acetonemagazine.org
Nuove ricette

Il ristorante miX di Alain Ducasse presenta SummeratmiX

Il ristorante miX di Alain Ducasse presenta SummeratmiX


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Questo locale di Las Vegas serve uno speciale menu di ispirazione stagionale

Insalata di aragosta del Maine di miX.

miX, situato nel Mandalay Bay Hotel and Casino, è davvero un'esperienza culinaria raffinata che deve essere evidenziata. Molti ristoranti propongono un menù estivo, ma solo miX ne ha uno creato dalle mani creative e talentuose dello chef Bruno Riou. Con un decennio di esperienza al fianco della leggenda culinaria Alain Ducasse, l'executive chef Riou continua a stendere il "tappeto rosso" culinario con sapori intensi e piatti ben conditi e piacevoli al palato. E il nuovo menu estivo di tre portate non fa eccezione alla gamma di qualità da star del ristorante.

La zuppa tailandese di pollo e cocco, con un croccante cracker di riso, consente ai commensali di iniziare il pasto con i sapori e le consistenze dell'Estremo Oriente in una deliziosa ciotola di perfezione tailandese.

L'antipasto di insalata di aragosta principale con quinoa e salsa di corallo è un boccone perfetto di crostaceo carnoso accentuato da un sublime condimento di corallo morbido, abbracciato da un letto di quinoa umile ma soddisfacente.

Per il corso di pesce, il "Meuniere" di San Pietro decorato con finocchietto e un condimento estivo di pomodoro antico era davvero il preferito di tutti coloro che hanno provato questo pesce superbamente preparato.

Il corso di carne di pancetta di maiale leggermente glassata con insalata di avocado e mango era un piatto intensamente ricco e che necessitava della rinfrescante spinta del mango per bilanciare i sapori e le consistenze.

Per finire questo stravagante menù "SummeratmiX" c'è il frutto estivo di fragole dolci e crostata di rabarbaro sposati insieme in un'unica deliziosa granita, con crema allo yogurt e crumble di mandorle.

Questa straordinaria sensazione estiva è preparata solo dalle abili mani del pasticcere Orady Ditgnavong. Con i raffinati tocchi di arte, abilità e passione dello chef esecutivo Riou e dello chef Ditgnavong, insieme al loro staff di camerieri attenti e sommelier esperti, questo menu estivo è qualcosa che i commensali ricorderanno durante tutto l'anno.


RISTORANTI Da costa a costa, dall'altra parte dell'Atlantico

Da qualche parte nel profondo della cucina di Mix a New York, uno chef sta lottando per attirare l'attenzione. Si chiama Douglas Psaltis e ha talento. I suoi istinti sono sani e onesti. Ma ha un sacco di confusione visiva e concettuale da superare, per gentile concessione di Alain Ducasse e Jeffrey Chodorow, due immaginazioni surriscaldate che lavorano a tutto gas per rendere Mix un viaggio da brivido senza sosta.

Mr. Ducasse, lo chef con le stelle Michelin della galassia, e Mr. Chodorow, il ristoratore dalla mentalità da club responsabile di China Grill, Hudson Cafeteria e Rocco's il 22, hanno un sacco di trucchi senza fondo che stanno morendo per mostrarti la loro casa dei divertimenti. Per cominciare, un cameriere presenta una griglia per toast in marmo con triangoli ordinati di pane rustico tostato e tre vasetti di ceramica contenenti burro di arachidi, gelatina d'uva Concord e burro salato. Poi arriva la recita, che spiega la filosofia del ristorante. Ascolta bene, perché è fonte di confusione. Mix, si dice, mira a costruire un ponte tra le coste atlantiche degli Stati Uniti e della Francia, con piatti casalinghi di entrambi i paesi, anche se molti dei piatti sembrano non avere nulla a che fare con l'Atlantico.

Con uno svolazzo, il cameriere presenta poi gli antipasti del giorno, ovvero i Primi di Mix. Sono cinque, allineate su uno stretto ripiano sorretto, come una barella d'ospedale, da un telaio in acciaio a forma di X su ruote. Sono racchiusi in recipienti di vetro trasparente con coperchi, che li fanno sembrare un po' come gli avanzi del frigorifero. O forse hanno lo scopo di suggerire un pasto in volo, sebbene gli aeroplani non viaggino sui ponti transatlantici.

Ad ogni modo, non c'è molto tempo per pensarci, perché ora il cameriere deve spiegare la formula del menu. Ascolta bene, perché è fonte di confusione. Credimi, c'è davvero una differenza tra Mix of Mix e Mix Prix Fixe, due opzioni di menu e i commensali che prestano molta attenzione saranno sicuri di capirlo.

La buona notizia è che dopo tutto lo sforzo, c'è una ricompensa. È il cibo. Mr. Psaltis, diplomato al ristorante Mr. Ducasse all'Essex House, segue la formula bizzarra e offre piatti esclusivi e casalinghi dai sapori potenti. Il burro di arachidi e la gelatina sono un modo folle per iniziare un pasto, ma ci vuole una volontà di ferro per voltare le spalle al burro di arachidi montato, quasi schiumoso del Mix, un tributo francese al gusto americano.

Le strane piastre di Petri sono trasparenti per un motivo. Contengono antipasti a strati che devono essere visti in sezione trasversale per un pieno apprezzamento. In uno, un sottile strato di deliziosa crema di mais è la base che sostiene nastri di carne d'anatra, stagionata come il prosciutto, e rondelle di chorizo ​​piccante delle dimensioni di una monetina, con una frizzante marmellata di porcini e noci.

In un altro piatto, pezzi di melanzane in agrodolce ricoprono il fondo, con sopra crostini di pane e gamberi glassati in una vinaigrette di senape e corallo. Consumate separatamente, le melanzane sono troppo dolci. In combinazione con i gamberetti, avviene uno strano e meraviglioso scambio di sapori, intensificato dalla vinaigrette, mentre salamoia, sale e zucchero si fondono.

La zuppa di vongole, gemellata concettualmente con la bouillabaisse, è semplice e dal sapore grande con crostini alle erbe difficili e pignoli sul lato (dove li ho lasciati). La bouillabaisse si limita, come in altri bistrot di New York, a solo un paio di frutti di mare principali (qui calamari e crostacei), spostando l'attenzione sul brodo. La versione Mix's è eccellente, con una tonnellata di sapore di mare nel brodo.

Il signor Ducasse è famoso per aver portato maccheroni e formaggio a Parigi da Spoon, il suo ristorante influenzato dalla caffetteria. Un pizzico di barbarie ha sempre attratto i gusti francesi troppo raffinati, quindi importare la cucina trash americana era un modo sicuro per attirare i titoli dei giornali. Spero che la versione parigina non sia pallida come quella del Mix. Il formaggio ha bisogno di mordere ma non lo fa, concedendo la vittoria alla sua controparte francese, una robusta casseruola di maccheroni al gomito con cubetti di prosciutto conditi nel burro e salsa di tartufo. L'accostamento è quasi oscenamente buono, con sapori che fanno risaltare la bestia da fiuto anche in commensali educati. Entrambe le paste appartengono a una categoria confusa, Must of Mix, composta da piatti condivisibili.

La blanquette di vitello con verdure assortite è un puro bistrot francese, presentato senza clamore. Fa la propria argomentazione, alla quale il signor Psaltis fornisce un paio di repliche americane. Il primo è un tortino di pollo alto con pezzetti croccanti di fagiolini dolci e crema vellutata al limone. Il secondo è un piatto di frontiera a una pentola, un recipiente in ghisa pieno di carne di maiale succosa e a cottura lenta, unta con salsa barbecue e condita con pane di mais e lattuga amara. L'unico antipasto da confrontare è un brillante ibrido culturale, un considerevole cubo di carne di bufalo che americanizza un pot-au-feu altrimenti classicamente francese. La cottura lenta in brodo ricco conferisce al bufalo una consistenza burrosa che fa sembrare il manzo di Kobe a scatti.

Con un'unica, gloriosa eccezione, i dessert di Mix sembrano svogliati, a cominciare da profiteroles oversize e totalmente indistinti e una confezione zuccherina dall'aspetto sciocco che fa cadere gonfie isole galleggianti su praline sfumate di rosa.

Lamponi freschi con crema di lamponi e gelato alla rosa, un biglietto di San Valentino sotto forma di dessert, fa un'impressione visiva sbalorditiva, ma il sapore e l'aroma della rosa del gelato sono così intensi che pensavo di essere stato infilato nel gelato di mia nonna borsa x27s. Va consumato con cura, con i lamponi e la crema di lamponi. Non sono necessarie istruzioni per la pizza al cioccolato, un grosso triangolo di pasta al cioccolato, non troppo dolce, che viene ricoperto da ghirigori di cioccolato fuso e zucchero croccante al cioccolato. È ridicolo e sublime. Se lo vendessero a fettine, il signor Ducasse potrebbe probabilmente andare in pensione entro un anno.

Qualcuno deve dire al signor Ducasse che gli americani, anche se guardano molta televisione e hanno tempi di attenzione brevi, non hanno bisogno di essere distratti ogni secondo che si trovano in un ristorante. Il mix è divertente, ma un po' meno divertente potrebbe funzionare altrettanto bene. Darebbe alla cucina un po' di respiro e concederebbe al signor Psaltis la sua meritata parte di riflettori.

68 West 58th Street (212) 583-0300.

ATMOSFERA -- Una sala da pranzo vagamente industriale con pareti in mattoni, grandi colonne e arredi elegantemente minimalisti è l'ambiente per una cucina da bistrot di alto livello ispirata alla cucina casalinga francese e americana.

PIATTI CONSIGLIATI -- Bouillabaisse prosciutto d'anatra con mais e chorizo ​​glassato gamberi con gomito di melanzane maccheroni con prosciutto e tartufo jus di vitello blanquette bisonte pot-au-feu maiale con salsa barbecue pizza al cioccolato.

SERVIZIO - Desideroso e attento, con spiegazioni che possono essere invadenti e lunghe.

CARTA DEI VINI -- Una sofisticata carta internazionale di circa 200 vini, di cui 22 al calice.

ORARI -- Pranzo, dal lunedì al venerdì, dalle 11:30 alle 14:00. Cena, dal lunedì al giovedì, dalle 17:00 alle 23:00. Venerdì e sabato, a mezzanotte domenica, dalle 17:30 alle 22:00.

FASCIA DI PREZZO -- Pranzo, antipasti, antipasti da $ 15 a $ 18, dessert da $ 26 a $ 42, prezzo fisso di due portate $ 12, prezzo fisso di tre portate $ 36, $ 45. Cena, mix di due portate a prezzo fisso Mix, $ 48 tre portate, $ 58. Prezzo fisso Mix di tre portate, $ 48, con antipasti o dessert aggiuntivi $ 12 ciascuno.

CARTE DI CREDITO -- Tutte le carte principali.

ACCESSO CON SEDIA A ROTELLE -- Sala da pranzo e servizi igienici al livello della strada.

(Nessuno) Da scarso a soddisfacente

Le valutazioni riflettono la reazione del recensore al cibo, all'atmosfera e al servizio tenendo conto del prezzo. Gli elenchi dei menu e i prezzi sono soggetti a modifiche.

RECENSIONI PASSATE dal New York Times, con ulteriori recensioni di capsule da parte dei critici del Times:


RISTORANTI Da costa a costa, dall'altra parte dell'Atlantico

Da qualche parte nel profondo della cucina di Mix a New York, uno chef sta lottando per attirare l'attenzione. Si chiama Douglas Psaltis e ha talento. I suoi istinti sono sani e onesti. Ma ha un sacco di confusione visiva e concettuale da superare, per gentile concessione di Alain Ducasse e Jeffrey Chodorow, due immaginazioni surriscaldate che lavorano a tutto gas per rendere Mix un viaggio da brivido senza sosta.

