acetonemagazine.org
Nuove ricette

Jean Paul Gaultier Spring Couture 2014: la collezione Lepidopteron prende il volo

Jean Paul Gaultier Spring Couture 2014: la collezione Lepidopteron prende il volo


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Sapevi che sarebbe successo, in qualche modo pensavi di potercela fare attraverso la Paris Couture Fashion Week? senza i folli modelli eccentrici della sfilata Primavera Couture 2014 di Jean Paul Gaultier? È il livello più alto della couture: quei modelli esagerati che puoi indossare solo una volta e che probabilmente troveranno la loro strada in una collezione Smithsonian circa 40 anni e mezzo nel futuro. Ma per ora sono nuovissimi design scintillanti che ci fanno meravigliare e detestare l'arte nella moda.

event_location=###contact_name=###contact_phone=###contact_email=

I primi modelli che hanno sfilato in passerella erano semplici e potevano essere facilmente scambiati per prêt-à-porter, con una tavolozza completamente nera e silhouette femminili, ma mentre le modelle camminavano e il motivo a farfalla progrediva, era evidente che questo doveva essere un vera collezione Gaultier. I tenui accenti dei lepidotteri lasciarono presto il posto a un'esposizione entomologica completamente formata.

Le recensioni di Gaultier sono andate in discesa negli ultimi tempi, forse è la mancanza di entusiasmo per gli stessi, stanchi, design esagerati o forse è la creatività dei pezzi stessi, in entrambi i casi, eravamo piuttosto indecisi su questa collezione . Non riusciamo a vedere l'ingegnosità nelle interpretazioni letterali della natura e, ad essere onesti, non possiamo immaginare chiunque dondolando quel vestito a farfalla arancione. Seriamente, nemmeno Gaga lo toccherebbe con un palo di 10 piedi.

Alcune delle sfumature più sottili nel design erano meravigliose, ispirate, degne di un tappeto rosso, ma si sono perse sulla passerella, circondate da abiti che praticamente mettevano ali e prendevano il volo. L'alta moda è dove Gaultier brilla, e mentre di solito possiamo apprezzare la bellezza del suo genio, questa collezione non è stata una di quelle volte.


&lsquoLa sfilata è finita&rsquo: cosa ho imparato da 20 anni di passerelle

Le persone della moda amano esagerare, ma sono stato a molte sfilate di moda - circa 3.000, secondo i miei calcoli fantasiosi. Principalmente a Londra, Parigi, Milano e New York, ma anche a Tokyo, Rio de Janeiro, Berlino, Edimburgo, Marrakech e Reykjavik. Vent'anni di collezioni pret-a-porter e haute-couture – due ogni anno, due pause di maternità, un attacco di appendicite e il tempo in cui ho incasinato il mio visto per gli Stati Uniti – si sommano a un sacco di passerelle volta.

Ma ora, all'improvviso, la sfilata è finita. Niente più persone incredibilmente belle in abiti ridicolmente splendidi (o semplicemente ridicoli). Niente più battibecchi sui posti a sedere, niente più pettegolezzi in prima fila, niente più scrivere copie nel retro di un taxi tra uno spettacolo e l'altro. Non ci sono passerelle nella vita reale in questa stagione, con la prima London Fashion Week interamente digitale che prenderà il via venerdì e gli eventi solo online previsti per Parigi e Milano il mese prossimo. Molto probabilmente nessuna sfilata fisica per il resto dell'anno, con le settimane della moda di settembre che sembrano improbabili. E, dopo, chi lo sa? Il distanziamento sociale e la recessione uccideranno per sempre la passerella?

Lo squash e la stretta della settimana della moda fanno sembrare il calcio dal mio posto nella tribuna ovest dell'Emirates un picnic di Glyndebourne, ed è in contrasto con i nuovi protocolli su come ci navighiamo a vicenda, ma molto prima della pandemia era chiaro che la moda gli spettacoli erano fuori controllo. Settimane della moda nelle città di tutto il mondo e marchi che presentano sei o otto collezioni all'anno anziché due, con una produzione sontuosa e viaggi internazionali, hanno contribuito a creare un'impronta di carbonio indifendibilmente grande. Se l'impatto combinato del distanziamento sociale, delle restrizioni di viaggio e della recessione è che la settimana della moda viene reinventata come un momento virtuale, ci sarà molto da festeggiare in questo.

Ma mi mancheranno davvero molto le sfilate. Mi hanno portato tanta gioia. Il mio ingresso nella settimana della moda è coinciso con il momento in cui la passerella si è evoluta dalla sua forma nella seconda metà del 20 ° secolo - una sfilata chic ma regolata, d'élite, incentrata sull'interiorità che serviva una cricca di editori e acquirenti - in uno stadio carnevale culturale pop di grandi dimensioni.

La prima settimana della moda a cui ho partecipato è stata a New York nel settembre 1999. Il mio fidato Dizionario tascabile pre-Google degli stilisti e degli stilisti non mi ha preparato in alcun modo a riferire su ciò che ho trovato. Ricordo lo spettacolo Versus di Donatella Versace, dove Madonna era seduta accanto a Rupert Everett in prima fila – entrambi con cappelli da cowboy, credo – applaudendo Kate Moss mentre si pavoneggiava davanti a noi in hot pants bianchi e stivali dorati. Da Calvin Klein, Trish Goff indossava una gonna a tubino e un semplice maglione in maglia fine con le maniche alzate, e ho avuto la sensazione (che ho avuto molte volte da allora) di sapere finalmente esattamente come avrei voluto vestirmi da allora in poi.

Guardando Naomi Campbell da Marc Jacobs e il nuovo volto di quella stagione, Gisele Bündchen, in un bikini zebrato da Michael Kors, sono rimasta stordita dal potere viscerale della top model, una dea fatta carne. E poi c'è stato un uragano e gli spettacoli hanno iniziato a essere cancellati. Ma l'evento di Alexander McQueen è andato avanti, anche se si è svolto su un molo nell'Hudson.

Intorno al millennio, McQueen è stato in prima linea nel reinventare la moda come teatro. Il suo rivale per l'attenzione della moda era John Galliano, che aveva iniziato a trasformare le passerelle di Christian Dior Paris in sfilate di costumi psichedelici. McQueen e Galliano avevano un'estetica molto diversa - Galliano vibrante e sovradimensionato, McQueen scuro e magro - ma entrambi amavano scioccare il loro pubblico.

Quella notte a New York, le modelle hanno camminato su una passerella sommersa dall'acqua. (Niente a che vedere con l'uragano che era proprio il modo in cui McQueen, con il suo misterioso istinto per lo zeitgeist e, a quanto pare, il tempo, aveva pianificato lo spettacolo.) Dopo il finale del modello, un campo di punte di ferro si è alzato dal terreno , le loro punte verso il cielo, e una troupe di ballerini in burka piroettavano sopra di loro, sospesi da corde di seta - un'allusione alla paura occidentale dell'Islam che è stata resa ancora più inquietante quando McQueen ha preso il suo inchino e ha lasciato cadere i suoi jeans larghi sul passerella per mostrare i boxer a stelle e strisce. È stato il mio primo assaggio della leccata dolce e salata di bellezza e bomba che può essere una settimana della moda, e sono rimasta sbalordita.

Sospetto che i miei rapporti fossero irrimediabilmente senza fiato. Ricordo che ne stavo leggendo uno a metà al telefono in ufficio, a Londra, quando il copista mi interruppe, non gentilmente, per chiedere: "C'è molto di più, amore?" prima di sospirare e accendere udibilmente un'altra sigaretta.

Le sfilate di moda riguardano tanto il dramma quanto i vestiti. Ho ammirato centinaia di completi perfetti in tweed bouclé, ma le sfilate di Chanel che non dimenticherò mai sono quelle in scena in un gigantesco supermercato dove Rihanna ha spinto Cara Delevingne lungo il corridoio delle bibite in un carrello della spesa, quella in cui è stato lanciato un razzo spaziale durante il finale – e quello in cui una voce ci ha informato poco prima dello spettacolo che M Lagerfeld era indisposto e che non avrebbe partecipato quella mattina. Aveva 85 anni e non aveva mai perso uno dei suoi spettacoli prima che un mese dopo fosse morto.

C'è un brivido speciale nell'attesa per l'inizio di una sfilata di debutto: Raf Simons da Dior, dove l'atelier è stato tappezzato con migliaia di fiori freschi Nicolas Ghesquière da Louis Vuitton, dove una nota sincera dello stilista era su ogni sedia Lindsay Lohan a Emanuel Ungaro – di cui, beh, meno si dice meglio è. C'è il campo, Ballando con le stelle, emozione finale di uno spettacolo d'addio. (Dopo due decenni di tutto questo posso dirvi che nessuno ricaccia indietro le lacrime così graziosamente, in immacolata cravatta nera e con un mezzo sorriso commovente, come Tom Ford.)

Sul palco del teatro Sadler's Wells di Londra nel 2000, Hussein Chalayan ha trasformato le sedie in abiti e un tavolino da caffè in una gonna a cerchio. Quando Marc Jacobs era da Louis Vuitton, un cortile del Louvre era addobbato come una stazione ferroviaria belle-époque, e ci siamo seduti sulle panchine in attesa che lo spettacolo iniziasse. Poi un vero treno scese lungo i binari e le modelle ne scesero. È stato otto anni fa, e ancora mi chiedo come abbiano fatto.

Nel 2007, Prince si è alzato dal suo posto in prima fila al Matthew Williamson e ha fatto un set in passerella. Nel 2018, la vera regina d'Inghilterra si è presentata alla London Fashion Week. Eppure, nonostante tutto il trambusto, alcuni dei momenti di moda più perfetti sono stati quegli spettacoli che sono puro chic vecchia scuola. La sfilata di Christian Lacroix a Parigi, quando una rosa rossa è stata lasciata su ogni sedile e le sue sarte hanno applaudito dalle ultime file. Gli spettacoli finali di Yves Saint Laurent prima del suo ritiro, il pubblico si è accalcato su panchine minuscole ma entusiasta di essere lì, l'eleganza austera e inebriante come la vodka fredda. Nelle ultime stagioni, i Row hanno evocato lo stesso mood chic nelle loro sublimi sfilate di New York.

Ci sono problemi culturali con le sfilate che vanno più in profondità della logistica del distanziamento sociale e sono problematici, a modo loro, come l'impronta di carbonio degli eventi. Sia che tu guardi in passerella o in prima fila, o agli influencer di Instagram, la visione del mondo delle settimane della moda è fortemente orientata verso le donne bianche magre. C'è ancora un'enorme quantità di lavoro da fare sulla diversità, non solo sul casting di modelli, ma per garantire che le persone di colore siano rappresentate all'interno dei team creativi dei marchi e nel pubblico. Sono ancora troppo poche le donne a livello decisionale all'interno del fashion business.

Ma non è vero che le sfilate non hanno nulla di interessante da dire. Jean Paul Gaultier ha sfidato gli stereotipi di genere sulla passerella dell'alta moda nel 2002. Raf Simons ha usato il suo debutto da Calvin Klein, nel febbraio 2017, per sfidare la cultura di Trump con un omaggio a una visione alternativa dell'americana. Le sfilate di Christian Dior di Maria Grazia Chiuri hanno costantemente posto il femminismo in prima linea nella conversazione della settimana della moda. Vivienne Westwood ha reso la London Fashion Week una piattaforma per l'attivismo climatico. Alla New York Fashion Week, lo stilista di Pyer Moss Kerby Jean-Raymond ha mostrato il potere di essere sia un attivista che uno stilista. Nel 2016, la sua collezione è stata accompagnata dalla proiezione di un film potente sulla brutalità della polizia contro le persone di colore.