Mr. Ducasse, lo chef con le stelle Michelin della galassia, e Mr. Chodorow, il ristoratore dalla mentalità club responsabile di China Grill, Hudson Cafeteria e Rocco's il 22, hanno un sacco di trucchi senza fondo che stanno morendo per mostrarti la loro casa dei divertimenti. Per cominciare, un cameriere presenta una griglia per toast in marmo con triangoli ordinati di pane rustico tostato e tre vasetti di ceramica contenenti burro di arachidi, gelatina d'uva Concord e burro salato. Poi arriva la recita, che spiega la filosofia del ristorante. Ascolta bene, perché è fonte di confusione. Mix, si dice, mira a costruire un ponte tra le coste atlantiche degli Stati Uniti e della Francia, con piatti casalinghi di entrambi i paesi, anche se molti dei piatti sembrano non avere nulla a che fare con l'Atlantico.

Con uno svolazzo, il cameriere presenta poi gli antipasti del giorno, ovvero i Primi di Mix. Sono cinque, allineate su uno stretto ripiano sorretto, come una barella d'ospedale, da un telaio in acciaio a forma di X su ruote. Sono racchiusi in recipienti di vetro trasparente con coperchi, che li fanno sembrare un po' come gli avanzi del frigorifero. O forse hanno lo scopo di suggerire un pasto in volo, sebbene gli aeroplani non viaggino sui ponti transatlantici.

Ad ogni modo, non c'è molto tempo per pensarci, perché ora il cameriere deve spiegare la formula del menu. Ascolta bene, perché è fonte di confusione. Credimi, c'è davvero una differenza tra Mix of Mix e Mix Prix Fixe, due opzioni di menu e i commensali che prestano molta attenzione lo capiranno sicuramente.

La buona notizia è che dopo tutto lo sforzo, c'è una ricompensa. È il cibo. Mr. Psaltis, diplomato al ristorante Mr. Ducasse all'Essex House, segue la formula bizzarra e offre piatti esclusivi e casalinghi dai sapori potenti. Il burro di arachidi e la gelatina sono un modo folle per iniziare un pasto, ma ci vuole una volontà di ferro per voltare le spalle al burro di arachidi montato, quasi schiumoso del Mix, un tributo francese al gusto americano.

Le strane capsule di Petri sono trasparenti per un motivo. Contengono antipasti a strati che devono essere visti in sezione trasversale per un pieno apprezzamento. In uno, un sottile strato di deliziosa crema di mais è la base che sostiene nastri di carne d'anatra, stagionata come il prosciutto, e rondelle di chorizo ​​piccante delle dimensioni di una monetina, con una frizzante marmellata di porcini e noci.

In un altro piatto, pezzi di melanzane in agrodolce ricoprono il fondo, con sopra crostini di pane e gamberi glassati in una vinaigrette di senape e corallo. Consumate separatamente, le melanzane sono troppo dolci. In combinazione con i gamberetti, avviene uno strano e meraviglioso scambio di sapori, intensificato dalla vinaigrette, mentre salamoia, sale e zucchero si fondono.

La zuppa di vongole, gemellata concettualmente con la bouillabaisse, è semplice e dal sapore grande con crostini alle erbe difficili e pignoli sul lato (dove li ho lasciati). La bouillabaisse si limita, come in altri bistrot di New York, a solo un paio di frutti di mare principali (qui calamari e crostacei), spostando l'attenzione sul brodo. La versione Mix's è eccellente, con una tonnellata di sapore di mare nel brodo.

Il signor Ducasse è famoso per aver portato maccheroni e formaggio a Parigi da Spoon, il suo ristorante influenzato dalla caffetteria. Un pizzico di barbarie ha sempre attratto i gusti francesi troppo raffinati, quindi importare la cucina trash americana era un modo sicuro per attirare i titoli dei giornali. Spero che la versione parigina non sia pallida come quella del Mix. Il formaggio ha bisogno di mordere ma non lo fa, concedendo la vittoria alla sua controparte francese, una robusta casseruola di maccheroni al gomito con cubetti di prosciutto conditi nel burro e salsa di tartufo. L'accostamento è quasi oscenamente buono, con sapori che fanno risaltare la bestia da fiuto anche in commensali educati. Entrambe le paste appartengono a una categoria confusa, Must of Mix, composta da piatti condivisibili.

Blanquette di vitello con verdure assortite è un puro bistrot francese, presentato senza clamore. Fa la propria argomentazione, alla quale il signor Psaltis fornisce un paio di repliche americane. Il primo è un tortino di pollo alto con pezzetti croccanti di fagiolini dolci e crema vellutata al limone. Il secondo è un piatto di frontiera a una pentola, un recipiente in ghisa pieno di carne di maiale succosa e a cottura lenta, unta con salsa barbecue e condita con pane di mais e lattuga amara. L'unico antipasto da confrontare è un brillante ibrido culturale, un considerevole cubo di carne di bufalo che americanizza un pot-au-feu altrimenti classicamente francese. La cottura lenta in brodo ricco conferisce al bufalo una consistenza burrosa che fa sembrare il manzo di Kobe a scatti.

Con un'unica, gloriosa eccezione, i dessert di Mix sembrano svogliati, a partire da profiteroles oversize e totalmente indistinti e una confezione zuccherata dall'aspetto sciocco che fa cadere gonfie isole galleggianti su praline sfumate di rosa.

Lamponi freschi con crema di lamponi e gelato alla rosa, un biglietto di San Valentino sotto forma di dessert, fa un'impressione visiva sbalorditiva, ma il sapore e l'aroma della rosa del gelato sono così intensi che pensavo di essere stato infilato nel gelato di mia nonna borsa x27s. Va consumato con cura, con i lamponi e la crema di lamponi. Non sono necessarie istruzioni per la pizza al cioccolato, un grosso triangolo di pasta al cioccolato, non troppo dolce, che viene ricoperto da ghirigori di cioccolato fuso e zucchero croccante al cioccolato. È ridicolo e sublime. Se lo vendessero a fettine, il signor Ducasse potrebbe probabilmente andare in pensione entro un anno.

Qualcuno deve dire al signor Ducasse che gli americani, anche se guardano molta televisione e hanno tempi di attenzione brevi, non hanno bisogno di essere distratti ogni secondo che si trovano in un ristorante. Il mix è divertente, ma un po' meno divertente potrebbe funzionare altrettanto bene. Darebbe alla cucina un po' di respiro e concederebbe al signor Psaltis la sua meritata parte di riflettori.

68 West 58th Street (212) 583-0300.

ATMOSFERA -- Una sala da pranzo vagamente industriale con pareti in mattoni, grandi pilastri e arredi elegantemente minimalisti è l'ambiente per una cucina da bistrot di alto livello ispirata alla cucina casalinga francese e americana.

PIATTI CONSIGLIATI -- Bouillabaisse prosciutto d'anatra con mais e chorizo ​​glassato gamberi con gomito di melanzane maccheroni con prosciutto e tartufo jus di vitello blanquette bisonte pot-au-feu maiale con salsa barbecue pizza al cioccolato.

SERVIZIO - Desideroso e attento, con spiegazioni che possono essere invadenti e lunghe.

CARTA DEI VINI -- Una sofisticata carta internazionale di circa 200 vini, di cui 22 al bicchiere.

ORARI -- Pranzo, dal lunedì al venerdì, dalle 11:30 alle 14:00. Cena, dal lunedì al giovedì, dalle 17:00 alle 23:00. Venerdì e sabato, a mezzanotte domenica, dalle 17:30 alle 22:00.

FASCIA DI PREZZO -- Pranzo, antipasti, antipasti da $ 15 a $ 18, dessert da $ 26 a $ 42, prezzo fisso di due portate $ 12, prezzo fisso di tre portate $ 36, $ 45. Cena, mix di due portate a prezzo fisso Mix, $ 48 tre portate, $ 58. Prezzo fisso Mix di tre portate, $ 48, con antipasti o dessert aggiuntivi $ 12 ciascuno.

CARTE DI CREDITO -- Tutte le carte principali.

ACCESSO CON SEDIA A ROTELLE -- Sala da pranzo e servizi igienici al livello della strada.

(Nessuno) Da scarso a soddisfacente

Le valutazioni riflettono la reazione del recensore al cibo, all'atmosfera e al servizio tenendo conto del prezzo. Gli elenchi dei menu e i prezzi sono soggetti a modifiche.

RECENSIONI PASSATE dal New York Times, con ulteriori recensioni di capsule da parte dei critici del Times:


RISTORANTI Da costa a costa, dall'altra parte dell'Atlantico

Da qualche parte nel profondo della cucina di Mix a New York, uno chef sta lottando per ottenere un po' di attenzione. Si chiama Douglas Psaltis e ha talento. I suoi istinti sono sani e onesti. Ma ha un sacco di confusione visiva e concettuale da sfondare, per gentile concessione di Alain Ducasse e Jeffrey Chodorow, due immaginazioni surriscaldate che lavorano a tutto gas per rendere Mix un viaggio da brivido senza sosta.

Mr. Ducasse, lo chef con le stelle Michelin della galassia, e Mr. Chodorow, il ristoratore dalla mentalità da club responsabile di China Grill, Hudson Cafeteria e Rocco's il 22, hanno un sacco di trucchi senza fondo che stanno morendo per mostrarti la loro casa dei divertimenti. Per cominciare, un cameriere presenta una griglia per toast in marmo con triangoli ordinati di pane rustico tostato e tre vasetti di ceramica contenenti burro di arachidi, gelatina d'uva Concord e burro salato. Poi arriva la recita, che spiega la filosofia del ristorante. Ascolta bene, perché è fonte di confusione. Mix, si dice, mira a costruire un ponte tra le coste atlantiche degli Stati Uniti e della Francia, con piatti casalinghi di entrambi i paesi, anche se molti dei piatti sembrano non avere nulla a che fare con l'Atlantico.

Con uno svolazzo, il cameriere presenta poi gli antipasti del giorno, ovvero i Primi Misti. Sono cinque, allineate su uno stretto ripiano sorretto, come una barella d'ospedale, da un telaio in acciaio a forma di X su ruote. Sono racchiusi in recipienti di vetro trasparente con coperchi, che li fanno sembrare un po' come gli avanzi del frigorifero.O forse hanno lo scopo di suggerire un pasto in volo, sebbene gli aeroplani non viaggino sui ponti transatlantici.

Ad ogni modo, non c'è molto tempo per pensarci, perché ora il cameriere deve spiegare la formula del menu. Ascolta bene, perché è fonte di confusione. Credimi, c'è davvero una differenza tra Mix of Mix e Mix Prix Fixe, due opzioni di menu e i commensali che prestano molta attenzione lo capiranno sicuramente.

La buona notizia è che dopo tutto lo sforzo, c'è una ricompensa. È il cibo. Mr. Psaltis, diplomato al ristorante Mr. Ducasse all'Essex House, segue la formula bizzarra e offre piatti esclusivi e casalinghi dai sapori potenti. Il burro di arachidi e la gelatina sono un modo folle per iniziare un pasto, ma ci vuole una volontà di ferro per voltare le spalle al burro di arachidi montato, quasi schiumoso del Mix, un tributo francese al gusto americano.