Così come anche una partita sportiva di altissimo livello non è la stessa se giocata senza tifosi, la settimana della moda sarà molto diversa senza un pubblico dal vivo. L'inspirazione sincronizzata che avvolgeva il Tennis Club di Parigi durante uno spettacolo di Phoebe Philo Celine alla prima vista di un dolcevita particolarmente delizioso. Il cameratismo e l'isteria che si accumulano nel corso di un mese on the road. La volta in cui Anna Wintour è saltata in piedi e ha portato una standing ovation per They Shoot Horses di McQueen, non è vero? La mischia del backstage per avvicinarsi a un designer per una citazione, che di solito è borbottata, Delphic o entrambi. (Una stagione, ho pensato che Miuccia Prada avesse detto che la sua collezione riguardava i mocassini e un altro editore di moda del grande giornale pensava che avesse detto che si trattava di democrazia era ugualmente credibile.) Mi mancheranno persino le persone che scoppiano a piangere insondabilmente a Comme des Garçons. Tutto questo è stato, francamente, uno spasso.

Ma la moda deve stare al passo con i tempi. Altrimenti non è moda. La passerella si è reinventata centinaia di volte, scambiando abiti da ballo con abiti da strada, abbandonando gli spettacoli da salone soffocanti in favore di clickbait popcorny. Il digitale è il modo in cui viviamo ora, quindi è lì che deve vivere anche la sfilata di moda. La passerella ha una storia favolosa, ma la moda riguarda il futuro. Quindi guarderò la prossima stagione della moda da qui, a casa sul mio laptop. E non vedo l'ora. – Guardiano


&lsquoLa sfilata è finita&rsquo: cosa ho imparato da 20 anni di passerelle

Le persone della moda adorano esagerare, ma sono stato a molte sfilate di moda - circa 3.000, secondo i miei calcoli. Principalmente a Londra, Parigi, Milano e New York, ma anche a Tokyo, Rio de Janeiro, Berlino, Edimburgo, Marrakech e Reykjavik. Vent'anni di collezioni pret-a-porter e haute-couture – due ogni anno, due pause di maternità, un attacco di appendicite e il tempo in cui ho incasinato il mio visto per gli Stati Uniti – si sommano a un sacco di passerelle volta.

Ma ora, all'improvviso, la sfilata è finita. Niente più persone incredibilmente belle in abiti ridicolmente splendidi (o semplicemente ridicoli). Niente più battibecchi sui posti a sedere, niente più pettegolezzi in prima fila, niente più scrivere copie nel retro di un taxi tra uno spettacolo e l'altro. Non ci sono passerelle nella vita reale in questa stagione, con la prima London Fashion Week interamente digitale che prenderà il via venerdì e gli eventi solo online previsti per Parigi e Milano il mese prossimo. Molto probabilmente nessuna sfilata fisica per il resto dell'anno, con le settimane della moda di settembre che sembrano improbabili. E, dopo, chi lo sa? Il distanziamento sociale e la recessione uccideranno per sempre la passerella?

Lo squash e la stretta della settimana della moda fanno sembrare il calcio dal mio posto nella tribuna ovest dell'Emirates un picnic di Glyndebourne, ed è in contrasto con i nuovi protocolli su come ci navighiamo a vicenda, ma molto prima della pandemia era chiaro che la moda gli spettacoli erano fuori controllo. Settimane della moda nelle città di tutto il mondo e marchi che presentano sei o otto collezioni all'anno anziché due, con una produzione sontuosa e viaggi internazionali, hanno contribuito a creare un'impronta di carbonio indifendibilmente grande. Se l'impatto combinato del distanziamento sociale, delle restrizioni di viaggio e della recessione è che la settimana della moda viene reinventata come un momento virtuale, ci sarà molto da festeggiare in questo.

Ma mi mancheranno davvero molto le sfilate. Mi hanno portato tanta gioia. Il mio ingresso nella settimana della moda è coinciso con il momento in cui la passerella si è evoluta dalla sua forma nella seconda metà del 20 ° secolo - una sfilata chic ma regolata, d'élite, incentrata sull'interiorità che serviva una cricca di editori e acquirenti - in uno stadio carnevale culturale pop di grandi dimensioni.

La prima settimana della moda a cui ho partecipato è stata quella di New York nel settembre 1999. Il mio fidato Dizionario tascabile pre-Google di Fashion and Fashion Designers non mi ha preparato in alcun modo a riferire su ciò che ho trovato. Ricordo lo spettacolo Versus di Donatella Versace, dove Madonna era seduta accanto a Rupert Everett in prima fila – entrambi con cappelli da cowboy, credo – applaudendo Kate Moss mentre si pavoneggiava davanti a noi in hot pants bianchi e stivali dorati. Da Calvin Klein, Trish Goff indossava una gonna a tubino e un semplice maglione in maglia fine con le maniche alzate, e ho avuto la sensazione (che ho avuto molte volte da allora) di sapere finalmente esattamente come avrei voluto vestirmi da allora in poi.

Guardando Naomi Campbell da Marc Jacobs e il nuovo volto di quella stagione, Gisele Bündchen, in un bikini zebrato da Michael Kors, sono rimasta stordita dal potere viscerale della top model, una dea fatta carne. E poi c'è stato un uragano e gli spettacoli hanno iniziato a essere cancellati. Ma l'evento di Alexander McQueen è andato avanti, anche se si è svolto su un molo nell'Hudson.

Intorno al millennio, McQueen è stato in prima linea nel reinventare la moda come teatro. Il suo rivale per l'attenzione della moda era John Galliano, che aveva iniziato a trasformare le passerelle di Christian Dior Paris in sfilate di costumi psichedelici. McQueen e Galliano avevano un'estetica molto diversa – Galliano vibrante e sovradimensionato, McQueen scuro e magro – ma entrambi amavano scioccare il loro pubblico.

Quella notte a New York, le modelle hanno camminato su una passerella sommersa dall'acqua. (Niente a che vedere con l'uragano che era proprio il modo in cui McQueen, con il suo misterioso istinto per lo zeitgeist e, a quanto pare, il tempo, aveva pianificato lo spettacolo.) Dopo il finale del modello, un campo di punte di ferro si è alzato dal terreno , le loro punte verso il cielo, e una troupe di ballerini in burka piroettavano sopra di loro, sospesi da corde di seta - un'allusione alla paura occidentale dell'Islam che è stata resa ancora più inquietante quando McQueen ha preso il suo inchino e ha lasciato cadere i suoi jeans larghi sul passerella per mostrare i boxer a stelle e strisce. È stato il mio primo assaggio della leccata dolce e salata di bellezza e bomba che può essere una settimana della moda, e sono rimasta sbalordita.

Sospetto che i miei rapporti fossero irrimediabilmente senza fiato. Ricordo che ne stavo leggendo uno a metà al telefono in ufficio, a Londra, quando il copista mi interruppe, non gentilmente, per chiedere: "C'è molto di più, amore?" prima di sospirare e accendere udibilmente un'altra sigaretta.

Le sfilate di moda riguardano tanto il dramma quanto i vestiti. Ho ammirato centinaia di completi perfetti in tweed bouclé, ma le sfilate di Chanel che non dimenticherò mai sono quelle in scena in un gigantesco supermercato dove Rihanna ha spinto Cara Delevingne lungo il corridoio delle bibite in un carrello della spesa, quella in cui è stato lanciato un razzo spaziale durante il finale – e quello in cui una voce ci ha informato poco prima dello spettacolo che M Lagerfeld era indisposto e che non avrebbe partecipato quella mattina. Aveva 85 anni e non aveva mai perso uno dei suoi spettacoli prima che un mese dopo fosse morto.

C'è un brivido speciale nell'attesa per l'inizio di una sfilata di debutto: Raf Simons da Dior, dove l'atelier è stato tappezzato con migliaia di fiori freschi Nicolas Ghesquière da Louis Vuitton, dove una nota sincera dello stilista era su ogni sedia Lindsay Lohan a Emanuel Ungaro – di cui, beh, meno si dice meglio è. C'è il campo, Ballando con le stelle, emozione finale di uno spettacolo d'addio. (Dopo due decenni di tutto questo posso dirvi che nessuno ricaccia indietro le lacrime così graziosamente, in immacolata cravatta nera e con un mezzo sorriso commovente, come Tom Ford.)

Sul palco del teatro Sadler's Wells di Londra nel 2000, Hussein Chalayan ha trasformato le sedie in abiti e un tavolino da caffè in una gonna a cerchio. Quando Marc Jacobs era da Louis Vuitton, un cortile del Louvre era addobbato come una stazione ferroviaria belle-époque, e ci sedevamo sulle panchine in attesa che lo spettacolo iniziasse. Poi un vero treno scese lungo i binari e le modelle ne scesero. È stato otto anni fa, e ancora mi chiedo come abbiano fatto.

Nel 2007, Prince si è alzato dal suo posto in prima fila al Matthew Williamson e ha fatto un set in passerella. Nel 2018, la vera regina d'Inghilterra si è presentata alla London Fashion Week. Eppure, nonostante tutto il trambusto, alcuni dei momenti di moda più perfetti sono stati quegli spettacoli che sono puro chic vecchia scuola. La sfilata di Christian Lacroix a Parigi, quando una rosa rossa è stata lasciata su ogni sedile e le sue sarte hanno applaudito dalle ultime file. Gli spettacoli finali di Yves Saint Laurent prima del suo ritiro, il pubblico si accalcava su piccole panchine ma era entusiasta di essere lì, l'eleganza austera e inebriante come la vodka fredda. Nelle ultime stagioni, i Row hanno evocato lo stesso mood chic nelle loro sublimi sfilate di New York.

Ci sono problemi culturali con le sfilate che vanno più in profondità della logistica del distanziamento sociale e sono problematici, a modo loro, come l'impronta di carbonio degli eventi.Sia che tu guardi in passerella o in prima fila, o agli influencer di Instagram, la visione del mondo delle settimane della moda è fortemente orientata verso le donne bianche magre. C'è ancora un'enorme quantità di lavoro da fare sulla diversità, non solo sul casting di modelli, ma per garantire che le persone di colore siano rappresentate all'interno dei team creativi dei marchi e nel pubblico. Sono ancora troppo poche le donne a livello decisionale all'interno del fashion business.

Ma non è vero che le sfilate non hanno nulla di interessante da dire. Jean Paul Gaultier ha sfidato gli stereotipi di genere sulla passerella dell'alta moda nel 2002. Raf Simons ha usato il suo debutto da Calvin Klein, nel febbraio 2017, per sfidare la cultura di Trump con un omaggio a una visione alternativa dell'americana. Le sfilate di Christian Dior di Maria Grazia Chiuri hanno costantemente posto il femminismo in prima linea nella conversazione della settimana della moda. Vivienne Westwood ha reso la London Fashion Week una piattaforma per l'attivismo climatico. Alla New York Fashion Week, lo stilista di Pyer Moss Kerby Jean-Raymond ha mostrato il potere di essere sia un attivista che uno stilista. Nel 2016, la sua collezione è stata accompagnata dalla proiezione di un film potente sulla brutalità della polizia contro le persone di colore.

Così come anche una partita sportiva di altissimo livello non è la stessa se giocata senza tifosi, la settimana della moda sarà molto diversa senza un pubblico dal vivo. L'inspirazione sincronizzata che avvolgeva il Tennis Club di Parigi durante uno spettacolo di Phoebe Philo Celine alla prima vista di un dolcevita particolarmente delizioso. Il cameratismo e l'isteria che si accumulano nel corso di un mese on the road. La volta in cui Anna Wintour è saltata in piedi e ha portato una standing ovation per They Shoot Horses di McQueen, non è vero? La mischia del backstage per avvicinarsi a un designer per una citazione, che di solito è borbottata, Delphic o entrambi. (Una stagione, ho pensato che Miuccia Prada avesse detto che la sua collezione riguardava i mocassini e un altro editore di moda del grande giornale pensava che avesse detto che si trattava di democrazia era ugualmente credibile.) Mi mancheranno persino le persone che scoppiano a piangere insondabilmente a Comme des Garçons. Tutto questo è stato, francamente, uno spasso.