Le strane capsule di Petri sono trasparenti per un motivo. Contengono antipasti a strati che devono essere visti in sezione trasversale per un pieno apprezzamento. In uno, un sottile strato di deliziosa crema di mais è la base che sostiene nastri di carne d'anatra, stagionata come il prosciutto, e rondelle di chorizo ​​piccante delle dimensioni di una monetina, con una frizzante marmellata di porcini e noci.

In un altro piatto, pezzi di melanzane in agrodolce ricoprono il fondo, con sopra crostini di pane e gamberi glassati in una vinaigrette di senape e corallo. Consumate separatamente, le melanzane sono troppo dolci. In combinazione con i gamberetti, avviene uno strano e meraviglioso scambio di sapori, intensificato dalla vinaigrette, mentre salamoia, sale e zucchero si fondono.

La zuppa di vongole, gemellata concettualmente con la bouillabaisse, è semplice e dal sapore grande con crostini alle erbe difficili e pignoli sul lato (dove li ho lasciati). La bouillabaisse si limita, come in altri bistrot di New York, a solo un paio di frutti di mare principali (qui calamari e crostacei), spostando l'attenzione sul brodo. La versione Mix's è eccellente, con una tonnellata di sapore di mare nel brodo.

Il signor Ducasse è famoso per aver portato maccheroni e formaggio a Parigi da Spoon, il suo ristorante influenzato dalla caffetteria. Un pizzico di barbarie ha sempre attratto i gusti francesi troppo raffinati, quindi importare la cucina trash americana era un modo sicuro per attirare i titoli dei giornali. Spero che la versione parigina non sia pallida come quella del Mix. Il formaggio ha bisogno di mordere ma non lo fa, concedendo la vittoria alla sua controparte francese, una robusta casseruola di maccheroni al gomito con cubetti di prosciutto conditi nel burro e salsa di tartufo. L'accostamento è quasi oscenamente buono, con sapori che fanno risaltare la bestia da fiuto anche in commensali educati. Entrambe le paste appartengono a una categoria confusa, Must of Mix, composta da piatti condivisibili.

Blanquette di vitello con verdure assortite è un puro bistrot francese, presentato senza clamore. Fa la propria argomentazione, alla quale il signor Psaltis fornisce un paio di repliche americane. Il primo è un tortino di pollo alto con pezzetti croccanti di fagiolini dolci e crema vellutata al limone. Il secondo è un piatto di frontiera a una pentola, un recipiente in ghisa pieno di carne di maiale succosa e a cottura lenta, unta con salsa barbecue e condita con pane di mais e lattuga amara. L'unico antipasto da confrontare è un brillante ibrido culturale, un considerevole cubo di carne di bufalo che americanizza un pot-au-feu altrimenti classicamente francese. La cottura lenta in brodo ricco conferisce al bufalo una consistenza burrosa che fa sembrare il manzo di Kobe a scatti.

Con un'unica, gloriosa eccezione, i dessert di Mix sembrano svogliati, a partire da profiteroles oversize e totalmente indistinti e una confezione zuccherata dall'aspetto sciocco che fa cadere gonfie isole galleggianti su praline sfumate di rosa.

Lamponi freschi con crema di lamponi e gelato alla rosa, un biglietto di San Valentino sotto forma di dessert, fa un'impressione visiva sbalorditiva, ma il sapore e l'aroma della rosa del gelato sono così intensi che pensavo di essere stato infilato nel gelato di mia nonna borsa x27s. Va consumato con cura, con i lamponi e la crema di lamponi. Non sono necessarie istruzioni per la pizza al cioccolato, un grosso triangolo di pasta al cioccolato, non troppo dolce, che viene ricoperto da ghirigori di cioccolato fuso e zucchero croccante al cioccolato. È ridicolo e sublime. Se lo vendessero a fettine, il signor Ducasse potrebbe probabilmente andare in pensione entro un anno.

Qualcuno deve dire al signor Ducasse che gli americani, anche se guardano molta televisione e hanno tempi di attenzione brevi, non hanno bisogno di essere distratti ogni secondo che si trovano in un ristorante. Il mix è divertente, ma un po' meno divertente potrebbe funzionare altrettanto bene. Darebbe alla cucina un po' di respiro e concederebbe al signor Psaltis la sua meritata parte di riflettori.

68 West 58th Street (212) 583-0300.

ATMOSFERA -- Una sala da pranzo vagamente industriale con pareti in mattoni, grandi pilastri e arredi elegantemente minimalisti è l'ambiente per una cucina da bistrot di alto livello ispirata alla cucina casalinga francese e americana.

PIATTI CONSIGLIATI -- Bouillabaisse prosciutto d'anatra con mais e chorizo ​​glassato gamberi con gomito di melanzane maccheroni con prosciutto e tartufo jus di vitello blanquette bisonte pot-au-feu maiale con salsa barbecue pizza al cioccolato.

SERVIZIO - Desideroso e attento, con spiegazioni che possono essere invadenti e lunghe.

CARTA DEI VINI -- Una sofisticata carta internazionale di circa 200 vini, di cui 22 al bicchiere.

ORARI -- Pranzo, dal lunedì al venerdì, dalle 11:30 alle 14:00. Cena, dal lunedì al giovedì, dalle 17:00 alle 23:00. Venerdì e sabato, a mezzanotte domenica, dalle 17:30 alle 22:00.

FASCIA DI PREZZO -- Pranzo, antipasti, antipasti da $ 15 a $ 18, dessert da $ 26 a $ 42, prezzo fisso di due portate $ 12, prezzo fisso di tre portate $ 36, $ 45. Cena, mix di due portate a prezzo fisso Mix, $ 48 tre portate, $ 58. Prezzo fisso Mix di tre portate, $ 48, con antipasti o dessert aggiuntivi $ 12 ciascuno.

CARTE DI CREDITO -- Tutte le carte principali.

ACCESSO CON SEDIA A ROTELLE -- Sala da pranzo e servizi igienici al livello della strada.

(Nessuno) Da scarso a soddisfacente

Le valutazioni riflettono la reazione del recensore al cibo, all'atmosfera e al servizio tenendo conto del prezzo. Gli elenchi dei menu e i prezzi sono soggetti a modifiche.

RECENSIONI PASSATE dal New York Times, con ulteriori recensioni di capsule da parte dei critici del Times:


RISTORANTI Da costa a costa, dall'altra parte dell'Atlantico

Da qualche parte nel profondo della cucina di Mix a New York, uno chef sta lottando per ottenere un po' di attenzione. Si chiama Douglas Psaltis e ha talento. I suoi istinti sono sani e onesti. Ma ha un sacco di confusione visiva e concettuale da sfondare, per gentile concessione di Alain Ducasse e Jeffrey Chodorow, due immaginazioni surriscaldate che lavorano a tutto gas per rendere Mix un viaggio da brivido senza sosta.

Mr. Ducasse, lo chef con le stelle Michelin della galassia, e Mr. Chodorow, il ristoratore dalla mentalità da club responsabile di China Grill, Hudson Cafeteria e Rocco's il 22, hanno un sacco di trucchi senza fondo che stanno morendo per mostrarti la loro casa dei divertimenti. Per cominciare, un cameriere presenta una griglia per toast in marmo con triangoli ordinati di pane rustico tostato e tre vasetti di ceramica contenenti burro di arachidi, gelatina d'uva Concord e burro salato. Poi arriva la recita, che spiega la filosofia del ristorante. Ascolta bene, perché è fonte di confusione. Mix, si dice, mira a costruire un ponte tra le coste atlantiche degli Stati Uniti e della Francia, con piatti casalinghi di entrambi i paesi, anche se molti dei piatti sembrano non avere nulla a che fare con l'Atlantico.

Con uno svolazzo, il cameriere presenta poi gli antipasti del giorno, ovvero i Primi Misti. Sono cinque, allineate su uno stretto ripiano sorretto, come una barella d'ospedale, da un telaio in acciaio a forma di X su ruote. Sono racchiusi in recipienti di vetro trasparente con coperchi, che li fanno sembrare un po' come gli avanzi del frigorifero. O forse hanno lo scopo di suggerire un pasto in volo, sebbene gli aeroplani non viaggino sui ponti transatlantici.

Ad ogni modo, non c'è molto tempo per pensarci, perché ora il cameriere deve spiegare la formula del menu. Ascolta bene, perché è fonte di confusione. Credimi, c'è davvero una differenza tra Mix of Mix e Mix Prix Fixe, due opzioni di menu e i commensali che prestano molta attenzione lo capiranno sicuramente.

La buona notizia è che dopo tutto lo sforzo, c'è una ricompensa. È il cibo. Mr. Psaltis, diplomato al ristorante Mr. Ducasse all'Essex House, segue la formula bizzarra e offre piatti esclusivi e casalinghi dai sapori potenti. Il burro di arachidi e la gelatina sono un modo folle per iniziare un pasto, ma ci vuole una volontà di ferro per voltare le spalle al burro di arachidi montato, quasi schiumoso del Mix, un tributo francese al gusto americano.

Le strane capsule di Petri sono trasparenti per un motivo. Contengono antipasti a strati che devono essere visti in sezione trasversale per un pieno apprezzamento. In uno, un sottile strato di deliziosa crema di mais è la base che sostiene nastri di carne d'anatra, stagionata come il prosciutto, e rondelle di chorizo ​​piccante delle dimensioni di una monetina, con una frizzante marmellata di porcini e noci.

In un altro piatto, pezzi di melanzane in agrodolce ricoprono il fondo, con sopra crostini di pane e gamberi glassati in una vinaigrette di senape e corallo. Consumate separatamente, le melanzane sono troppo dolci. In combinazione con i gamberetti, avviene uno strano e meraviglioso scambio di sapori, intensificato dalla vinaigrette, mentre salamoia, sale e zucchero si fondono.

La zuppa di vongole, gemellata concettualmente con la bouillabaisse, è semplice e dal sapore grande con crostini alle erbe difficili e pignoli sul lato (dove li ho lasciati). La bouillabaisse si limita, come in altri bistrot di New York, a solo un paio di frutti di mare principali (qui calamari e crostacei), spostando l'attenzione sul brodo. La versione Mix's è eccellente, con una tonnellata di sapore di mare nel brodo.

Il signor Ducasse è famoso per aver portato maccheroni e formaggio a Parigi da Spoon, il suo ristorante influenzato dalla caffetteria. Un pizzico di barbarie ha sempre attratto i gusti francesi troppo raffinati, quindi importare la cucina trash americana era un modo sicuro per attirare i titoli dei giornali. Spero che la versione parigina non sia pallida come quella del Mix. Il formaggio ha bisogno di mordere ma non lo fa, concedendo la vittoria alla sua controparte francese, una robusta casseruola di maccheroni al gomito con cubetti di prosciutto conditi nel burro e salsa di tartufo. L'accostamento è quasi oscenamente buono, con sapori che fanno risaltare la bestia da fiuto anche in commensali educati. Entrambe le paste appartengono a una categoria confusa, Must of Mix, composta da piatti condivisibili.

Blanquette di vitello con verdure assortite è un puro bistrot francese, presentato senza clamore. Fa la propria argomentazione, alla quale il signor Psaltis fornisce un paio di repliche americane. Il primo è un tortino di pollo alto con pezzetti croccanti di fagiolini dolci e crema vellutata al limone. Il secondo è un piatto di frontiera a una pentola, un recipiente in ghisa pieno di carne di maiale succosa e a cottura lenta, unta con salsa barbecue e condita con pane di mais e lattuga amara. L'unico antipasto da confrontare è un brillante ibrido culturale, un considerevole cubo di carne di bufalo che americanizza un pot-au-feu altrimenti classicamente francese. La cottura lenta in brodo ricco conferisce al bufalo una consistenza burrosa che fa sembrare il manzo di Kobe a scatti.

Con un'unica, gloriosa eccezione, i dessert di Mix sembrano svogliati, a partire da profiteroles oversize e totalmente indistinti e una confezione zuccherata dall'aspetto sciocco che fa cadere gonfie isole galleggianti su praline sfumate di rosa.

Lamponi freschi con crema di lamponi e gelato alla rosa, un biglietto di San Valentino sotto forma di dessert, fa un'impressione visiva sbalorditiva, ma il sapore e l'aroma della rosa del gelato sono così intensi che pensavo di essere stato infilato nel gelato di mia nonna borsa x27s. Va consumato con cura, con i lamponi e la crema di lamponi. Non sono necessarie istruzioni per la pizza al cioccolato, un grosso triangolo di pasta al cioccolato, non troppo dolce, che viene ricoperto da ghirigori di cioccolato fuso e zucchero croccante al cioccolato. È ridicolo e sublime. Se lo vendessero a fettine, il signor Ducasse potrebbe probabilmente andare in pensione entro un anno.

Qualcuno deve dire al signor Ducasse che gli americani, anche se guardano molta televisione e hanno tempi di attenzione brevi, non hanno bisogno di essere distratti ogni secondo che si trovano in un ristorante. Il mix è divertente, ma un po' meno divertente potrebbe funzionare altrettanto bene. Darebbe alla cucina un po' di respiro e concederebbe al signor Psaltis la sua meritata parte di riflettori.

68 West 58th Street (212) 583-0300.

ATMOSFERA -- Una sala da pranzo vagamente industriale con pareti in mattoni, grandi pilastri e arredi elegantemente minimalisti è l'ambiente per una cucina da bistrot di alto livello ispirata alla cucina casalinga francese e americana.

PIATTI CONSIGLIATI -- Bouillabaisse prosciutto d'anatra con mais e chorizo ​​glassato gamberi con gomito di melanzane maccheroni con prosciutto e tartufo jus di vitello blanquette bisonte pot-au-feu maiale con salsa barbecue pizza al cioccolato.

SERVIZIO - Desideroso e attento, con spiegazioni che possono essere invadenti e lunghe.

CARTA DEI VINI -- Una sofisticata carta internazionale di circa 200 vini, di cui 22 al bicchiere.

ORARI -- Pranzo, dal lunedì al venerdì, dalle 11:30 alle 14:00. Cena, dal lunedì al giovedì, dalle 17:00 alle 23:00. Venerdì e sabato, a mezzanotte domenica, dalle 17:30 alle 22:00.

FASCIA DI PREZZO -- Pranzo, antipasti, antipasti da $ 15 a $ 18, dessert da $ 26 a $ 42, prezzo fisso di due portate $ 12, prezzo fisso di tre portate $ 36, $ 45. Cena, mix di due portate a prezzo fisso Mix, $ 48 tre portate, $ 58. Prezzo fisso Mix di tre portate, $ 48, con antipasti o dessert aggiuntivi $ 12 ciascuno.

CARTE DI CREDITO -- Tutte le carte principali.

ACCESSO CON SEDIA A ROTELLE -- Sala da pranzo e servizi igienici al livello della strada.

(Nessuno) Da scarso a soddisfacente

Le valutazioni riflettono la reazione del recensore al cibo, all'atmosfera e al servizio tenendo conto del prezzo. Gli elenchi dei menu e i prezzi sono soggetti a modifiche.

RECENSIONI PASSATE dal New York Times, con ulteriori recensioni di capsule da parte dei critici del Times:


RISTORANTI Da costa a costa, dall'altra parte dell'Atlantico

Da qualche parte nel profondo della cucina di Mix a New York, uno chef sta lottando per ottenere un po' di attenzione. Si chiama Douglas Psaltis e ha talento. I suoi istinti sono sani e onesti. Ma ha un sacco di confusione visiva e concettuale da sfondare, per gentile concessione di Alain Ducasse e Jeffrey Chodorow, due immaginazioni surriscaldate che lavorano a tutto gas per rendere Mix un viaggio da brivido senza sosta.

Mr. Ducasse, lo chef con le stelle Michelin della galassia, e Mr. Chodorow, il ristoratore dalla mentalità da club responsabile di China Grill, Hudson Cafeteria e Rocco's il 22, hanno un sacco di trucchi senza fondo che stanno morendo per mostrarti la loro casa dei divertimenti. Per cominciare, un cameriere presenta una griglia per toast in marmo con triangoli ordinati di pane rustico tostato e tre vasetti di ceramica contenenti burro di arachidi, gelatina d'uva Concord e burro salato. Poi arriva la recita, che spiega la filosofia del ristorante. Ascolta bene, perché è fonte di confusione. Mix, si dice, mira a costruire un ponte tra le coste atlantiche degli Stati Uniti e della Francia, con piatti casalinghi di entrambi i paesi, anche se molti dei piatti sembrano non avere nulla a che fare con l'Atlantico.

Con uno svolazzo, il cameriere presenta poi gli antipasti del giorno, ovvero i Primi Misti. Sono cinque, allineate su uno stretto ripiano sorretto, come una barella d'ospedale, da un telaio in acciaio a forma di X su ruote. Sono racchiusi in recipienti di vetro trasparente con coperchi, che li fanno sembrare un po' come gli avanzi del frigorifero. O forse hanno lo scopo di suggerire un pasto in volo, sebbene gli aeroplani non viaggino sui ponti transatlantici.

Ad ogni modo, non c'è molto tempo per pensarci, perché ora il cameriere deve spiegare la formula del menu. Ascolta bene, perché è fonte di confusione. Credimi, c'è davvero una differenza tra Mix of Mix e Mix Prix Fixe, due opzioni di menu e i commensali che prestano molta attenzione lo capiranno sicuramente.

La buona notizia è che dopo tutto lo sforzo, c'è una ricompensa. È il cibo. Mr. Psaltis, diplomato al ristorante Mr. Ducasse all'Essex House, segue la formula bizzarra e offre piatti esclusivi e casalinghi dai sapori potenti. Il burro di arachidi e la gelatina sono un modo folle per iniziare un pasto, ma ci vuole una volontà di ferro per voltare le spalle al burro di arachidi montato, quasi schiumoso del Mix, un tributo francese al gusto americano.

Le strane capsule di Petri sono trasparenti per un motivo. Contengono antipasti a strati che devono essere visti in sezione trasversale per un pieno apprezzamento. In uno, un sottile strato di deliziosa crema di mais è la base che sostiene nastri di carne d'anatra, stagionata come il prosciutto, e rondelle di chorizo ​​piccante delle dimensioni di una monetina, con una frizzante marmellata di porcini e noci.

In un altro piatto, pezzi di melanzane in agrodolce ricoprono il fondo, con sopra crostini di pane e gamberi glassati in una vinaigrette di senape e corallo. Consumate separatamente, le melanzane sono troppo dolci. In combinazione con i gamberetti, avviene uno strano e meraviglioso scambio di sapori, intensificato dalla vinaigrette, mentre salamoia, sale e zucchero si fondono.

La zuppa di vongole, gemellata concettualmente con la bouillabaisse, è semplice e dal sapore grande con crostini alle erbe difficili e pignoli sul lato (dove li ho lasciati). La bouillabaisse si limita, come in altri bistrot di New York, a solo un paio di frutti di mare principali (qui calamari e crostacei), spostando l'attenzione sul brodo. La versione Mix's è eccellente, con una tonnellata di sapore di mare nel brodo.

Il signor Ducasse è famoso per aver portato maccheroni e formaggio a Parigi da Spoon, il suo ristorante influenzato dalla caffetteria. Un pizzico di barbarie ha sempre attratto i gusti francesi troppo raffinati, quindi importare la cucina trash americana era un modo sicuro per attirare i titoli dei giornali. Spero che la versione parigina non sia pallida come quella del Mix. Il formaggio ha bisogno di mordere ma non lo fa, concedendo la vittoria alla sua controparte francese, una robusta casseruola di maccheroni al gomito con cubetti di prosciutto conditi nel burro e salsa di tartufo. L'accostamento è quasi oscenamente buono, con sapori che fanno risaltare la bestia da fiuto anche in commensali educati. Entrambe le paste appartengono a una categoria confusa, Must of Mix, composta da piatti condivisibili.

Blanquette di vitello con verdure assortite è un puro bistrot francese, presentato senza clamore. Fa la propria argomentazione, alla quale il signor Psaltis fornisce un paio di repliche americane. Il primo è un tortino di pollo alto con pezzetti croccanti di fagiolini dolci e crema vellutata al limone. Il secondo è un piatto di frontiera a una pentola, un recipiente in ghisa pieno di carne di maiale succosa e a cottura lenta, unta con salsa barbecue e condita con pane di mais e lattuga amara. L'unico antipasto da confrontare è un brillante ibrido culturale, un considerevole cubo di carne di bufalo che americanizza un pot-au-feu altrimenti classicamente francese. La cottura lenta in brodo ricco conferisce al bufalo una consistenza burrosa che fa sembrare il manzo di Kobe a scatti.

Con un'unica, gloriosa eccezione, i dessert di Mix sembrano svogliati, a partire da profiteroles oversize e totalmente indistinti e una confezione zuccherata dall'aspetto sciocco che fa cadere gonfie isole galleggianti su praline sfumate di rosa.

Lamponi freschi con crema di lamponi e gelato alla rosa, un biglietto di San Valentino sotto forma di dessert, fa un'impressione visiva sbalorditiva, ma il sapore e l'aroma della rosa del gelato sono così intensi che pensavo di essere stato infilato nel gelato di mia nonna borsa x27s. Va consumato con cura, con i lamponi e la crema di lamponi. Non sono necessarie istruzioni per la pizza al cioccolato, un grosso triangolo di pasta al cioccolato, non troppo dolce, che viene ricoperto da ghirigori di cioccolato fuso e zucchero croccante al cioccolato. È ridicolo e sublime. Se lo vendessero a fettine, il signor Ducasse potrebbe probabilmente andare in pensione entro un anno.

Qualcuno deve dire al signor Ducasse che gli americani, anche se guardano molta televisione e hanno tempi di attenzione brevi, non hanno bisogno di essere distratti ogni secondo che si trovano in un ristorante. Il mix è divertente, ma un po' meno divertente potrebbe funzionare altrettanto bene. Darebbe alla cucina un po' di respiro e concederebbe al signor Psaltis la sua meritata parte di riflettori.

68 West 58th Street (212) 583-0300.

ATMOSFERA -- Una sala da pranzo vagamente industriale con pareti in mattoni, grandi pilastri e arredi elegantemente minimalisti è l'ambiente per una cucina da bistrot di alto livello ispirata alla cucina casalinga francese e americana.

PIATTI CONSIGLIATI -- Bouillabaisse prosciutto d'anatra con mais e chorizo ​​glassato gamberi con gomito di melanzane maccheroni con prosciutto e tartufo jus di vitello blanquette bisonte pot-au-feu maiale con salsa barbecue pizza al cioccolato.

SERVIZIO - Desideroso e attento, con spiegazioni che possono essere invadenti e lunghe.

CARTA DEI VINI -- Una sofisticata carta internazionale di circa 200 vini, di cui 22 al bicchiere.

ORARI -- Pranzo, dal lunedì al venerdì, dalle 11:30 alle 14:00. Cena, dal lunedì al giovedì, dalle 17:00 alle 23:00. Venerdì e sabato, a mezzanotte domenica, dalle 17:30 alle 22:00.