Ma la moda deve stare al passo con i tempi. Altrimenti non è moda. La passerella si è reinventata centinaia di volte, scambiando abiti da ballo con abiti da strada, abbandonando gli spettacoli da salone soffocanti in favore di clickbait popcorny. Il digitale è il modo in cui viviamo ora, quindi è lì che deve vivere anche la sfilata di moda. La passerella ha una storia favolosa, ma la moda riguarda il futuro. Quindi guarderò la prossima stagione della moda da qui, a casa sul mio laptop. E non vedo l'ora. – Guardiano


&lsquoLa sfilata è finita&rsquo: cosa ho imparato da 20 anni di passerelle

Le persone della moda adorano esagerare, ma sono stato a molte sfilate di moda - circa 3.000, secondo i miei calcoli. Principalmente a Londra, Parigi, Milano e New York, ma anche a Tokyo, Rio de Janeiro, Berlino, Edimburgo, Marrakech e Reykjavik. Vent'anni di collezioni pret-a-porter e haute-couture – due ogni anno, due pause di maternità, un attacco di appendicite e il tempo in cui ho incasinato il mio visto per gli Stati Uniti – si sommano a un sacco di passerelle volta.

Ma ora, all'improvviso, la sfilata è finita. Niente più persone incredibilmente belle in abiti ridicolmente splendidi (o semplicemente ridicoli). Niente più battibecchi sui posti a sedere, niente più pettegolezzi in prima fila, niente più scrivere copie nel retro di un taxi tra uno spettacolo e l'altro. Non ci sono passerelle nella vita reale in questa stagione, con la prima London Fashion Week interamente digitale che prenderà il via venerdì e gli eventi solo online previsti per Parigi e Milano il mese prossimo. Molto probabilmente nessuna sfilata fisica per il resto dell'anno, con le settimane della moda di settembre che sembrano improbabili. E, dopo, chi lo sa? Il distanziamento sociale e la recessione uccideranno per sempre la passerella?

Lo squash e la stretta della settimana della moda fanno sembrare il calcio dal mio posto nella tribuna ovest dell'Emirates un picnic di Glyndebourne, ed è in contrasto con i nuovi protocolli su come ci navighiamo a vicenda, ma molto prima della pandemia era chiaro che la moda gli spettacoli erano fuori controllo. Settimane della moda nelle città di tutto il mondo e marchi che presentano sei o otto collezioni all'anno anziché due, con una produzione sontuosa e viaggi internazionali, hanno contribuito a creare un'impronta di carbonio indifendibilmente grande. Se l'impatto combinato del distanziamento sociale, delle restrizioni di viaggio e della recessione è che la settimana della moda viene reinventata come un momento virtuale, ci sarà molto da festeggiare in questo.

Ma mi mancheranno davvero molto le sfilate. Mi hanno portato tanta gioia. Il mio ingresso nella settimana della moda è coinciso con il momento in cui la passerella si è evoluta dalla sua forma nella seconda metà del 20 ° secolo - una sfilata chic ma regolata, d'élite, incentrata sull'interiorità che serviva una cricca di editori e acquirenti - in uno stadio carnevale culturale pop di grandi dimensioni.

La prima settimana della moda a cui ho partecipato è stata quella di New York nel settembre 1999. Il mio fidato Dizionario tascabile pre-Google di Fashion and Fashion Designers non mi ha preparato in alcun modo a riferire su ciò che ho trovato. Ricordo lo spettacolo Versus di Donatella Versace, dove Madonna era seduta accanto a Rupert Everett in prima fila – entrambi con cappelli da cowboy, credo – applaudendo Kate Moss mentre si pavoneggiava davanti a noi in hot pants bianchi e stivali dorati. Da Calvin Klein, Trish Goff indossava una gonna a tubino e un semplice maglione in maglia fine con le maniche alzate, e ho avuto la sensazione (che ho avuto molte volte da allora) di sapere finalmente esattamente come avrei voluto vestirmi da allora in poi.

Guardando Naomi Campbell da Marc Jacobs e il nuovo volto di quella stagione, Gisele Bündchen, in un bikini zebrato da Michael Kors, sono rimasta stordita dal potere viscerale della top model, una dea fatta carne. E poi c'è stato un uragano e gli spettacoli hanno iniziato a essere cancellati. Ma l'evento di Alexander McQueen è andato avanti, anche se si è svolto su un molo nell'Hudson.

Intorno al millennio, McQueen è stato in prima linea nel reinventare la moda come teatro. Il suo rivale per l'attenzione della moda era John Galliano, che aveva iniziato a trasformare le passerelle di Christian Dior Paris in sfilate di costumi psichedelici. McQueen e Galliano avevano un'estetica molto diversa – Galliano vibrante e sovradimensionato, McQueen scuro e magro – ma entrambi amavano scioccare il loro pubblico.

Quella notte a New York, le modelle hanno camminato su una passerella sommersa dall'acqua. (Niente a che vedere con l'uragano che era proprio il modo in cui McQueen, con il suo misterioso istinto per lo zeitgeist e, a quanto pare, il tempo, aveva pianificato lo spettacolo.) Dopo il finale del modello, un campo di punte di ferro si è alzato dal terreno , le loro punte verso il cielo, e una troupe di ballerini in burka piroettavano sopra di loro, sospesi da corde di seta - un'allusione alla paura occidentale dell'Islam che è stata resa ancora più inquietante quando McQueen ha preso il suo inchino e ha lasciato cadere i suoi jeans larghi sul passerella per mostrare i boxer a stelle e strisce. È stato il mio primo assaggio della leccata dolce e salata di bellezza e bomba che può essere una settimana della moda, e sono rimasta sbalordita.

Sospetto che i miei rapporti fossero irrimediabilmente senza fiato. Ricordo che ne stavo leggendo uno a metà al telefono in ufficio, a Londra, quando il copista mi interruppe, non gentilmente, per chiedere: "C'è molto di più, amore?" prima di sospirare e accendere udibilmente un'altra sigaretta.

Le sfilate di moda riguardano tanto il dramma quanto i vestiti. Ho ammirato centinaia di completi perfetti in tweed bouclé, ma le sfilate di Chanel che non dimenticherò mai sono quelle in scena in un gigantesco supermercato dove Rihanna ha spinto Cara Delevingne lungo il corridoio delle bibite in un carrello della spesa, quella in cui è stato lanciato un razzo spaziale durante il finale – e quello in cui una voce ci ha informato poco prima dello spettacolo che M Lagerfeld era indisposto e che non avrebbe partecipato quella mattina. Aveva 85 anni e non aveva mai perso uno dei suoi spettacoli prima che un mese dopo fosse morto.

C'è un brivido speciale nell'attesa per l'inizio di una sfilata di debutto: Raf Simons da Dior, dove l'atelier è stato tappezzato con migliaia di fiori freschi Nicolas Ghesquière da Louis Vuitton, dove una nota sincera dello stilista era su ogni sedia Lindsay Lohan a Emanuel Ungaro – di cui, beh, meno si dice meglio è. C'è il campo, Ballando con le stelle, emozione finale di uno spettacolo d'addio. (Dopo due decenni di tutto questo posso dirvi che nessuno ricaccia indietro le lacrime così graziosamente, in immacolata cravatta nera e con un mezzo sorriso commovente, come Tom Ford.)

Sul palco del teatro Sadler's Wells di Londra nel 2000, Hussein Chalayan ha trasformato le sedie in abiti e un tavolino da caffè in una gonna a cerchio. Quando Marc Jacobs era da Louis Vuitton, un cortile del Louvre era addobbato come una stazione ferroviaria belle-époque, e ci sedevamo sulle panchine in attesa che lo spettacolo iniziasse. Poi un vero treno scese lungo i binari e le modelle ne scesero. È stato otto anni fa, e ancora mi chiedo come abbiano fatto.

Nel 2007, Prince si è alzato dal suo posto in prima fila al Matthew Williamson e ha fatto un set in passerella. Nel 2018, la vera regina d'Inghilterra si è presentata alla London Fashion Week. Eppure, nonostante tutto il trambusto, alcuni dei momenti di moda più perfetti sono stati quegli spettacoli che sono puro chic vecchia scuola. La sfilata di Christian Lacroix a Parigi, quando una rosa rossa è stata lasciata su ogni sedile e le sue sarte hanno applaudito dalle ultime file. Gli spettacoli finali di Yves Saint Laurent prima del suo ritiro, il pubblico si accalcava su piccole panchine ma era entusiasta di essere lì, l'eleganza austera e inebriante come la vodka fredda. Nelle ultime stagioni, i Row hanno evocato lo stesso mood chic nelle loro sublimi sfilate di New York.

Ci sono problemi culturali con le sfilate che vanno più in profondità della logistica del distanziamento sociale e sono problematici, a modo loro, come l'impronta di carbonio degli eventi. Sia che tu guardi in passerella o in prima fila, o agli influencer di Instagram, la visione del mondo delle settimane della moda è fortemente orientata verso le donne bianche magre. C'è ancora un'enorme quantità di lavoro da fare sulla diversità, non solo sul casting di modelli, ma per garantire che le persone di colore siano rappresentate all'interno dei team creativi dei marchi e nel pubblico. Sono ancora troppo poche le donne a livello decisionale all'interno del fashion business.

Ma non è vero che le sfilate non hanno nulla di interessante da dire. Jean Paul Gaultier ha sfidato gli stereotipi di genere sulla passerella dell'alta moda nel 2002. Raf Simons ha usato il suo debutto da Calvin Klein, nel febbraio 2017, per sfidare la cultura di Trump con un omaggio a una visione alternativa dell'americana. Le sfilate di Christian Dior di Maria Grazia Chiuri hanno costantemente posto il femminismo in prima linea nella conversazione della settimana della moda. Vivienne Westwood ha reso la London Fashion Week una piattaforma per l'attivismo climatico. Alla New York Fashion Week, lo stilista di Pyer Moss Kerby Jean-Raymond ha mostrato il potere di essere sia un attivista che uno stilista. Nel 2016, la sua collezione è stata accompagnata dalla proiezione di un film potente sulla brutalità della polizia contro le persone di colore.

Così come anche una partita sportiva di altissimo livello non è la stessa se giocata senza tifosi, la settimana della moda sarà molto diversa senza un pubblico dal vivo. L'inspirazione sincronizzata che avvolgeva il Tennis Club di Parigi durante uno spettacolo di Phoebe Philo Celine alla prima vista di un dolcevita particolarmente delizioso. Il cameratismo e l'isteria che si accumulano nel corso di un mese on the road. La volta in cui Anna Wintour è saltata in piedi e ha portato una standing ovation per They Shoot Horses di McQueen, non è vero? La mischia del backstage per avvicinarsi a un designer per una citazione, che di solito è borbottata, Delphic o entrambi. (Una stagione, ho pensato che Miuccia Prada avesse detto che la sua collezione riguardava i mocassini e un altro editore di moda del grande giornale pensava che avesse detto che si trattava di democrazia era ugualmente credibile.) Mi mancheranno persino le persone che scoppiano a piangere insondabilmente a Comme des Garçons. Tutto questo è stato, francamente, uno spasso.

Ma la moda deve stare al passo con i tempi. Altrimenti non è moda. La passerella si è reinventata centinaia di volte, scambiando abiti da ballo con abiti da strada, abbandonando gli spettacoli da salone soffocanti in favore di clickbait popcorny. Il digitale è il modo in cui viviamo ora, quindi è lì che deve vivere anche la sfilata di moda. La passerella ha una storia favolosa, ma la moda riguarda il futuro. Quindi guarderò la prossima stagione della moda da qui, a casa sul mio laptop. E non vedo l'ora. – Guardiano


&lsquoLa sfilata è finita&rsquo: cosa ho imparato da 20 anni di passerelle

Le persone della moda adorano esagerare, ma sono stato a molte sfilate di moda - circa 3.000, secondo i miei calcoli. Principalmente a Londra, Parigi, Milano e New York, ma anche a Tokyo, Rio de Janeiro, Berlino, Edimburgo, Marrakech e Reykjavik. Vent'anni di collezioni pret-a-porter e haute-couture – due ogni anno, due pause di maternità, un attacco di appendicite e il tempo in cui ho incasinato il mio visto per gli Stati Uniti – si sommano a un sacco di passerelle volta.