FASCIA DI PREZZO -- Pranzo, antipasti, antipasti da $ 15 a $ 18, dessert da $ 26 a $ 42, prezzo fisso di due portate $ 12, prezzo fisso di tre portate $ 36, $ 45. Cena, mix di due portate a prezzo fisso Mix, $ 48 tre portate, $ 58. Prezzo fisso Mix di tre portate, $ 48, con antipasti o dessert aggiuntivi $ 12 ciascuno.

CARTE DI CREDITO -- Tutte le carte principali.

ACCESSO CON SEDIA A ROTELLE -- Sala da pranzo e servizi igienici al livello della strada.

(Nessuno) Da scarso a soddisfacente

Le valutazioni riflettono la reazione del recensore al cibo, all'atmosfera e al servizio tenendo conto del prezzo. Gli elenchi dei menu e i prezzi sono soggetti a modifiche.

RECENSIONI PASSATE dal New York Times, con ulteriori recensioni di capsule da parte dei critici del Times:


RISTORANTI Da costa a costa, dall'altra parte dell'Atlantico

Da qualche parte nel profondo della cucina di Mix a New York, uno chef sta lottando per ottenere un po' di attenzione. Si chiama Douglas Psaltis e ha talento. I suoi istinti sono sani e onesti. Ma ha un sacco di confusione visiva e concettuale da sfondare, per gentile concessione di Alain Ducasse e Jeffrey Chodorow, due immaginazioni surriscaldate che lavorano a tutto gas per rendere Mix un viaggio da brivido senza sosta.

Mr. Ducasse, lo chef con le stelle Michelin della galassia, e Mr. Chodorow, il ristoratore dalla mentalità da club responsabile di China Grill, Hudson Cafeteria e Rocco's il 22, hanno un sacco di trucchi senza fondo che stanno morendo per mostrarti la loro casa dei divertimenti. Per cominciare, un cameriere presenta una griglia per toast in marmo con triangoli ordinati di pane rustico tostato e tre vasetti di ceramica contenenti burro di arachidi, gelatina d'uva Concord e burro salato. Poi arriva la recita, che spiega la filosofia del ristorante. Ascolta bene, perché è fonte di confusione. Mix, si dice, mira a costruire un ponte tra le coste atlantiche degli Stati Uniti e della Francia, con piatti casalinghi di entrambi i paesi, anche se molti dei piatti sembrano non avere nulla a che fare con l'Atlantico.

Con uno svolazzo, il cameriere presenta poi gli antipasti del giorno, ovvero i Primi Misti. Sono cinque, allineate su uno stretto ripiano sorretto, come una barella d'ospedale, da un telaio in acciaio a forma di X su ruote. Sono racchiusi in recipienti di vetro trasparente con coperchi, che li fanno sembrare un po' come gli avanzi del frigorifero. O forse hanno lo scopo di suggerire un pasto in volo, sebbene gli aeroplani non viaggino sui ponti transatlantici.

Ad ogni modo, non c'è molto tempo per pensarci, perché ora il cameriere deve spiegare la formula del menu. Ascolta bene, perché è fonte di confusione. Credimi, c'è davvero una differenza tra Mix of Mix e Mix Prix Fixe, due opzioni di menu e i commensali che prestano molta attenzione lo capiranno sicuramente.

La buona notizia è che dopo tutto lo sforzo, c'è una ricompensa. È il cibo. Mr. Psaltis, diplomato al ristorante Mr. Ducasse all'Essex House, segue la formula bizzarra e offre piatti esclusivi e casalinghi dai sapori potenti. Il burro di arachidi e la gelatina sono un modo folle per iniziare un pasto, ma ci vuole una volontà di ferro per voltare le spalle al burro di arachidi montato, quasi schiumoso del Mix, un tributo francese al gusto americano.

Le strane capsule di Petri sono trasparenti per un motivo. Contengono antipasti a strati che devono essere visti in sezione trasversale per un pieno apprezzamento. In uno, un sottile strato di deliziosa crema di mais è la base che sostiene nastri di carne d'anatra, stagionata come il prosciutto, e rondelle di chorizo ​​piccante delle dimensioni di una monetina, con una frizzante marmellata di porcini e noci.

In un altro piatto, pezzi di melanzane in agrodolce ricoprono il fondo, con sopra crostini di pane e gamberi glassati in una vinaigrette di senape e corallo. Consumate separatamente, le melanzane sono troppo dolci. In combinazione con i gamberetti, avviene uno strano e meraviglioso scambio di sapori, intensificato dalla vinaigrette, mentre salamoia, sale e zucchero si fondono.

La zuppa di vongole, gemellata concettualmente con la bouillabaisse, è semplice e dal sapore grande con crostini alle erbe difficili e pignoli sul lato (dove li ho lasciati). La bouillabaisse si limita, come in altri bistrot di New York, a solo un paio di frutti di mare principali (qui calamari e crostacei), spostando l'attenzione sul brodo. La versione Mix's è eccellente, con una tonnellata di sapore di mare nel brodo.

Il signor Ducasse è famoso per aver portato maccheroni e formaggio a Parigi da Spoon, il suo ristorante influenzato dalla caffetteria. Un pizzico di barbarie ha sempre attratto i gusti francesi troppo raffinati, quindi importare la cucina trash americana era un modo sicuro per attirare i titoli dei giornali. Spero che la versione parigina non sia pallida come quella del Mix. Il formaggio ha bisogno di mordere ma non lo fa, concedendo la vittoria alla sua controparte francese, una robusta casseruola di maccheroni al gomito con cubetti di prosciutto conditi nel burro e salsa di tartufo. L'accostamento è quasi oscenamente buono, con sapori che fanno risaltare la bestia da fiuto anche in commensali educati. Entrambe le paste appartengono a una categoria confusa, Must of Mix, composta da piatti condivisibili.

Blanquette di vitello con verdure assortite è un puro bistrot francese, presentato senza clamore. Fa la propria argomentazione, alla quale il signor Psaltis fornisce un paio di repliche americane. Il primo è un tortino di pollo alto con pezzetti croccanti di fagiolini dolci e crema vellutata al limone. Il secondo è un piatto di frontiera a una pentola, un recipiente in ghisa pieno di carne di maiale succosa e a cottura lenta, unta con salsa barbecue e condita con pane di mais e lattuga amara. L'unico antipasto da confrontare è un brillante ibrido culturale, un considerevole cubo di carne di bufalo che americanizza un pot-au-feu altrimenti classicamente francese. La cottura lenta in brodo ricco conferisce al bufalo una consistenza burrosa che fa sembrare il manzo di Kobe a scatti.

Con un'unica, gloriosa eccezione, i dessert di Mix sembrano svogliati, a partire da profiteroles oversize e totalmente indistinti e una confezione zuccherata dall'aspetto sciocco che fa cadere gonfie isole galleggianti su praline sfumate di rosa.

Lamponi freschi con crema di lamponi e gelato alla rosa, un biglietto di San Valentino sotto forma di dessert, fa un'impressione visiva sbalorditiva, ma il sapore e l'aroma della rosa del gelato sono così intensi che pensavo di essere stato infilato nel gelato di mia nonna borsa x27s. Va consumato con cura, con i lamponi e la crema di lamponi. Non sono necessarie istruzioni per la pizza al cioccolato, un grosso triangolo di pasta al cioccolato, non troppo dolce, che viene ricoperto da ghirigori di cioccolato fuso e zucchero croccante al cioccolato. È ridicolo e sublime. Se lo vendessero a fettine, il signor Ducasse potrebbe probabilmente andare in pensione entro un anno.

Qualcuno deve dire al signor Ducasse che gli americani, anche se guardano molta televisione e hanno tempi di attenzione brevi, non hanno bisogno di essere distratti ogni secondo che si trovano in un ristorante. Il mix è divertente, ma un po' meno divertente potrebbe funzionare altrettanto bene. Darebbe alla cucina un po' di respiro e concederebbe al signor Psaltis la sua meritata parte di riflettori.

68 West 58th Street (212) 583-0300.

ATMOSFERA -- Una sala da pranzo vagamente industriale con pareti in mattoni, grandi pilastri e arredi elegantemente minimalisti è l'ambiente per una cucina da bistrot di alto livello ispirata alla cucina casalinga francese e americana.

PIATTI CONSIGLIATI -- Bouillabaisse prosciutto d'anatra con mais e chorizo ​​glassato gamberi con gomito di melanzane maccheroni con prosciutto e tartufo jus di vitello blanquette bisonte pot-au-feu maiale con salsa barbecue pizza al cioccolato.

SERVIZIO - Desideroso e attento, con spiegazioni che possono essere invadenti e lunghe.

CARTA DEI VINI -- Una sofisticata carta internazionale di circa 200 vini, di cui 22 al bicchiere.

ORARI -- Pranzo, dal lunedì al venerdì, dalle 11:30 alle 14:00. Cena, dal lunedì al giovedì, dalle 17:00 alle 23:00. Venerdì e sabato, a mezzanotte domenica, dalle 17:30 alle 22:00.

FASCIA DI PREZZO -- Pranzo, antipasti, antipasti da $ 15 a $ 18, dessert da $ 26 a $ 42, prezzo fisso di due portate $ 12, prezzo fisso di tre portate $ 36, $ 45. Cena, mix di due portate a prezzo fisso Mix, $ 48 tre portate, $ 58. Prezzo fisso Mix di tre portate, $ 48, con antipasti o dessert aggiuntivi $ 12 ciascuno.

CARTE DI CREDITO -- Tutte le carte principali.

ACCESSO CON SEDIA A ROTELLE -- Sala da pranzo e servizi igienici al livello della strada.

(Nessuno) Da scarso a soddisfacente

Le valutazioni riflettono la reazione del recensore al cibo, all'atmosfera e al servizio tenendo conto del prezzo. Gli elenchi dei menu e i prezzi sono soggetti a modifiche.

RECENSIONI PASSATE dal New York Times, con ulteriori recensioni di capsule da parte dei critici del Times:


RISTORANTI Da costa a costa, dall'altra parte dell'Atlantico

Da qualche parte nel profondo della cucina di Mix a New York, uno chef sta lottando per ottenere un po' di attenzione. Si chiama Douglas Psaltis e ha talento. I suoi istinti sono sani e onesti. Ma ha un sacco di confusione visiva e concettuale da sfondare, per gentile concessione di Alain Ducasse e Jeffrey Chodorow, due immaginazioni surriscaldate che lavorano a tutto gas per rendere Mix un viaggio da brivido senza sosta.

Mr. Ducasse, lo chef con le stelle Michelin della galassia, e Mr. Chodorow, il ristoratore dalla mentalità da club responsabile di China Grill, Hudson Cafeteria e Rocco's il 22, hanno un sacco di trucchi senza fondo che stanno morendo per mostrarti la loro casa dei divertimenti. Per cominciare, un cameriere presenta una griglia per toast in marmo con triangoli ordinati di pane rustico tostato e tre vasetti di ceramica contenenti burro di arachidi, gelatina d'uva Concord e burro salato. Poi arriva la recita, che spiega la filosofia del ristorante. Ascolta bene, perché è fonte di confusione. Mix, si dice, mira a costruire un ponte tra le coste atlantiche degli Stati Uniti e della Francia, con piatti casalinghi di entrambi i paesi, anche se molti dei piatti sembrano non avere nulla a che fare con l'Atlantico.