Ma ora, all'improvviso, la sfilata è finita. Niente più persone incredibilmente belle in abiti ridicolmente splendidi (o semplicemente ridicoli). Niente più battibecchi sui posti a sedere, niente più pettegolezzi in prima fila, niente più scrivere copie nel retro di un taxi tra uno spettacolo e l'altro. Non ci sono passerelle nella vita reale in questa stagione, con la prima London Fashion Week interamente digitale che prenderà il via venerdì e gli eventi solo online previsti per Parigi e Milano il mese prossimo. Molto probabilmente nessuna sfilata fisica per il resto dell'anno, con le settimane della moda di settembre che sembrano improbabili. E, dopo, chi lo sa? Il distanziamento sociale e la recessione uccideranno per sempre la passerella?

Lo squash e la stretta della settimana della moda fanno sembrare il calcio dal mio posto nella tribuna ovest dell'Emirates un picnic di Glyndebourne, ed è in contrasto con i nuovi protocolli su come ci navighiamo a vicenda, ma molto prima della pandemia era chiaro che la moda gli spettacoli erano fuori controllo. Settimane della moda nelle città di tutto il mondo e marchi che presentano sei o otto collezioni all'anno anziché due, con una produzione sontuosa e viaggi internazionali, hanno contribuito a creare un'impronta di carbonio indifendibilmente grande. Se l'impatto combinato del distanziamento sociale, delle restrizioni di viaggio e della recessione è che la settimana della moda viene reinventata come un momento virtuale, ci sarà molto da festeggiare in questo.

Ma mi mancheranno davvero molto le sfilate. Mi hanno portato tanta gioia. Il mio ingresso nella settimana della moda è coinciso con il momento in cui la passerella si è evoluta dalla sua forma nella seconda metà del 20 ° secolo - una sfilata chic ma regolata, d'élite, incentrata sull'interiorità che serviva una cricca di editori e acquirenti - in uno stadio carnevale culturale pop di grandi dimensioni.

La prima settimana della moda a cui ho partecipato è stata quella di New York nel settembre 1999. Il mio fidato Dizionario tascabile pre-Google di Fashion and Fashion Designers non mi ha preparato in alcun modo a riferire su ciò che ho trovato. Ricordo lo spettacolo Versus di Donatella Versace, dove Madonna era seduta accanto a Rupert Everett in prima fila – entrambi con cappelli da cowboy, credo – applaudendo Kate Moss mentre si pavoneggiava davanti a noi in hot pants bianchi e stivali dorati. Da Calvin Klein, Trish Goff indossava una gonna a tubino e un semplice maglione in maglia fine con le maniche alzate, e ho avuto la sensazione (che ho avuto molte volte da allora) di sapere finalmente esattamente come avrei voluto vestirmi da allora in poi.

Guardando Naomi Campbell da Marc Jacobs e il nuovo volto di quella stagione, Gisele Bündchen, in un bikini zebrato da Michael Kors, sono rimasta stordita dal potere viscerale della top model, una dea fatta carne. E poi c'è stato un uragano e gli spettacoli hanno iniziato a essere cancellati. Ma l'evento di Alexander McQueen è andato avanti, anche se si è svolto su un molo nell'Hudson.

Intorno al millennio, McQueen è stato in prima linea nel reinventare la moda come teatro. Il suo rivale per l'attenzione della moda era John Galliano, che aveva iniziato a trasformare le passerelle di Christian Dior Paris in sfilate di costumi psichedelici. McQueen e Galliano avevano un'estetica molto diversa – Galliano vibrante e sovradimensionato, McQueen scuro e magro – ma entrambi amavano scioccare il loro pubblico.

Quella notte a New York, le modelle hanno camminato su una passerella sommersa dall'acqua. (Niente a che vedere con l'uragano che era proprio il modo in cui McQueen, con il suo misterioso istinto per lo zeitgeist e, a quanto pare, il tempo, aveva pianificato lo spettacolo.) Dopo il finale del modello, un campo di punte di ferro si è alzato dal terreno , le loro punte verso il cielo, e una troupe di ballerini in burka piroettavano sopra di loro, sospesi da corde di seta - un'allusione alla paura occidentale dell'Islam che è stata resa ancora più inquietante quando McQueen ha preso il suo inchino e ha lasciato cadere i suoi jeans larghi sul passerella per mostrare i boxer a stelle e strisce. È stato il mio primo assaggio della leccata dolce e salata di bellezza e bomba che può essere una settimana della moda, e sono rimasta sbalordita.

Sospetto che i miei rapporti fossero irrimediabilmente senza fiato. Ricordo che ne stavo leggendo uno a metà al telefono in ufficio, a Londra, quando il copista mi interruppe, non gentilmente, per chiedere: "C'è molto di più, amore?" prima di sospirare e accendere udibilmente un'altra sigaretta.

Le sfilate di moda riguardano tanto il dramma quanto i vestiti. Ho ammirato centinaia di completi perfetti in tweed bouclé, ma le sfilate di Chanel che non dimenticherò mai sono quelle in scena in un gigantesco supermercato dove Rihanna ha spinto Cara Delevingne lungo il corridoio delle bibite in un carrello della spesa, quella in cui è stato lanciato un razzo spaziale durante il finale – e quello in cui una voce ci ha informato poco prima dello spettacolo che M Lagerfeld era indisposto e che non avrebbe partecipato quella mattina. Aveva 85 anni e non aveva mai perso uno dei suoi spettacoli prima che un mese dopo fosse morto.

C'è un brivido speciale nell'attesa per l'inizio di una sfilata di debutto: Raf Simons da Dior, dove l'atelier è stato tappezzato con migliaia di fiori freschi Nicolas Ghesquière da Louis Vuitton, dove una nota sincera dello stilista era su ogni sedia Lindsay Lohan a Emanuel Ungaro – di cui, beh, meno si dice meglio è. C'è il campo, Ballando con le stelle, emozione finale di uno spettacolo d'addio. (Dopo due decenni di tutto questo posso dirvi che nessuno ricaccia indietro le lacrime così graziosamente, in immacolata cravatta nera e con un mezzo sorriso commovente, come Tom Ford.)

Sul palco del teatro Sadler's Wells di Londra nel 2000, Hussein Chalayan ha trasformato le sedie in abiti e un tavolino da caffè in una gonna a cerchio. Quando Marc Jacobs era da Louis Vuitton, un cortile del Louvre era addobbato come una stazione ferroviaria belle-époque, e ci sedevamo sulle panchine in attesa che lo spettacolo iniziasse. Poi un vero treno scese lungo i binari e le modelle ne scesero. È stato otto anni fa, e ancora mi chiedo come abbiano fatto.

Nel 2007, Prince si è alzato dal suo posto in prima fila al Matthew Williamson e ha fatto un set in passerella. Nel 2018, la vera regina d'Inghilterra si è presentata alla London Fashion Week. Eppure, nonostante tutto il trambusto, alcuni dei momenti di moda più perfetti sono stati quegli spettacoli che sono puro chic vecchia scuola.La sfilata di Christian Lacroix a Parigi, quando una rosa rossa è stata lasciata su ogni sedile e le sue sarte hanno applaudito dalle ultime file. Gli spettacoli finali di Yves Saint Laurent prima del suo ritiro, il pubblico si accalcava su piccole panchine ma era entusiasta di essere lì, l'eleganza austera e inebriante come la vodka fredda. Nelle ultime stagioni, i Row hanno evocato lo stesso mood chic nelle loro sublimi sfilate di New York.

Ci sono problemi culturali con le sfilate che vanno più in profondità della logistica del distanziamento sociale e sono problematici, a modo loro, come l'impronta di carbonio degli eventi. Sia che tu guardi in passerella o in prima fila, o agli influencer di Instagram, la visione del mondo delle settimane della moda è fortemente orientata verso le donne bianche magre. C'è ancora un'enorme quantità di lavoro da fare sulla diversità, non solo sul casting di modelli, ma per garantire che le persone di colore siano rappresentate all'interno dei team creativi dei marchi e nel pubblico. Sono ancora troppo poche le donne a livello decisionale all'interno del fashion business.

Ma non è vero che le sfilate non hanno nulla di interessante da dire. Jean Paul Gaultier ha sfidato gli stereotipi di genere sulla passerella dell'alta moda nel 2002. Raf Simons ha usato il suo debutto da Calvin Klein, nel febbraio 2017, per sfidare la cultura di Trump con un omaggio a una visione alternativa dell'americana. Le sfilate di Christian Dior di Maria Grazia Chiuri hanno costantemente posto il femminismo in prima linea nella conversazione della settimana della moda. Vivienne Westwood ha reso la London Fashion Week una piattaforma per l'attivismo climatico. Alla New York Fashion Week, lo stilista di Pyer Moss Kerby Jean-Raymond ha mostrato il potere di essere sia un attivista che uno stilista. Nel 2016, la sua collezione è stata accompagnata dalla proiezione di un film potente sulla brutalità della polizia contro le persone di colore.

Così come anche una partita sportiva di altissimo livello non è la stessa se giocata senza tifosi, la settimana della moda sarà molto diversa senza un pubblico dal vivo. L'inspirazione sincronizzata che avvolgeva il Tennis Club di Parigi durante uno spettacolo di Phoebe Philo Celine alla prima vista di un dolcevita particolarmente delizioso. Il cameratismo e l'isteria che si accumulano nel corso di un mese on the road. La volta in cui Anna Wintour è saltata in piedi e ha portato una standing ovation per They Shoot Horses di McQueen, non è vero? La mischia del backstage per avvicinarsi a un designer per una citazione, che di solito è borbottata, Delphic o entrambi. (Una stagione, ho pensato che Miuccia Prada avesse detto che la sua collezione riguardava i mocassini e un altro editore di moda del grande giornale pensava che avesse detto che si trattava di democrazia era ugualmente credibile.) Mi mancheranno persino le persone che scoppiano a piangere insondabilmente a Comme des Garçons. Tutto questo è stato, francamente, uno spasso.

Ma la moda deve stare al passo con i tempi. Altrimenti non è moda. La passerella si è reinventata centinaia di volte, scambiando abiti da ballo con abiti da strada, abbandonando gli spettacoli da salone soffocanti in favore di clickbait popcorny. Il digitale è il modo in cui viviamo ora, quindi è lì che deve vivere anche la sfilata di moda. La passerella ha una storia favolosa, ma la moda riguarda il futuro. Quindi guarderò la prossima stagione della moda da qui, a casa sul mio laptop. E non vedo l'ora. – Guardiano


&lsquoLa sfilata è finita&rsquo: cosa ho imparato da 20 anni di passerelle

Le persone della moda adorano esagerare, ma sono stato a molte sfilate di moda - circa 3.000, secondo i miei calcoli. Principalmente a Londra, Parigi, Milano e New York, ma anche a Tokyo, Rio de Janeiro, Berlino, Edimburgo, Marrakech e Reykjavik. Vent'anni di collezioni pret-a-porter e haute-couture – due ogni anno, due pause di maternità, un attacco di appendicite e il tempo in cui ho incasinato il mio visto per gli Stati Uniti – si sommano a un sacco di passerelle volta.

Ma ora, all'improvviso, la sfilata è finita. Niente più persone incredibilmente belle in abiti ridicolmente splendidi (o semplicemente ridicoli). Niente più battibecchi sui posti a sedere, niente più pettegolezzi in prima fila, niente più scrivere copie nel retro di un taxi tra uno spettacolo e l'altro. Non ci sono passerelle nella vita reale in questa stagione, con la prima London Fashion Week interamente digitale che prenderà il via venerdì e gli eventi solo online previsti per Parigi e Milano il mese prossimo. Molto probabilmente nessuna sfilata fisica per il resto dell'anno, con le settimane della moda di settembre che sembrano improbabili. E, dopo, chi lo sa? Il distanziamento sociale e la recessione uccideranno per sempre la passerella?

Lo squash e la stretta della settimana della moda fanno sembrare il calcio dal mio posto nella tribuna ovest dell'Emirates un picnic di Glyndebourne, ed è in contrasto con i nuovi protocolli su come ci navighiamo a vicenda, ma molto prima della pandemia era chiaro che la moda gli spettacoli erano fuori controllo. Settimane della moda nelle città di tutto il mondo e marchi che presentano sei o otto collezioni all'anno anziché due, con una produzione sontuosa e viaggi internazionali, hanno contribuito a creare un'impronta di carbonio indifendibilmente grande. Se l'impatto combinato del distanziamento sociale, delle restrizioni di viaggio e della recessione è che la settimana della moda viene reinventata come un momento virtuale, ci sarà molto da festeggiare in questo.