Con uno svolazzo, il cameriere presenta poi gli antipasti del giorno, ovvero i Primi Misti. Sono cinque, allineate su uno stretto ripiano sorretto, come una barella d'ospedale, da un telaio in acciaio a forma di X su ruote. Sono racchiusi in recipienti di vetro trasparente con coperchi, che li fanno sembrare un po' come gli avanzi del frigorifero. O forse hanno lo scopo di suggerire un pasto in volo, sebbene gli aeroplani non viaggino sui ponti transatlantici.

Ad ogni modo, non c'è molto tempo per pensarci, perché ora il cameriere deve spiegare la formula del menu. Ascolta bene, perché è fonte di confusione. Credimi, c'è davvero una differenza tra Mix of Mix e Mix Prix Fixe, due opzioni di menu e i commensali che prestano molta attenzione lo capiranno sicuramente.

La buona notizia è che dopo tutto lo sforzo, c'è una ricompensa. È il cibo. Mr. Psaltis, diplomato al ristorante Mr. Ducasse all'Essex House, segue la formula bizzarra e offre piatti esclusivi e casalinghi dai sapori potenti. Il burro di arachidi e la gelatina sono un modo folle per iniziare un pasto, ma ci vuole una volontà di ferro per voltare le spalle al burro di arachidi montato, quasi schiumoso del Mix, un tributo francese al gusto americano.

Le strane capsule di Petri sono trasparenti per un motivo. Contengono antipasti a strati che devono essere visti in sezione trasversale per un pieno apprezzamento. In uno, un sottile strato di deliziosa crema di mais è la base che sostiene nastri di carne d'anatra, stagionata come il prosciutto, e rondelle di chorizo ​​piccante delle dimensioni di una monetina, con una frizzante marmellata di porcini e noci.

In un altro piatto, pezzi di melanzane in agrodolce ricoprono il fondo, con sopra crostini di pane e gamberi glassati in una vinaigrette di senape e corallo. Consumate separatamente, le melanzane sono troppo dolci. In combinazione con i gamberetti, avviene uno strano e meraviglioso scambio di sapori, intensificato dalla vinaigrette, mentre salamoia, sale e zucchero si fondono.

La zuppa di vongole, gemellata concettualmente con la bouillabaisse, è semplice e dal sapore grande con crostini alle erbe difficili e pignoli sul lato (dove li ho lasciati). La bouillabaisse si limita, come in altri bistrot di New York, a solo un paio di frutti di mare principali (qui calamari e crostacei), spostando l'attenzione sul brodo. La versione Mix's è eccellente, con una tonnellata di sapore di mare nel brodo.

Il signor Ducasse è famoso per aver portato maccheroni e formaggio a Parigi da Spoon, il suo ristorante influenzato dalla caffetteria. Un pizzico di barbarie ha sempre attratto i gusti francesi troppo raffinati, quindi importare la cucina trash americana era un modo sicuro per attirare i titoli dei giornali. Spero che la versione parigina non sia pallida come quella del Mix. Il formaggio ha bisogno di mordere ma non lo fa, concedendo la vittoria alla sua controparte francese, una robusta casseruola di maccheroni al gomito con cubetti di prosciutto conditi nel burro e salsa di tartufo. L'accostamento è quasi oscenamente buono, con sapori che fanno risaltare la bestia da fiuto anche in commensali educati. Entrambe le paste appartengono a una categoria confusa, Must of Mix, composta da piatti condivisibili.

Blanquette di vitello con verdure assortite è un puro bistrot francese, presentato senza clamore. Fa la propria argomentazione, alla quale il signor Psaltis fornisce un paio di repliche americane. Il primo è un tortino di pollo alto con pezzetti croccanti di fagiolini dolci e crema vellutata al limone. Il secondo è un piatto di frontiera a una pentola, un recipiente in ghisa pieno di carne di maiale succosa e a cottura lenta, unta con salsa barbecue e condita con pane di mais e lattuga amara. L'unico antipasto da confrontare è un brillante ibrido culturale, un considerevole cubo di carne di bufalo che americanizza un pot-au-feu altrimenti classicamente francese. La cottura lenta in brodo ricco conferisce al bufalo una consistenza burrosa che fa sembrare il manzo di Kobe a scatti.

Con un'unica, gloriosa eccezione, i dessert di Mix sembrano svogliati, a partire da profiteroles oversize e totalmente indistinti e una confezione zuccherata dall'aspetto sciocco che fa cadere gonfie isole galleggianti su praline sfumate di rosa.

Lamponi freschi con crema di lamponi e gelato alla rosa, un biglietto di San Valentino sotto forma di dessert, fa un'impressione visiva sbalorditiva, ma il sapore e l'aroma della rosa del gelato sono così intensi che pensavo di essere stato infilato nel gelato di mia nonna borsa x27s. Va consumato con cura, con i lamponi e la crema di lamponi. Non sono necessarie istruzioni per la pizza al cioccolato, un grosso triangolo di pasta al cioccolato, non troppo dolce, che viene ricoperto da ghirigori di cioccolato fuso e zucchero croccante al cioccolato. È ridicolo e sublime. Se lo vendessero a fettine, il signor Ducasse potrebbe probabilmente andare in pensione entro un anno.

Qualcuno deve dire al signor Ducasse che gli americani, anche se guardano molta televisione e hanno tempi di attenzione brevi, non hanno bisogno di essere distratti ogni secondo che si trovano in un ristorante. Il mix è divertente, ma un po' meno divertente potrebbe funzionare altrettanto bene. Darebbe alla cucina un po' di respiro e concederebbe al signor Psaltis la sua meritata parte di riflettori.

68 West 58th Street (212) 583-0300.

ATMOSFERA -- Una sala da pranzo vagamente industriale con pareti in mattoni, grandi pilastri e arredi elegantemente minimalisti è l'ambiente per una cucina da bistrot di alto livello ispirata alla cucina casalinga francese e americana.

PIATTI CONSIGLIATI -- Bouillabaisse prosciutto d'anatra con mais e chorizo ​​glassato gamberi con gomito di melanzane maccheroni con prosciutto e tartufo jus di vitello blanquette bisonte pot-au-feu maiale con salsa barbecue pizza al cioccolato.

SERVIZIO - Desideroso e attento, con spiegazioni che possono essere invadenti e lunghe.

CARTA DEI VINI -- Una sofisticata carta internazionale di circa 200 vini, di cui 22 al bicchiere.

ORARI -- Pranzo, dal lunedì al venerdì, dalle 11:30 alle 14:00. Cena, dal lunedì al giovedì, dalle 17:00 alle 23:00. Venerdì e sabato, a mezzanotte domenica, dalle 17:30 alle 22:00.

FASCIA DI PREZZO -- Pranzo, antipasti, antipasti da $ 15 a $ 18, dessert da $ 26 a $ 42, prezzo fisso di due portate $ 12, prezzo fisso di tre portate $ 36, $ 45. Cena, mix di due portate a prezzo fisso Mix, $ 48 tre portate, $ 58. Prezzo fisso Mix di tre portate, $ 48, con antipasti o dessert aggiuntivi $ 12 ciascuno.

CARTE DI CREDITO -- Tutte le carte principali.

ACCESSO CON SEDIA A ROTELLE -- Sala da pranzo e servizi igienici al livello della strada.

(Nessuno) Da scarso a soddisfacente

Le valutazioni riflettono la reazione del recensore al cibo, all'atmosfera e al servizio tenendo conto del prezzo. Gli elenchi dei menu e i prezzi sono soggetti a modifiche.

RECENSIONI PASSATE dal New York Times, con ulteriori recensioni di capsule da parte dei critici del Times:


RISTORANTI Da costa a costa, dall'altra parte dell'Atlantico

Da qualche parte nel profondo della cucina di Mix a New York, uno chef sta lottando per ottenere un po' di attenzione. Si chiama Douglas Psaltis e ha talento. I suoi istinti sono sani e onesti. Ma ha un sacco di confusione visiva e concettuale da sfondare, per gentile concessione di Alain Ducasse e Jeffrey Chodorow, due immaginazioni surriscaldate che lavorano a tutto gas per rendere Mix un viaggio da brivido senza sosta.

Mr. Ducasse, lo chef con le stelle Michelin della galassia, e Mr. Chodorow, il ristoratore dalla mentalità da club responsabile di China Grill, Hudson Cafeteria e Rocco's il 22, hanno un sacco di trucchi senza fondo che stanno morendo per mostrarti la loro casa dei divertimenti. Per cominciare, un cameriere presenta una griglia per toast in marmo con triangoli ordinati di pane rustico tostato e tre vasetti di ceramica contenenti burro di arachidi, gelatina d'uva Concord e burro salato. Poi arriva la recita, che spiega la filosofia del ristorante. Ascolta bene, perché è fonte di confusione. Mix, si dice, mira a costruire un ponte tra le coste atlantiche degli Stati Uniti e della Francia, con piatti casalinghi di entrambi i paesi, anche se molti dei piatti sembrano non avere nulla a che fare con l'Atlantico.

Con uno svolazzo, il cameriere presenta poi gli antipasti del giorno, ovvero i Primi Misti.Sono cinque, allineate su uno stretto ripiano sorretto, come una barella d'ospedale, da un telaio in acciaio a forma di X su ruote. Sono racchiusi in recipienti di vetro trasparente con coperchi, che li fanno sembrare un po' come gli avanzi del frigorifero. O forse hanno lo scopo di suggerire un pasto in volo, sebbene gli aeroplani non viaggino sui ponti transatlantici.

Ad ogni modo, non c'è molto tempo per pensarci, perché ora il cameriere deve spiegare la formula del menu. Ascolta bene, perché è fonte di confusione. Credimi, c'è davvero una differenza tra Mix of Mix e Mix Prix Fixe, due opzioni di menu e i commensali che prestano molta attenzione lo capiranno sicuramente.

La buona notizia è che dopo tutto lo sforzo, c'è una ricompensa. È il cibo. Mr. Psaltis, diplomato al ristorante Mr. Ducasse all'Essex House, segue la formula bizzarra e offre piatti esclusivi e casalinghi dai sapori potenti. Il burro di arachidi e la gelatina sono un modo folle per iniziare un pasto, ma ci vuole una volontà di ferro per voltare le spalle al burro di arachidi montato, quasi schiumoso del Mix, un tributo francese al gusto americano.

Le strane capsule di Petri sono trasparenti per un motivo. Contengono antipasti a strati che devono essere visti in sezione trasversale per un pieno apprezzamento. In uno, un sottile strato di deliziosa crema di mais è la base che sostiene nastri di carne d'anatra, stagionata come il prosciutto, e rondelle di chorizo ​​piccante delle dimensioni di una monetina, con una frizzante marmellata di porcini e noci.

In un altro piatto, pezzi di melanzane in agrodolce ricoprono il fondo, con sopra crostini di pane e gamberi glassati in una vinaigrette di senape e corallo. Consumate separatamente, le melanzane sono troppo dolci. In combinazione con i gamberetti, avviene uno strano e meraviglioso scambio di sapori, intensificato dalla vinaigrette, mentre salamoia, sale e zucchero si fondono.

La zuppa di vongole, gemellata concettualmente con la bouillabaisse, è semplice e dal sapore grande con crostini alle erbe difficili e pignoli sul lato (dove li ho lasciati). La bouillabaisse si limita, come in altri bistrot di New York, a solo un paio di frutti di mare principali (qui calamari e crostacei), spostando l'attenzione sul brodo. La versione Mix's è eccellente, con una tonnellata di sapore di mare nel brodo.