Ma mi mancheranno davvero molto le sfilate. Mi hanno portato tanta gioia. Il mio ingresso nella settimana della moda è coinciso con il momento in cui la passerella si è evoluta dalla sua forma nella seconda metà del 20 ° secolo - una sfilata chic ma regolata, d'élite, incentrata sull'interiorità che serviva una cricca di editori e acquirenti - in uno stadio carnevale culturale pop di grandi dimensioni.

La prima settimana della moda a cui ho partecipato è stata quella di New York nel settembre 1999. Il mio fidato Dizionario tascabile pre-Google di Fashion and Fashion Designers non mi ha preparato in alcun modo a riferire su ciò che ho trovato. Ricordo lo spettacolo Versus di Donatella Versace, dove Madonna era seduta accanto a Rupert Everett in prima fila – entrambi con cappelli da cowboy, credo – applaudendo Kate Moss mentre si pavoneggiava davanti a noi in hot pants bianchi e stivali dorati. Da Calvin Klein, Trish Goff indossava una gonna a tubino e un semplice maglione in maglia fine con le maniche alzate, e ho avuto la sensazione (che ho avuto molte volte da allora) di sapere finalmente esattamente come avrei voluto vestirmi da allora in poi.

Guardando Naomi Campbell da Marc Jacobs e il nuovo volto di quella stagione, Gisele Bündchen, in un bikini zebrato da Michael Kors, sono rimasta stordita dal potere viscerale della top model, una dea fatta carne. E poi c'è stato un uragano e gli spettacoli hanno iniziato a essere cancellati. Ma l'evento di Alexander McQueen è andato avanti, anche se si è svolto su un molo nell'Hudson.

Intorno al millennio, McQueen è stato in prima linea nel reinventare la moda come teatro. Il suo rivale per l'attenzione della moda era John Galliano, che aveva iniziato a trasformare le passerelle di Christian Dior Paris in sfilate di costumi psichedelici. McQueen e Galliano avevano un'estetica molto diversa – Galliano vibrante e sovradimensionato, McQueen scuro e magro – ma entrambi amavano scioccare il loro pubblico.

Quella notte a New York, le modelle hanno camminato su una passerella sommersa dall'acqua. (Niente a che vedere con l'uragano che era proprio il modo in cui McQueen, con il suo misterioso istinto per lo zeitgeist e, a quanto pare, il tempo, aveva pianificato lo spettacolo.) Dopo il finale del modello, un campo di punte di ferro si è alzato dal terreno , le loro punte verso il cielo, e una troupe di ballerini in burka piroettavano sopra di loro, sospesi da corde di seta - un'allusione alla paura occidentale dell'Islam che è stata resa ancora più inquietante quando McQueen ha preso il suo inchino e ha lasciato cadere i suoi jeans larghi sul passerella per mostrare i boxer a stelle e strisce. È stato il mio primo assaggio della leccata dolce e salata di bellezza e bomba che può essere una settimana della moda, e sono rimasta sbalordita.

Sospetto che i miei rapporti fossero irrimediabilmente senza fiato. Ricordo che ne stavo leggendo uno a metà al telefono in ufficio, a Londra, quando il copista mi interruppe, non gentilmente, per chiedere: "C'è molto di più, amore?" prima di sospirare e accendere udibilmente un'altra sigaretta.

Le sfilate di moda riguardano tanto il dramma quanto i vestiti. Ho ammirato centinaia di completi perfetti in tweed bouclé, ma le sfilate di Chanel che non dimenticherò mai sono quelle in scena in un gigantesco supermercato dove Rihanna ha spinto Cara Delevingne lungo il corridoio delle bibite in un carrello della spesa, quella in cui è stato lanciato un razzo spaziale durante il finale – e quello in cui una voce ci ha informato poco prima dello spettacolo che M Lagerfeld era indisposto e che non avrebbe partecipato quella mattina. Aveva 85 anni e non aveva mai perso uno dei suoi spettacoli prima che un mese dopo fosse morto.

C'è un brivido speciale nell'attesa per l'inizio di una sfilata di debutto: Raf Simons da Dior, dove l'atelier è stato tappezzato con migliaia di fiori freschi Nicolas Ghesquière da Louis Vuitton, dove una nota sincera dello stilista era su ogni sedia Lindsay Lohan a Emanuel Ungaro – di cui, beh, meno si dice meglio è. C'è il campo, Ballando con le stelle, emozione finale di uno spettacolo d'addio. (Dopo due decenni di tutto questo posso dirvi che nessuno ricaccia indietro le lacrime così graziosamente, in immacolata cravatta nera e con un mezzo sorriso commovente, come Tom Ford.)

Sul palco del teatro Sadler's Wells di Londra nel 2000, Hussein Chalayan ha trasformato le sedie in abiti e un tavolino da caffè in una gonna a cerchio. Quando Marc Jacobs era da Louis Vuitton, un cortile del Louvre era addobbato come una stazione ferroviaria belle-époque, e ci sedevamo sulle panchine in attesa che lo spettacolo iniziasse. Poi un vero treno scese lungo i binari e le modelle ne scesero. È stato otto anni fa, e ancora mi chiedo come abbiano fatto.

Nel 2007, Prince si è alzato dal suo posto in prima fila al Matthew Williamson e ha fatto un set in passerella. Nel 2018, la vera regina d'Inghilterra si è presentata alla London Fashion Week. Eppure, nonostante tutto il trambusto, alcuni dei momenti di moda più perfetti sono stati quegli spettacoli che sono puro chic vecchia scuola. La sfilata di Christian Lacroix a Parigi, quando una rosa rossa è stata lasciata su ogni sedile e le sue sarte hanno applaudito dalle ultime file. Gli spettacoli finali di Yves Saint Laurent prima del suo ritiro, il pubblico si accalcava su piccole panchine ma era entusiasta di essere lì, l'eleganza austera e inebriante come la vodka fredda. Nelle ultime stagioni, i Row hanno evocato lo stesso mood chic nelle loro sublimi sfilate di New York.

Ci sono problemi culturali con le sfilate che vanno più in profondità della logistica del distanziamento sociale e sono problematici, a modo loro, come l'impronta di carbonio degli eventi. Sia che tu guardi in passerella o in prima fila, o agli influencer di Instagram, la visione del mondo delle settimane della moda è fortemente orientata verso le donne bianche magre. C'è ancora un'enorme quantità di lavoro da fare sulla diversità, non solo sul casting di modelli, ma per garantire che le persone di colore siano rappresentate all'interno dei team creativi dei marchi e nel pubblico. Sono ancora troppo poche le donne a livello decisionale all'interno del fashion business.

Ma non è vero che le sfilate non hanno nulla di interessante da dire. Jean Paul Gaultier ha sfidato gli stereotipi di genere sulla passerella dell'alta moda nel 2002. Raf Simons ha usato il suo debutto da Calvin Klein, nel febbraio 2017, per sfidare la cultura di Trump con un omaggio a una visione alternativa dell'americana. Le sfilate di Christian Dior di Maria Grazia Chiuri hanno costantemente posto il femminismo in prima linea nella conversazione della settimana della moda. Vivienne Westwood ha reso la London Fashion Week una piattaforma per l'attivismo climatico. Alla New York Fashion Week, lo stilista di Pyer Moss Kerby Jean-Raymond ha mostrato il potere di essere sia un attivista che uno stilista. Nel 2016, la sua collezione è stata accompagnata dalla proiezione di un film potente sulla brutalità della polizia contro le persone di colore.

Così come anche una partita sportiva di altissimo livello non è la stessa se giocata senza tifosi, la settimana della moda sarà molto diversa senza un pubblico dal vivo. L'inspirazione sincronizzata che avvolgeva il Tennis Club di Parigi durante uno spettacolo di Phoebe Philo Celine alla prima vista di un dolcevita particolarmente delizioso. Il cameratismo e l'isteria che si accumulano nel corso di un mese on the road. La volta in cui Anna Wintour è saltata in piedi e ha portato una standing ovation per They Shoot Horses di McQueen, non è vero? La mischia del backstage per avvicinarsi a un designer per una citazione, che di solito è borbottata, Delphic o entrambi. (Una stagione, ho pensato che Miuccia Prada avesse detto che la sua collezione riguardava i mocassini e un altro editore di moda del grande giornale pensava che avesse detto che si trattava di democrazia era ugualmente credibile.) Mi mancheranno persino le persone che scoppiano a piangere insondabilmente a Comme des Garçons. Tutto questo è stato, francamente, uno spasso.

Ma la moda deve stare al passo con i tempi. Altrimenti non è moda. La passerella si è reinventata centinaia di volte, scambiando abiti da ballo con abiti da strada, abbandonando gli spettacoli da salone soffocanti in favore di clickbait popcorny. Il digitale è il modo in cui viviamo ora, quindi è lì che deve vivere anche la sfilata di moda. La passerella ha una storia favolosa, ma la moda riguarda il futuro. Quindi guarderò la prossima stagione della moda da qui, a casa sul mio laptop. E non vedo l'ora. – Guardiano


&lsquoLa sfilata è finita&rsquo: cosa ho imparato da 20 anni di passerelle

Le persone della moda adorano esagerare, ma sono stato a molte sfilate di moda - circa 3.000, secondo i miei calcoli. Principalmente a Londra, Parigi, Milano e New York, ma anche a Tokyo, Rio de Janeiro, Berlino, Edimburgo, Marrakech e Reykjavik. Vent'anni di collezioni pret-a-porter e haute-couture – due ogni anno, due pause di maternità, un attacco di appendicite e il tempo in cui ho incasinato il mio visto per gli Stati Uniti – si sommano a un sacco di passerelle volta.

Ma ora, all'improvviso, la sfilata è finita. Niente più persone incredibilmente belle in abiti ridicolmente splendidi (o semplicemente ridicoli). Niente più battibecchi sui posti a sedere, niente più pettegolezzi in prima fila, niente più scrivere copie nel retro di un taxi tra uno spettacolo e l'altro. Non ci sono passerelle nella vita reale in questa stagione, con la prima London Fashion Week interamente digitale che prenderà il via venerdì e gli eventi solo online previsti per Parigi e Milano il mese prossimo. Molto probabilmente nessuna sfilata fisica per il resto dell'anno, con le settimane della moda di settembre che sembrano improbabili. E, dopo, chi lo sa? Il distanziamento sociale e la recessione uccideranno per sempre la passerella?

Lo squash e la stretta della settimana della moda fanno sembrare il calcio dal mio posto nella tribuna ovest dell'Emirates un picnic di Glyndebourne, ed è in contrasto con i nuovi protocolli su come ci navighiamo a vicenda, ma molto prima della pandemia era chiaro che la moda gli spettacoli erano fuori controllo. Settimane della moda nelle città di tutto il mondo e marchi che presentano sei o otto collezioni all'anno anziché due, con una produzione sontuosa e viaggi internazionali, hanno contribuito a creare un'impronta di carbonio indifendibilmente grande. Se l'impatto combinato del distanziamento sociale, delle restrizioni di viaggio e della recessione è che la settimana della moda viene reinventata come un momento virtuale, ci sarà molto da festeggiare in questo.

Ma mi mancheranno davvero molto le sfilate. Mi hanno portato tanta gioia. Il mio ingresso nella settimana della moda è coinciso con il momento in cui la passerella si è evoluta dalla sua forma nella seconda metà del 20 ° secolo - una sfilata chic ma regolata, d'élite, incentrata sull'interiorità che serviva una cricca di editori e acquirenti - in uno stadio carnevale culturale pop di grandi dimensioni.

La prima settimana della moda a cui ho partecipato è stata quella di New York nel settembre 1999. Il mio fidato Dizionario tascabile pre-Google di Fashion and Fashion Designers non mi ha preparato in alcun modo a riferire su ciò che ho trovato. Ricordo lo spettacolo Versus di Donatella Versace, dove Madonna era seduta accanto a Rupert Everett in prima fila – entrambi con cappelli da cowboy, credo – applaudendo Kate Moss mentre si pavoneggiava davanti a noi in hot pants bianchi e stivali dorati. Da Calvin Klein, Trish Goff indossava una gonna a tubino e un semplice maglione in maglia fine con le maniche alzate, e ho avuto la sensazione (che ho avuto molte volte da allora) di sapere finalmente esattamente come avrei voluto vestirmi da allora in poi.

Guardando Naomi Campbell da Marc Jacobs e il nuovo volto di quella stagione, Gisele Bündchen, in un bikini zebrato da Michael Kors, sono rimasta stordita dal potere viscerale della top model, una dea fatta carne. E poi c'è stato un uragano e gli spettacoli hanno iniziato a essere cancellati. Ma l'evento di Alexander McQueen è andato avanti, anche se si è svolto su un molo nell'Hudson.

Intorno al millennio, McQueen è stato in prima linea nel reinventare la moda come teatro. Il suo rivale per l'attenzione della moda era John Galliano, che aveva iniziato a trasformare le passerelle di Christian Dior Paris in sfilate di costumi psichedelici. McQueen e Galliano avevano un'estetica molto diversa – Galliano vibrante e sovradimensionato, McQueen scuro e magro – ma entrambi amavano scioccare il loro pubblico.

Quella notte a New York, le modelle hanno camminato su una passerella sommersa dall'acqua. (Niente a che vedere con l'uragano che era proprio il modo in cui McQueen, con il suo misterioso istinto per lo zeitgeist e, a quanto pare, il tempo, aveva pianificato lo spettacolo.) Dopo il finale del modello, un campo di punte di ferro si è alzato dal terreno , le loro punte verso il cielo, e una troupe di ballerini in burka piroettavano sopra di loro, sospesi da corde di seta - un'allusione alla paura occidentale dell'Islam che è stata resa ancora più inquietante quando McQueen ha preso il suo inchino e ha lasciato cadere i suoi jeans larghi sul passerella per mostrare i boxer a stelle e strisce. È stato il mio primo assaggio della leccata dolce e salata di bellezza e bomba che può essere una settimana della moda, e sono rimasta sbalordita.

Sospetto che i miei rapporti fossero irrimediabilmente senza fiato. Ricordo che ne stavo leggendo uno a metà al telefono in ufficio, a Londra, quando il copista mi interruppe, non gentilmente, per chiedere: "C'è molto di più, amore?" prima di sospirare e accendere udibilmente un'altra sigaretta.

Le sfilate di moda riguardano tanto il dramma quanto i vestiti. Ho ammirato centinaia di completi perfetti in tweed bouclé, ma le sfilate di Chanel che non dimenticherò mai sono quelle in scena in un gigantesco supermercato dove Rihanna ha spinto Cara Delevingne lungo il corridoio delle bibite in un carrello della spesa, quella in cui è stato lanciato un razzo spaziale durante il finale – e quello in cui una voce ci ha informato poco prima dello spettacolo che M Lagerfeld era indisposto e che non avrebbe partecipato quella mattina. Aveva 85 anni e non aveva mai perso uno dei suoi spettacoli prima che un mese dopo fosse morto.

C'è un brivido speciale nell'attesa per l'inizio di una sfilata di debutto: Raf Simons da Dior, dove l'atelier è stato tappezzato con migliaia di fiori freschi Nicolas Ghesquière da Louis Vuitton, dove una nota sincera dello stilista era su ogni sedia Lindsay Lohan a Emanuel Ungaro – di cui, beh, meno si dice meglio è. C'è il campo, Ballando con le stelle, emozione finale di uno spettacolo d'addio. (Dopo due decenni di tutto questo posso dirvi che nessuno ricaccia indietro le lacrime così graziosamente, in immacolata cravatta nera e con un mezzo sorriso commovente, come Tom Ford.)

Sul palco del teatro Sadler's Wells di Londra nel 2000, Hussein Chalayan ha trasformato le sedie in abiti e un tavolino da caffè in una gonna a cerchio.Quando Marc Jacobs era da Louis Vuitton, un cortile del Louvre era addobbato come una stazione ferroviaria belle-époque, e ci sedevamo sulle panchine in attesa che lo spettacolo iniziasse. Poi un vero treno scese lungo i binari e le modelle ne scesero. È stato otto anni fa, e ancora mi chiedo come abbiano fatto.

Nel 2007, Prince si è alzato dal suo posto in prima fila al Matthew Williamson e ha fatto un set in passerella. Nel 2018, la vera regina d'Inghilterra si è presentata alla London Fashion Week. Eppure, nonostante tutto il trambusto, alcuni dei momenti di moda più perfetti sono stati quegli spettacoli che sono puro chic vecchia scuola. La sfilata di Christian Lacroix a Parigi, quando una rosa rossa è stata lasciata su ogni sedile e le sue sarte hanno applaudito dalle ultime file. Gli spettacoli finali di Yves Saint Laurent prima del suo ritiro, il pubblico si accalcava su piccole panchine ma era entusiasta di essere lì, l'eleganza austera e inebriante come la vodka fredda. Nelle ultime stagioni, i Row hanno evocato lo stesso mood chic nelle loro sublimi sfilate di New York.

Ci sono problemi culturali con le sfilate che vanno più in profondità della logistica del distanziamento sociale e sono problematici, a modo loro, come l'impronta di carbonio degli eventi. Sia che tu guardi in passerella o in prima fila, o agli influencer di Instagram, la visione del mondo delle settimane della moda è fortemente orientata verso le donne bianche magre. C'è ancora un'enorme quantità di lavoro da fare sulla diversità, non solo sul casting di modelli, ma per garantire che le persone di colore siano rappresentate all'interno dei team creativi dei marchi e nel pubblico. Sono ancora troppo poche le donne a livello decisionale all'interno del fashion business.

Ma non è vero che le sfilate non hanno nulla di interessante da dire. Jean Paul Gaultier ha sfidato gli stereotipi di genere sulla passerella dell'alta moda nel 2002. Raf Simons ha usato il suo debutto da Calvin Klein, nel febbraio 2017, per sfidare la cultura di Trump con un omaggio a una visione alternativa dell'americana. Le sfilate di Christian Dior di Maria Grazia Chiuri hanno costantemente posto il femminismo in prima linea nella conversazione della settimana della moda. Vivienne Westwood ha reso la London Fashion Week una piattaforma per l'attivismo climatico. Alla New York Fashion Week, lo stilista di Pyer Moss Kerby Jean-Raymond ha mostrato il potere di essere sia un attivista che uno stilista. Nel 2016, la sua collezione è stata accompagnata dalla proiezione di un film potente sulla brutalità della polizia contro le persone di colore.

Così come anche una partita sportiva di altissimo livello non è la stessa se giocata senza tifosi, la settimana della moda sarà molto diversa senza un pubblico dal vivo. L'inspirazione sincronizzata che avvolgeva il Tennis Club di Parigi durante uno spettacolo di Phoebe Philo Celine alla prima vista di un dolcevita particolarmente delizioso. Il cameratismo e l'isteria che si accumulano nel corso di un mese on the road. La volta in cui Anna Wintour è saltata in piedi e ha portato una standing ovation per They Shoot Horses di McQueen, non è vero? La mischia del backstage per avvicinarsi a un designer per una citazione, che di solito è borbottata, Delphic o entrambi. (Una stagione, ho pensato che Miuccia Prada avesse detto che la sua collezione riguardava i mocassini e un altro editore di moda del grande giornale pensava che avesse detto che si trattava di democrazia era ugualmente credibile.) Mi mancheranno persino le persone che scoppiano a piangere insondabilmente a Comme des Garçons. Tutto questo è stato, francamente, uno spasso.

Ma la moda deve stare al passo con i tempi. Altrimenti non è moda. La passerella si è reinventata centinaia di volte, scambiando abiti da ballo con abiti da strada, abbandonando gli spettacoli da salone soffocanti in favore di clickbait popcorny. Il digitale è il modo in cui viviamo ora, quindi è lì che deve vivere anche la sfilata di moda. La passerella ha una storia favolosa, ma la moda riguarda il futuro. Quindi guarderò la prossima stagione della moda da qui, a casa sul mio laptop. E non vedo l'ora. – Guardiano


&lsquoLa sfilata è finita&rsquo: cosa ho imparato da 20 anni di passerelle

Le persone della moda adorano esagerare, ma sono stato a molte sfilate di moda - circa 3.000, secondo i miei calcoli. Principalmente a Londra, Parigi, Milano e New York, ma anche a Tokyo, Rio de Janeiro, Berlino, Edimburgo, Marrakech e Reykjavik. Vent'anni di collezioni pret-a-porter e haute-couture – due ogni anno, due pause di maternità, un attacco di appendicite e il tempo in cui ho incasinato il mio visto per gli Stati Uniti – si sommano a un sacco di passerelle volta.

Ma ora, all'improvviso, la sfilata è finita. Niente più persone incredibilmente belle in abiti ridicolmente splendidi (o semplicemente ridicoli). Niente più battibecchi sui posti a sedere, niente più pettegolezzi in prima fila, niente più scrivere copie nel retro di un taxi tra uno spettacolo e l'altro. Non ci sono passerelle nella vita reale in questa stagione, con la prima London Fashion Week interamente digitale che prenderà il via venerdì e gli eventi solo online previsti per Parigi e Milano il mese prossimo. Molto probabilmente nessuna sfilata fisica per il resto dell'anno, con le settimane della moda di settembre che sembrano improbabili. E, dopo, chi lo sa? Il distanziamento sociale e la recessione uccideranno per sempre la passerella?

Lo squash e la stretta della settimana della moda fanno sembrare il calcio dal mio posto nella tribuna ovest dell'Emirates un picnic di Glyndebourne, ed è in contrasto con i nuovi protocolli su come ci navighiamo a vicenda, ma molto prima della pandemia era chiaro che la moda gli spettacoli erano fuori controllo. Settimane della moda nelle città di tutto il mondo e marchi che presentano sei o otto collezioni all'anno anziché due, con una produzione sontuosa e viaggi internazionali, hanno contribuito a creare un'impronta di carbonio indifendibilmente grande. Se l'impatto combinato del distanziamento sociale, delle restrizioni di viaggio e della recessione è che la settimana della moda viene reinventata come un momento virtuale, ci sarà molto da festeggiare in questo.

Ma mi mancheranno davvero molto le sfilate. Mi hanno portato tanta gioia. Il mio ingresso nella settimana della moda è coinciso con il momento in cui la passerella si è evoluta dalla sua forma nella seconda metà del 20 ° secolo - una sfilata chic ma regolata, d'élite, incentrata sull'interiorità che serviva una cricca di editori e acquirenti - in uno stadio carnevale culturale pop di grandi dimensioni.

La prima settimana della moda a cui ho partecipato è stata quella di New York nel settembre 1999. Il mio fidato Dizionario tascabile pre-Google di Fashion and Fashion Designers non mi ha preparato in alcun modo a riferire su ciò che ho trovato. Ricordo lo spettacolo Versus di Donatella Versace, dove Madonna era seduta accanto a Rupert Everett in prima fila – entrambi con cappelli da cowboy, credo – applaudendo Kate Moss mentre si pavoneggiava davanti a noi in hot pants bianchi e stivali dorati. Da Calvin Klein, Trish Goff indossava una gonna a tubino e un semplice maglione in maglia fine con le maniche alzate, e ho avuto la sensazione (che ho avuto molte volte da allora) di sapere finalmente esattamente come avrei voluto vestirmi da allora in poi.

Guardando Naomi Campbell da Marc Jacobs e il nuovo volto di quella stagione, Gisele Bündchen, in un bikini zebrato da Michael Kors, sono rimasta stordita dal potere viscerale della top model, una dea fatta carne. E poi c'è stato un uragano e gli spettacoli hanno iniziato a essere cancellati. Ma l'evento di Alexander McQueen è andato avanti, anche se si è svolto su un molo nell'Hudson.

Intorno al millennio, McQueen è stato in prima linea nel reinventare la moda come teatro. Il suo rivale per l'attenzione della moda era John Galliano, che aveva iniziato a trasformare le passerelle di Christian Dior Paris in sfilate di costumi psichedelici. McQueen e Galliano avevano un'estetica molto diversa – Galliano vibrante e sovradimensionato, McQueen scuro e magro – ma entrambi amavano scioccare il loro pubblico.