Il signor Ducasse è famoso per aver portato maccheroni e formaggio a Parigi da Spoon, il suo ristorante influenzato dalla caffetteria. Un pizzico di barbarie ha sempre attratto i gusti francesi troppo raffinati, quindi importare la cucina trash americana era un modo sicuro per attirare i titoli dei giornali. Spero che la versione parigina non sia pallida come quella del Mix. Il formaggio ha bisogno di mordere ma non lo fa, concedendo la vittoria alla sua controparte francese, una robusta casseruola di maccheroni al gomito con cubetti di prosciutto conditi nel burro e salsa di tartufo. L'accostamento è quasi oscenamente buono, con sapori che fanno risaltare la bestia da fiuto anche in commensali educati. Entrambe le paste appartengono a una categoria confusa, Must of Mix, composta da piatti condivisibili.

Blanquette di vitello con verdure assortite è un puro bistrot francese, presentato senza clamore. Fa la propria argomentazione, alla quale il signor Psaltis fornisce un paio di repliche americane. Il primo è un tortino di pollo alto con pezzetti croccanti di fagiolini dolci e crema vellutata al limone. Il secondo è un piatto di frontiera a una pentola, un recipiente in ghisa pieno di carne di maiale succosa e a cottura lenta, unta con salsa barbecue e condita con pane di mais e lattuga amara. L'unico antipasto da confrontare è un brillante ibrido culturale, un considerevole cubo di carne di bufalo che americanizza un pot-au-feu altrimenti classicamente francese. La cottura lenta in brodo ricco conferisce al bufalo una consistenza burrosa che fa sembrare il manzo di Kobe a scatti.

Con un'unica, gloriosa eccezione, i dessert di Mix sembrano svogliati, a partire da profiteroles oversize e totalmente indistinti e una confezione zuccherata dall'aspetto sciocco che fa cadere gonfie isole galleggianti su praline sfumate di rosa.

Lamponi freschi con crema di lamponi e gelato alla rosa, un biglietto di San Valentino sotto forma di dessert, fa un'impressione visiva sbalorditiva, ma il sapore e l'aroma della rosa del gelato sono così intensi che pensavo di essere stato infilato nel gelato di mia nonna borsa x27s. Va consumato con cura, con i lamponi e la crema di lamponi. Non sono necessarie istruzioni per la pizza al cioccolato, un grosso triangolo di pasta al cioccolato, non troppo dolce, che viene ricoperto da ghirigori di cioccolato fuso e zucchero croccante al cioccolato. È ridicolo e sublime. Se lo vendessero a fettine, il signor Ducasse potrebbe probabilmente andare in pensione entro un anno.

Qualcuno deve dire al signor Ducasse che gli americani, anche se guardano molta televisione e hanno tempi di attenzione brevi, non hanno bisogno di essere distratti ogni secondo che si trovano in un ristorante. Il mix è divertente, ma un po' meno divertente potrebbe funzionare altrettanto bene. Darebbe alla cucina un po' di respiro e concederebbe al signor Psaltis la sua meritata parte di riflettori.

68 West 58th Street (212) 583-0300.

ATMOSFERA -- Una sala da pranzo vagamente industriale con pareti in mattoni, grandi pilastri e arredi elegantemente minimalisti è l'ambiente per una cucina da bistrot di alto livello ispirata alla cucina casalinga francese e americana.

PIATTI CONSIGLIATI -- Bouillabaisse prosciutto d'anatra con mais e chorizo ​​glassato gamberi con gomito di melanzane maccheroni con prosciutto e tartufo jus di vitello blanquette bisonte pot-au-feu maiale con salsa barbecue pizza al cioccolato.

SERVIZIO - Desideroso e attento, con spiegazioni che possono essere invadenti e lunghe.

CARTA DEI VINI -- Una sofisticata carta internazionale di circa 200 vini, di cui 22 al bicchiere.

ORARI -- Pranzo, dal lunedì al venerdì, dalle 11:30 alle 14:00. Cena, dal lunedì al giovedì, dalle 17:00 alle 23:00. Venerdì e sabato, a mezzanotte domenica, dalle 17:30 alle 22:00.

FASCIA DI PREZZO -- Pranzo, antipasti, antipasti da $ 15 a $ 18, dessert da $ 26 a $ 42, prezzo fisso di due portate $ 12, prezzo fisso di tre portate $ 36, $ 45. Cena, mix di due portate a prezzo fisso Mix, $ 48 tre portate, $ 58. Prezzo fisso Mix di tre portate, $ 48, con antipasti o dessert aggiuntivi $ 12 ciascuno.

CARTE DI CREDITO -- Tutte le carte principali.

ACCESSO CON SEDIA A ROTELLE -- Sala da pranzo e servizi igienici al livello della strada.

(Nessuno) Da scarso a soddisfacente

Le valutazioni riflettono la reazione del recensore al cibo, all'atmosfera e al servizio tenendo conto del prezzo. Gli elenchi dei menu e i prezzi sono soggetti a modifiche.

RECENSIONI PASSATE dal New York Times, con ulteriori recensioni di capsule da parte dei critici del Times:


RISTORANTI Da costa a costa, dall'altra parte dell'Atlantico

Da qualche parte nel profondo della cucina di Mix a New York, uno chef sta lottando per ottenere un po' di attenzione. Si chiama Douglas Psaltis e ha talento. I suoi istinti sono sani e onesti. Ma ha un sacco di confusione visiva e concettuale da sfondare, per gentile concessione di Alain Ducasse e Jeffrey Chodorow, due immaginazioni surriscaldate che lavorano a tutto gas per rendere Mix un viaggio da brivido senza sosta.

Mr. Ducasse, lo chef con le stelle Michelin della galassia, e Mr. Chodorow, il ristoratore dalla mentalità da club responsabile di China Grill, Hudson Cafeteria e Rocco's il 22, hanno un sacco di trucchi senza fondo che stanno morendo per mostrarti la loro casa dei divertimenti. Per cominciare, un cameriere presenta una griglia per toast in marmo con triangoli ordinati di pane rustico tostato e tre vasetti di ceramica contenenti burro di arachidi, gelatina d'uva Concord e burro salato. Poi arriva la recita, che spiega la filosofia del ristorante. Ascolta bene, perché è fonte di confusione. Mix, si dice, mira a costruire un ponte tra le coste atlantiche degli Stati Uniti e della Francia, con piatti casalinghi di entrambi i paesi, anche se molti dei piatti sembrano non avere nulla a che fare con l'Atlantico.

Con uno svolazzo, il cameriere presenta poi gli antipasti del giorno, ovvero i Primi Misti. Sono cinque, allineate su uno stretto ripiano sorretto, come una barella d'ospedale, da un telaio in acciaio a forma di X su ruote. Sono racchiusi in recipienti di vetro trasparente con coperchi, che li fanno sembrare un po' come gli avanzi del frigorifero. O forse hanno lo scopo di suggerire un pasto in volo, sebbene gli aeroplani non viaggino sui ponti transatlantici.

Ad ogni modo, non c'è molto tempo per pensarci, perché ora il cameriere deve spiegare la formula del menu. Ascolta bene, perché è fonte di confusione. Credimi, c'è davvero una differenza tra Mix of Mix e Mix Prix Fixe, due opzioni di menu e i commensali che prestano molta attenzione lo capiranno sicuramente.

La buona notizia è che dopo tutto lo sforzo, c'è una ricompensa. È il cibo. Mr. Psaltis, diplomato al ristorante Mr. Ducasse all'Essex House, segue la formula bizzarra e offre piatti esclusivi e casalinghi dai sapori potenti. Il burro di arachidi e la gelatina sono un modo folle per iniziare un pasto, ma ci vuole una volontà di ferro per voltare le spalle al burro di arachidi montato, quasi schiumoso del Mix, un tributo francese al gusto americano.

Le strane capsule di Petri sono trasparenti per un motivo. Contengono antipasti a strati che devono essere visti in sezione trasversale per un pieno apprezzamento. In uno, un sottile strato di deliziosa crema di mais è la base che sostiene nastri di carne d'anatra, stagionata come il prosciutto, e rondelle di chorizo ​​piccante delle dimensioni di una monetina, con una frizzante marmellata di porcini e noci.

In un altro piatto, pezzi di melanzane in agrodolce ricoprono il fondo, con sopra crostini di pane e gamberi glassati in una vinaigrette di senape e corallo. Consumate separatamente, le melanzane sono troppo dolci. In combinazione con i gamberetti, avviene uno strano e meraviglioso scambio di sapori, intensificato dalla vinaigrette, mentre salamoia, sale e zucchero si fondono.

La zuppa di vongole, gemellata concettualmente con la bouillabaisse, è semplice e dal sapore grande con crostini alle erbe difficili e pignoli sul lato (dove li ho lasciati). La bouillabaisse si limita, come in altri bistrot di New York, a solo un paio di frutti di mare principali (qui calamari e crostacei), spostando l'attenzione sul brodo. La versione Mix's è eccellente, con una tonnellata di sapore di mare nel brodo.

Il signor Ducasse è famoso per aver portato maccheroni e formaggio a Parigi da Spoon, il suo ristorante influenzato dalla caffetteria. Un pizzico di barbarie ha sempre attratto i gusti francesi troppo raffinati, quindi importare la cucina trash americana era un modo sicuro per attirare i titoli dei giornali. Spero che la versione parigina non sia pallida come quella del Mix. Il formaggio ha bisogno di mordere ma non lo fa, concedendo la vittoria alla sua controparte francese, una robusta casseruola di maccheroni al gomito con cubetti di prosciutto conditi nel burro e salsa di tartufo. L'accostamento è quasi oscenamente buono, con sapori che fanno risaltare la bestia da fiuto anche in commensali educati. Entrambe le paste appartengono a una categoria confusa, Must of Mix, composta da piatti condivisibili.

Blanquette di vitello con verdure assortite è un puro bistrot francese, presentato senza clamore. Fa la propria argomentazione, alla quale il signor Psaltis fornisce un paio di repliche americane. Il primo è un tortino di pollo alto con pezzetti croccanti di fagiolini dolci e crema vellutata al limone. Il secondo è un piatto di frontiera a una pentola, un recipiente in ghisa pieno di carne di maiale succosa e a cottura lenta, unta con salsa barbecue e condita con pane di mais e lattuga amara. L'unico antipasto da confrontare è un brillante ibrido culturale, un considerevole cubo di carne di bufalo che americanizza un pot-au-feu altrimenti classicamente francese. La cottura lenta in brodo ricco conferisce al bufalo una consistenza burrosa che fa sembrare il manzo di Kobe a scatti.

Con un'unica, gloriosa eccezione, i dessert di Mix sembrano svogliati, a partire da profiteroles oversize e totalmente indistinti e una confezione zuccherata dall'aspetto sciocco che fa cadere gonfie isole galleggianti su praline sfumate di rosa.

Lamponi freschi con crema di lamponi e gelato alla rosa, un biglietto di San Valentino sotto forma di dessert, fa un'impressione visiva sbalorditiva, ma il sapore e l'aroma della rosa del gelato sono così intensi che pensavo di essere stato infilato nel gelato di mia nonna borsa x27s. Va consumato con cura, con i lamponi e la crema di lamponi. Non sono necessarie istruzioni per la pizza al cioccolato, un grosso triangolo di pasta al cioccolato, non troppo dolce, che viene ricoperto da ghirigori di cioccolato fuso e zucchero croccante al cioccolato. È ridicolo e sublime. Se lo vendessero a fettine, il signor Ducasse potrebbe probabilmente andare in pensione entro un anno.

Qualcuno deve dire al signor Ducasse che gli americani, anche se guardano molta televisione e hanno tempi di attenzione brevi, non hanno bisogno di essere distratti ogni secondo che si trovano in un ristorante. Il mix è divertente, ma un po' meno divertente potrebbe funzionare altrettanto bene. Darebbe alla cucina un po' di respiro e concederebbe al signor Psaltis la sua meritata parte di riflettori.