Quella notte a New York, le modelle hanno camminato su una passerella sommersa dall'acqua. (Niente a che vedere con l'uragano che era proprio il modo in cui McQueen, con il suo misterioso istinto per lo zeitgeist e, a quanto pare, il tempo, aveva pianificato lo spettacolo.) Dopo il finale del modello, un campo di punte di ferro si è alzato dal terreno , le loro punte verso il cielo, e una troupe di ballerini in burka piroettavano sopra di loro, sospesi da corde di seta - un'allusione alla paura occidentale dell'Islam che è stata resa ancora più inquietante quando McQueen ha preso il suo inchino e ha lasciato cadere i suoi jeans larghi sul passerella per mostrare i boxer a stelle e strisce. È stato il mio primo assaggio della leccata dolce e salata di bellezza e bomba che può essere una settimana della moda, e sono rimasta sbalordita.

Sospetto che i miei rapporti fossero irrimediabilmente senza fiato. Ricordo che ne stavo leggendo uno a metà al telefono in ufficio, a Londra, quando il copista mi interruppe, non gentilmente, per chiedere: "C'è molto di più, amore?" prima di sospirare e accendere udibilmente un'altra sigaretta.

Le sfilate di moda riguardano tanto il dramma quanto i vestiti. Ho ammirato centinaia di completi perfetti in tweed bouclé, ma le sfilate di Chanel che non dimenticherò mai sono quelle in scena in un gigantesco supermercato dove Rihanna ha spinto Cara Delevingne lungo il corridoio delle bibite in un carrello della spesa, quella in cui è stato lanciato un razzo spaziale durante il finale – e quello in cui una voce ci ha informato poco prima dello spettacolo che M Lagerfeld era indisposto e che non avrebbe partecipato quella mattina. Aveva 85 anni e non aveva mai perso uno dei suoi spettacoli prima che un mese dopo fosse morto.

C'è un brivido speciale nell'attesa per l'inizio di una sfilata di debutto: Raf Simons da Dior, dove l'atelier è stato tappezzato con migliaia di fiori freschi Nicolas Ghesquière da Louis Vuitton, dove una nota sincera dello stilista era su ogni sedia Lindsay Lohan a Emanuel Ungaro – di cui, beh, meno si dice meglio è. C'è il campo, Ballando con le stelle, emozione finale di uno spettacolo d'addio. (Dopo due decenni di tutto questo posso dirvi che nessuno ricaccia indietro le lacrime così graziosamente, in immacolata cravatta nera e con un mezzo sorriso commovente, come Tom Ford.)

Sul palco del teatro Sadler's Wells di Londra nel 2000, Hussein Chalayan ha trasformato le sedie in abiti e un tavolino da caffè in una gonna a cerchio. Quando Marc Jacobs era da Louis Vuitton, un cortile del Louvre era addobbato come una stazione ferroviaria belle-époque, e ci sedevamo sulle panchine in attesa che lo spettacolo iniziasse. Poi un vero treno scese lungo i binari e le modelle ne scesero. È stato otto anni fa, e ancora mi chiedo come abbiano fatto.

Nel 2007, Prince si è alzato dal suo posto in prima fila al Matthew Williamson e ha fatto un set in passerella. Nel 2018, la vera regina d'Inghilterra si è presentata alla London Fashion Week. Eppure, nonostante tutto il trambusto, alcuni dei momenti di moda più perfetti sono stati quegli spettacoli che sono puro chic vecchia scuola. La sfilata di Christian Lacroix a Parigi, quando una rosa rossa è stata lasciata su ogni sedile e le sue sarte hanno applaudito dalle ultime file. Gli spettacoli finali di Yves Saint Laurent prima del suo ritiro, il pubblico si accalcava su piccole panchine ma era entusiasta di essere lì, l'eleganza austera e inebriante come la vodka fredda. Nelle ultime stagioni, i Row hanno evocato lo stesso mood chic nelle loro sublimi sfilate di New York.

Ci sono problemi culturali con le sfilate che vanno più in profondità della logistica del distanziamento sociale e sono problematici, a modo loro, come l'impronta di carbonio degli eventi. Sia che tu guardi in passerella o in prima fila, o agli influencer di Instagram, la visione del mondo delle settimane della moda è fortemente orientata verso le donne bianche magre. C'è ancora un'enorme quantità di lavoro da fare sulla diversità, non solo sul casting di modelli, ma per garantire che le persone di colore siano rappresentate all'interno dei team creativi dei marchi e nel pubblico. Sono ancora troppo poche le donne a livello decisionale all'interno del fashion business.

Ma non è vero che le sfilate non hanno nulla di interessante da dire. Jean Paul Gaultier ha sfidato gli stereotipi di genere sulla passerella dell'alta moda nel 2002. Raf Simons ha usato il suo debutto da Calvin Klein, nel febbraio 2017, per sfidare la cultura di Trump con un omaggio a una visione alternativa dell'americana. Le sfilate di Christian Dior di Maria Grazia Chiuri hanno costantemente posto il femminismo in prima linea nella conversazione della settimana della moda. Vivienne Westwood ha reso la London Fashion Week una piattaforma per l'attivismo climatico. Alla New York Fashion Week, lo stilista di Pyer Moss Kerby Jean-Raymond ha mostrato il potere di essere sia un attivista che uno stilista. Nel 2016, la sua collezione è stata accompagnata dalla proiezione di un film potente sulla brutalità della polizia contro le persone di colore.

Così come anche una partita sportiva di altissimo livello non è la stessa se giocata senza tifosi, la settimana della moda sarà molto diversa senza un pubblico dal vivo. L'inspirazione sincronizzata che avvolgeva il Tennis Club di Parigi durante uno spettacolo di Phoebe Philo Celine alla prima vista di un dolcevita particolarmente delizioso. Il cameratismo e l'isteria che si accumulano nel corso di un mese on the road. La volta in cui Anna Wintour è saltata in piedi e ha portato una standing ovation per They Shoot Horses di McQueen, non è vero? La mischia del backstage per avvicinarsi a un designer per una citazione, che di solito è borbottata, Delphic o entrambi. (Una stagione, ho pensato che Miuccia Prada avesse detto che la sua collezione riguardava i mocassini e un altro editore di moda del grande giornale pensava che avesse detto che si trattava di democrazia era ugualmente credibile.) Mi mancheranno persino le persone che scoppiano a piangere insondabilmente a Comme des Garçons. Tutto questo è stato, francamente, uno spasso.

Ma la moda deve stare al passo con i tempi. Altrimenti non è moda. La passerella si è reinventata centinaia di volte, scambiando abiti da ballo con abiti da strada, abbandonando gli spettacoli da salone soffocanti in favore di clickbait popcorny. Il digitale è il modo in cui viviamo ora, quindi è lì che deve vivere anche la sfilata di moda. La passerella ha una storia favolosa, ma la moda riguarda il futuro. Quindi guarderò la prossima stagione della moda da qui, a casa sul mio laptop. E non vedo l'ora. – Guardiano


&lsquoLa sfilata è finita&rsquo: cosa ho imparato da 20 anni di passerelle

Le persone della moda adorano esagerare, ma sono stato a molte sfilate di moda - circa 3.000, secondo i miei calcoli. Principalmente a Londra, Parigi, Milano e New York, ma anche a Tokyo, Rio de Janeiro, Berlino, Edimburgo, Marrakech e Reykjavik. Vent'anni di collezioni pret-a-porter e haute-couture – due ogni anno, due pause di maternità, un attacco di appendicite e il tempo in cui ho incasinato il mio visto per gli Stati Uniti – si sommano a un sacco di passerelle volta.

Ma ora, all'improvviso, la sfilata è finita. Niente più persone incredibilmente belle in abiti ridicolmente splendidi (o semplicemente ridicoli). Niente più battibecchi sui posti a sedere, niente più pettegolezzi in prima fila, niente più scrivere copie nel retro di un taxi tra uno spettacolo e l'altro. Non ci sono passerelle nella vita reale in questa stagione, con la prima London Fashion Week interamente digitale che prenderà il via venerdì e gli eventi solo online previsti per Parigi e Milano il mese prossimo. Molto probabilmente nessuna sfilata fisica per il resto dell'anno, con le settimane della moda di settembre che sembrano improbabili. E, dopo, chi lo sa? Il distanziamento sociale e la recessione uccideranno per sempre la passerella?

Lo squash e la stretta della settimana della moda fanno sembrare il calcio dal mio posto nella tribuna ovest dell'Emirates un picnic di Glyndebourne, ed è in contrasto con i nuovi protocolli su come ci navighiamo a vicenda, ma molto prima della pandemia era chiaro che la moda gli spettacoli erano fuori controllo. Settimane della moda nelle città di tutto il mondo e marchi che presentano sei o otto collezioni all'anno anziché due, con una produzione sontuosa e viaggi internazionali, hanno contribuito a creare un'impronta di carbonio indifendibilmente grande. Se l'impatto combinato del distanziamento sociale, delle restrizioni di viaggio e della recessione è che la settimana della moda viene reinventata come un momento virtuale, ci sarà molto da festeggiare in questo.

Ma mi mancheranno davvero molto le sfilate. Mi hanno portato tanta gioia. Il mio ingresso nella settimana della moda è coinciso con il momento in cui la passerella si è evoluta dalla sua forma nella seconda metà del 20 ° secolo - una sfilata chic ma regolata, d'élite, incentrata sull'interiorità che serviva una cricca di editori e acquirenti - in uno stadio carnevale culturale pop di grandi dimensioni.

La prima settimana della moda a cui ho partecipato è stata quella di New York nel settembre 1999. Il mio fidato Dizionario tascabile pre-Google di Fashion and Fashion Designers non mi ha preparato in alcun modo a riferire su ciò che ho trovato. Ricordo lo spettacolo Versus di Donatella Versace, dove Madonna era seduta accanto a Rupert Everett in prima fila – entrambi con cappelli da cowboy, credo – applaudendo Kate Moss mentre si pavoneggiava davanti a noi in hot pants bianchi e stivali dorati. Da Calvin Klein, Trish Goff indossava una gonna a tubino e un semplice maglione in maglia fine con le maniche alzate, e ho avuto la sensazione (che ho avuto molte volte da allora) di sapere finalmente esattamente come avrei voluto vestirmi da allora in poi.

Guardando Naomi Campbell da Marc Jacobs e il nuovo volto di quella stagione, Gisele Bündchen, in un bikini zebrato da Michael Kors, sono rimasta stordita dal potere viscerale della top model, una dea fatta carne. E poi c'è stato un uragano e gli spettacoli hanno iniziato a essere cancellati. Ma l'evento di Alexander McQueen è andato avanti, anche se si è svolto su un molo nell'Hudson.

Intorno al millennio, McQueen è stato in prima linea nel reinventare la moda come teatro. Il suo rivale per l'attenzione della moda era John Galliano, che aveva iniziato a trasformare le passerelle di Christian Dior Paris in sfilate di costumi psichedelici. McQueen e Galliano avevano un'estetica molto diversa – Galliano vibrante e sovradimensionato, McQueen scuro e magro – ma entrambi amavano scioccare il loro pubblico.

Quella notte a New York, le modelle hanno camminato su una passerella sommersa dall'acqua. (Niente a che vedere con l'uragano che era proprio il modo in cui McQueen, con il suo misterioso istinto per lo zeitgeist e, a quanto pare, il tempo, aveva pianificato lo spettacolo.) Dopo il finale del modello, un campo di punte di ferro si è alzato dal terreno , le loro punte verso il cielo, e una troupe di ballerini in burka piroettavano sopra di loro, sospesi da corde di seta - un'allusione alla paura occidentale dell'Islam che è stata resa ancora più inquietante quando McQueen ha preso il suo inchino e ha lasciato cadere i suoi jeans larghi sul passerella per mostrare i boxer a stelle e strisce. È stato il mio primo assaggio della leccata dolce e salata di bellezza e bomba che può essere una settimana della moda, e sono rimasta sbalordita.