68 West 58th Street (212) 583-0300.

ATMOSFERA -- Una sala da pranzo vagamente industriale con pareti in mattoni, grandi pilastri e arredi elegantemente minimalisti è l'ambiente per una cucina da bistrot di alto livello ispirata alla cucina casalinga francese e americana.

PIATTI CONSIGLIATI -- Bouillabaisse prosciutto d'anatra con mais e chorizo ​​glassato gamberi con gomito di melanzane maccheroni con prosciutto e tartufo jus di vitello blanquette bisonte pot-au-feu maiale con salsa barbecue pizza al cioccolato.

SERVIZIO - Desideroso e attento, con spiegazioni che possono essere invadenti e lunghe.

CARTA DEI VINI -- Una sofisticata carta internazionale di circa 200 vini, di cui 22 al bicchiere.

ORARI -- Pranzo, dal lunedì al venerdì, dalle 11:30 alle 14:00. Cena, dal lunedì al giovedì, dalle 17:00 alle 23:00. Venerdì e sabato, a mezzanotte domenica, dalle 17:30 alle 22:00.

FASCIA DI PREZZO -- Pranzo, antipasti, antipasti da $ 15 a $ 18, dessert da $ 26 a $ 42, prezzo fisso di due portate $ 12, prezzo fisso di tre portate $ 36, $ 45. Cena, mix di due portate a prezzo fisso Mix, $ 48 tre portate, $ 58. Prezzo fisso Mix di tre portate, $ 48, con antipasti o dessert aggiuntivi $ 12 ciascuno.

CARTE DI CREDITO -- Tutte le carte principali.

ACCESSO CON SEDIA A ROTELLE -- Sala da pranzo e servizi igienici al livello della strada.

(Nessuno) Da scarso a soddisfacente

Le valutazioni riflettono la reazione del recensore al cibo, all'atmosfera e al servizio tenendo conto del prezzo. Gli elenchi dei menu e i prezzi sono soggetti a modifiche.

RECENSIONI PASSATE dal New York Times, con ulteriori recensioni di capsule da parte dei critici del Times:


RISTORANTI Da costa a costa, dall'altra parte dell'Atlantico

Da qualche parte nel profondo della cucina di Mix a New York, uno chef sta lottando per ottenere un po' di attenzione. Si chiama Douglas Psaltis e ha talento. I suoi istinti sono sani e onesti. Ma ha un sacco di confusione visiva e concettuale da sfondare, per gentile concessione di Alain Ducasse e Jeffrey Chodorow, due immaginazioni surriscaldate che lavorano a tutto gas per rendere Mix un viaggio da brivido senza sosta.

Mr. Ducasse, lo chef con le stelle Michelin della galassia, e Mr. Chodorow, il ristoratore dalla mentalità da club responsabile di China Grill, Hudson Cafeteria e Rocco's il 22, hanno un sacco di trucchi senza fondo che stanno morendo per mostrarti la loro casa dei divertimenti. Per cominciare, un cameriere presenta una griglia per toast in marmo con triangoli ordinati di pane rustico tostato e tre vasetti di ceramica contenenti burro di arachidi, gelatina d'uva Concord e burro salato. Poi arriva la recita, che spiega la filosofia del ristorante. Ascolta bene, perché è fonte di confusione. Mix, si dice, mira a costruire un ponte tra le coste atlantiche degli Stati Uniti e della Francia, con piatti casalinghi di entrambi i paesi, anche se molti dei piatti sembrano non avere nulla a che fare con l'Atlantico.

Con uno svolazzo, il cameriere presenta poi gli antipasti del giorno, ovvero i Primi Misti. Sono cinque, allineate su uno stretto ripiano sorretto, come una barella d'ospedale, da un telaio in acciaio a forma di X su ruote. Sono racchiusi in recipienti di vetro trasparente con coperchi, che li fanno sembrare un po' come gli avanzi del frigorifero. O forse hanno lo scopo di suggerire un pasto in volo, sebbene gli aeroplani non viaggino sui ponti transatlantici.

Ad ogni modo, non c'è molto tempo per pensarci, perché ora il cameriere deve spiegare la formula del menu. Ascolta bene, perché è fonte di confusione. Credimi, c'è davvero una differenza tra Mix of Mix e Mix Prix Fixe, due opzioni di menu e i commensali che prestano molta attenzione lo capiranno sicuramente.

La buona notizia è che dopo tutto lo sforzo, c'è una ricompensa. È il cibo. Mr. Psaltis, diplomato al ristorante Mr. Ducasse all'Essex House, segue la formula bizzarra e offre piatti esclusivi e casalinghi dai sapori potenti. Il burro di arachidi e la gelatina sono un modo folle per iniziare un pasto, ma ci vuole una volontà di ferro per voltare le spalle al burro di arachidi montato, quasi schiumoso del Mix, un tributo francese al gusto americano.

Le strane capsule di Petri sono trasparenti per un motivo. Contengono antipasti a strati che devono essere visti in sezione trasversale per un pieno apprezzamento. In uno, un sottile strato di deliziosa crema di mais è la base che sostiene nastri di carne d'anatra, stagionata come il prosciutto, e rondelle di chorizo ​​piccante delle dimensioni di una monetina, con una frizzante marmellata di porcini e noci.

In un altro piatto, pezzi di melanzane in agrodolce ricoprono il fondo, con sopra crostini di pane e gamberi glassati in una vinaigrette di senape e corallo. Consumate separatamente, le melanzane sono troppo dolci. In combinazione con i gamberetti, avviene uno strano e meraviglioso scambio di sapori, intensificato dalla vinaigrette, mentre salamoia, sale e zucchero si fondono.

La zuppa di vongole, gemellata concettualmente con la bouillabaisse, è semplice e dal sapore grande con crostini alle erbe difficili e pignoli sul lato (dove li ho lasciati). La bouillabaisse si limita, come in altri bistrot di New York, a solo un paio di frutti di mare principali (qui calamari e crostacei), spostando l'attenzione sul brodo. La versione Mix's è eccellente, con una tonnellata di sapore di mare nel brodo.

Il signor Ducasse è famoso per aver portato maccheroni e formaggio a Parigi da Spoon, il suo ristorante influenzato dalla caffetteria. Un pizzico di barbarie ha sempre attratto i gusti francesi troppo raffinati, quindi importare la cucina trash americana era un modo sicuro per attirare i titoli dei giornali. Spero che la versione parigina non sia pallida come quella del Mix. Il formaggio ha bisogno di mordere ma non lo fa, concedendo la vittoria alla sua controparte francese, una robusta casseruola di maccheroni al gomito con cubetti di prosciutto conditi nel burro e salsa di tartufo. L'accostamento è quasi oscenamente buono, con sapori che fanno risaltare la bestia da fiuto anche in commensali educati. Entrambe le paste appartengono a una categoria confusa, Must of Mix, composta da piatti condivisibili.

Blanquette di vitello con verdure assortite è un puro bistrot francese, presentato senza clamore. Fa la propria argomentazione, alla quale il signor Psaltis fornisce un paio di repliche americane. Il primo è un tortino di pollo alto con pezzetti croccanti di fagiolini dolci e crema vellutata al limone. Il secondo è un piatto di frontiera a una pentola, un recipiente in ghisa pieno di carne di maiale succosa e a cottura lenta, unta con salsa barbecue e condita con pane di mais e lattuga amara. L'unico antipasto da confrontare è un brillante ibrido culturale, un considerevole cubo di carne di bufalo che americanizza un pot-au-feu altrimenti classicamente francese. La cottura lenta in brodo ricco conferisce al bufalo una consistenza burrosa che fa sembrare il manzo di Kobe a scatti.

Con un'unica, gloriosa eccezione, i dessert di Mix sembrano svogliati, a partire da profiteroles oversize e totalmente indistinti e una confezione zuccherata dall'aspetto sciocco che fa cadere gonfie isole galleggianti su praline sfumate di rosa.

Lamponi freschi con crema di lamponi e gelato alla rosa, un biglietto di San Valentino sotto forma di dessert, fa un'impressione visiva sbalorditiva, ma il sapore e l'aroma della rosa del gelato sono così intensi che pensavo di essere stato infilato nel gelato di mia nonna borsa x27s. Va consumato con cura, con i lamponi e la crema di lamponi. Non sono necessarie istruzioni per la pizza al cioccolato, un grosso triangolo di pasta al cioccolato, non troppo dolce, che viene ricoperto da ghirigori di cioccolato fuso e zucchero croccante al cioccolato. È ridicolo e sublime. Se lo vendessero a fettine, il signor Ducasse potrebbe probabilmente andare in pensione entro un anno.

Qualcuno deve dire al signor Ducasse che gli americani, anche se guardano molta televisione e hanno tempi di attenzione brevi, non hanno bisogno di essere distratti ogni secondo che si trovano in un ristorante. Il mix è divertente, ma un po' meno divertente potrebbe funzionare altrettanto bene. Darebbe alla cucina un po' di respiro e concederebbe al signor Psaltis la sua meritata parte di riflettori.

68 West 58th Street (212) 583-0300.

ATMOSFERA -- Una sala da pranzo vagamente industriale con pareti in mattoni, grandi pilastri e arredi elegantemente minimalisti è l'ambiente per una cucina da bistrot di alto livello ispirata alla cucina casalinga francese e americana.

PIATTI CONSIGLIATI -- Bouillabaisse prosciutto d'anatra con mais e chorizo ​​glassato gamberi con gomito di melanzane maccheroni con prosciutto e tartufo jus di vitello blanquette bisonte pot-au-feu maiale con salsa barbecue pizza al cioccolato.

SERVIZIO - Desideroso e attento, con spiegazioni che possono essere invadenti e lunghe.

CARTA DEI VINI -- Una sofisticata carta internazionale di circa 200 vini, di cui 22 al bicchiere.

ORARI -- Pranzo, dal lunedì al venerdì, dalle 11:30 alle 14:00. Cena, dal lunedì al giovedì, dalle 17:00 alle 23:00. Venerdì e sabato, a mezzanotte domenica, dalle 17:30 alle 22:00.

FASCIA DI PREZZO -- Pranzo, antipasti, antipasti da $ 15 a $ 18, dessert da $ 26 a $ 42, prezzo fisso di due portate $ 12, prezzo fisso di tre portate $ 36, $ 45. Cena, mix di due portate a prezzo fisso Mix, $ 48 tre portate, $ 58. Prezzo fisso Mix di tre portate, $ 48, con antipasti o dessert aggiuntivi $ 12 ciascuno.

CARTE DI CREDITO -- Tutte le carte principali.

ACCESSO CON SEDIA A ROTELLE -- Sala da pranzo e servizi igienici al livello della strada.

(Nessuno) Da scarso a soddisfacente

Le valutazioni riflettono la reazione del recensore al cibo, all'atmosfera e al servizio tenendo conto del prezzo. Gli elenchi dei menu e i prezzi sono soggetti a modifiche.

RECENSIONI PASSATE dal New York Times, con ulteriori recensioni di capsule da parte dei critici del Times:


Guarda il video: Benoit Bistro NYC


Commenti:

  1. Muir

    Sono definitivo, mi dispiace, ma non potresti dare un po 'più di informazioni.

  2. Kordale

    MMM. Sono totalmente d'accordo.

  3. Udayle

    Frase meravigliosamente, molto utile

  4. Gualterio

    Pensiero eccezionale))))



Scrivi un messaggio