Sospetto che i miei rapporti fossero irrimediabilmente senza fiato. Ricordo che ne stavo leggendo uno a metà al telefono in ufficio, a Londra, quando il copista mi interruppe, non gentilmente, per chiedere: "C'è molto di più, amore?" prima di sospirare e accendere udibilmente un'altra sigaretta.

Le sfilate di moda riguardano tanto il dramma quanto i vestiti. Ho ammirato centinaia di completi perfetti in tweed bouclé, ma le sfilate di Chanel che non dimenticherò mai sono quelle in scena in un gigantesco supermercato dove Rihanna ha spinto Cara Delevingne lungo il corridoio delle bibite in un carrello della spesa, quella in cui è stato lanciato un razzo spaziale durante il finale – e quello in cui una voce ci ha informato poco prima dello spettacolo che M Lagerfeld era indisposto e che non avrebbe partecipato quella mattina. Aveva 85 anni e non aveva mai perso uno dei suoi spettacoli prima che un mese dopo fosse morto.

C'è un brivido speciale nell'attesa per l'inizio di una sfilata di debutto: Raf Simons da Dior, dove l'atelier è stato tappezzato con migliaia di fiori freschi Nicolas Ghesquière da Louis Vuitton, dove una nota sincera dello stilista era su ogni sedia Lindsay Lohan a Emanuel Ungaro – di cui, beh, meno si dice meglio è. C'è il campo, Ballando con le stelle, emozione finale di uno spettacolo d'addio. (Dopo due decenni di tutto questo posso dirvi che nessuno ricaccia indietro le lacrime così graziosamente, in immacolata cravatta nera e con un mezzo sorriso commovente, come Tom Ford.)

Sul palco del teatro Sadler's Wells di Londra nel 2000, Hussein Chalayan ha trasformato le sedie in abiti e un tavolino da caffè in una gonna a cerchio. Quando Marc Jacobs era da Louis Vuitton, un cortile del Louvre era addobbato come una stazione ferroviaria belle-époque, e ci sedevamo sulle panchine in attesa che lo spettacolo iniziasse. Poi un vero treno scese lungo i binari e le modelle ne scesero. È stato otto anni fa, e ancora mi chiedo come abbiano fatto.

Nel 2007, Prince si è alzato dal suo posto in prima fila al Matthew Williamson e ha fatto un set in passerella. Nel 2018, la vera regina d'Inghilterra si è presentata alla London Fashion Week. Eppure, nonostante tutto il trambusto, alcuni dei momenti di moda più perfetti sono stati quegli spettacoli che sono puro chic vecchia scuola. La sfilata di Christian Lacroix a Parigi, quando una rosa rossa è stata lasciata su ogni sedile e le sue sarte hanno applaudito dalle ultime file. Gli spettacoli finali di Yves Saint Laurent prima del suo ritiro, il pubblico si accalcava su piccole panchine ma era entusiasta di essere lì, l'eleganza austera e inebriante come la vodka fredda. Nelle ultime stagioni, i Row hanno evocato lo stesso mood chic nelle loro sublimi sfilate di New York.

Ci sono problemi culturali con le sfilate che vanno più in profondità della logistica del distanziamento sociale e sono problematici, a modo loro, come l'impronta di carbonio degli eventi. Sia che tu guardi in passerella o in prima fila, o agli influencer di Instagram, la visione del mondo delle settimane della moda è fortemente orientata verso le donne bianche magre. C'è ancora un'enorme quantità di lavoro da fare sulla diversità, non solo sul casting di modelli, ma per garantire che le persone di colore siano rappresentate all'interno dei team creativi dei marchi e nel pubblico. Sono ancora troppo poche le donne a livello decisionale all'interno del fashion business.

Ma non è vero che le sfilate non hanno nulla di interessante da dire. Jean Paul Gaultier ha sfidato gli stereotipi di genere sulla passerella dell'alta moda nel 2002. Raf Simons ha usato il suo debutto da Calvin Klein, nel febbraio 2017, per sfidare la cultura di Trump con un omaggio a una visione alternativa dell'americana. Le sfilate di Christian Dior di Maria Grazia Chiuri hanno costantemente posto il femminismo in prima linea nella conversazione della settimana della moda. Vivienne Westwood ha reso la London Fashion Week una piattaforma per l'attivismo climatico. Alla New York Fashion Week, lo stilista di Pyer Moss Kerby Jean-Raymond ha mostrato il potere di essere sia un attivista che uno stilista. Nel 2016, la sua collezione è stata accompagnata dalla proiezione di un film potente sulla brutalità della polizia contro le persone di colore.

Così come anche una partita sportiva di altissimo livello non è la stessa se giocata senza tifosi, la settimana della moda sarà molto diversa senza un pubblico dal vivo. L'inspirazione sincronizzata che avvolgeva il Tennis Club di Parigi durante uno spettacolo di Phoebe Philo Celine alla prima vista di un dolcevita particolarmente delizioso. Il cameratismo e l'isteria che si accumulano nel corso di un mese on the road. La volta in cui Anna Wintour è saltata in piedi e ha portato una standing ovation per They Shoot Horses di McQueen, non è vero? La mischia del backstage per avvicinarsi a un designer per una citazione, che di solito è borbottata, Delphic o entrambi. (Una stagione, ho pensato che Miuccia Prada avesse detto che la sua collezione riguardava i mocassini e un altro editore di moda del grande giornale pensava che avesse detto che si trattava di democrazia era ugualmente credibile.) Mi mancheranno persino le persone che scoppiano a piangere insondabilmente a Comme des Garçons. Tutto questo è stato, francamente, uno spasso.

Ma la moda deve stare al passo con i tempi. Altrimenti non è moda. La passerella si è reinventata centinaia di volte, scambiando abiti da ballo con abiti da strada, abbandonando gli spettacoli da salone soffocanti in favore di clickbait popcorny. Il digitale è il modo in cui viviamo ora, quindi è lì che deve vivere anche la sfilata di moda. La passerella ha una storia favolosa, ma la moda riguarda il futuro. Quindi guarderò la prossima stagione della moda da qui, a casa sul mio laptop. E non vedo l'ora. – Guardiano


&lsquoLa sfilata è finita&rsquo: cosa ho imparato da 20 anni di passerelle

Le persone della moda adorano esagerare, ma sono stato a molte sfilate di moda - circa 3.000, secondo i miei calcoli. Principalmente a Londra, Parigi, Milano e New York, ma anche a Tokyo, Rio de Janeiro, Berlino, Edimburgo, Marrakech e Reykjavik. Vent'anni di collezioni pret-a-porter e haute-couture – due ogni anno, due pause di maternità, un attacco di appendicite e il tempo in cui ho incasinato il mio visto per gli Stati Uniti – si sommano a un sacco di passerelle volta.

Ma ora, all'improvviso, la sfilata è finita. Niente più persone incredibilmente belle in abiti ridicolmente splendidi (o semplicemente ridicoli). Niente più battibecchi sui posti a sedere, niente più pettegolezzi in prima fila, niente più scrivere copie nel retro di un taxi tra uno spettacolo e l'altro. Non ci sono passerelle nella vita reale in questa stagione, con la prima London Fashion Week interamente digitale che prenderà il via venerdì e gli eventi solo online previsti per Parigi e Milano il mese prossimo. Molto probabilmente nessuna sfilata fisica per il resto dell'anno, con le settimane della moda di settembre che sembrano improbabili. E, dopo, chi lo sa? Il distanziamento sociale e la recessione uccideranno per sempre la passerella?

Lo squash e la stretta della settimana della moda fanno sembrare il calcio dal mio posto nella tribuna ovest dell'Emirates un picnic di Glyndebourne, ed è in contrasto con i nuovi protocolli su come ci navighiamo a vicenda, ma molto prima della pandemia era chiaro che la moda gli spettacoli erano fuori controllo. Settimane della moda nelle città di tutto il mondo e marchi che presentano sei o otto collezioni all'anno anziché due, con una produzione sontuosa e viaggi internazionali, hanno contribuito a creare un'impronta di carbonio indifendibilmente grande. Se l'impatto combinato del distanziamento sociale, delle restrizioni di viaggio e della recessione è che la settimana della moda viene reinventata come un momento virtuale, ci sarà molto da festeggiare in questo.

Ma mi mancheranno davvero molto le sfilate. Mi hanno portato tanta gioia. Il mio ingresso nella settimana della moda è coinciso con il momento in cui la passerella si è evoluta dalla sua forma nella seconda metà del 20 ° secolo - una sfilata chic ma regolata, d'élite, incentrata sull'interiorità che serviva una cricca di editori e acquirenti - in uno stadio carnevale culturale pop di grandi dimensioni.

La prima settimana della moda a cui ho partecipato è stata quella di New York nel settembre 1999. Il mio fidato Dizionario tascabile pre-Google di Fashion and Fashion Designers non mi ha preparato in alcun modo a riferire su ciò che ho trovato. Ricordo lo spettacolo Versus di Donatella Versace, dove Madonna era seduta accanto a Rupert Everett in prima fila – entrambi con cappelli da cowboy, credo – applaudendo Kate Moss mentre si pavoneggiava davanti a noi in hot pants bianchi e stivali dorati. Da Calvin Klein, Trish Goff indossava una gonna a tubino e un semplice maglione in maglia fine con le maniche alzate, e ho avuto la sensazione (che ho avuto molte volte da allora) di sapere finalmente esattamente come avrei voluto vestirmi da allora in poi.

Guardando Naomi Campbell da Marc Jacobs e il nuovo volto di quella stagione, Gisele Bündchen, in un bikini zebrato da Michael Kors, sono rimasta stordita dal potere viscerale della top model, una dea fatta carne. E poi c'è stato un uragano e gli spettacoli hanno iniziato a essere cancellati. Ma l'evento di Alexander McQueen è andato avanti, anche se si è svolto su un molo nell'Hudson.

Intorno al millennio, McQueen è stato in prima linea nel reinventare la moda come teatro. Il suo rivale per l'attenzione della moda era John Galliano, che aveva iniziato a trasformare le passerelle di Christian Dior Paris in sfilate di costumi psichedelici. McQueen e Galliano avevano un'estetica molto diversa – Galliano vibrante e sovradimensionato, McQueen scuro e magro – ma entrambi amavano scioccare il loro pubblico.

Quella notte a New York, le modelle hanno camminato su una passerella sommersa dall'acqua. (Niente a che vedere con l'uragano che era proprio il modo in cui McQueen, con il suo misterioso istinto per lo zeitgeist e, a quanto pare, il tempo, aveva pianificato lo spettacolo.) Dopo il finale del modello, un campo di punte di ferro si è alzato dal terreno , le loro punte verso il cielo, e una troupe di ballerini in burka piroettavano sopra di loro, sospesi da corde di seta - un'allusione alla paura occidentale dell'Islam che è stata resa ancora più inquietante quando McQueen ha preso il suo inchino e ha lasciato cadere i suoi jeans larghi sul passerella per mostrare i boxer a stelle e strisce. È stato il mio primo assaggio della leccata dolce e salata di bellezza e bomba che può essere una settimana della moda, e sono rimasta sbalordita.

Sospetto che i miei rapporti fossero irrimediabilmente senza fiato. Ricordo che ne stavo leggendo uno a metà al telefono in ufficio, a Londra, quando il copista mi interruppe, non gentilmente, per chiedere: "C'è molto di più, amore?" prima di sospirare e accendere udibilmente un'altra sigaretta.

Le sfilate di moda riguardano tanto il dramma quanto i vestiti. Ho ammirato centinaia di completi perfetti in tweed bouclé, ma le sfilate di Chanel che non dimenticherò mai sono quelle in scena in un gigantesco supermercato dove Rihanna ha spinto Cara Delevingne lungo il corridoio delle bibite in un carrello della spesa, quella in cui è stato lanciato un razzo spaziale durante il finale – e quello in cui una voce ci ha informato poco prima dello spettacolo che M Lagerfeld era indisposto e che non avrebbe partecipato quella mattina. Aveva 85 anni e non aveva mai perso uno dei suoi spettacoli prima che un mese dopo fosse morto.

C'è un brivido speciale nell'attesa per l'inizio di una sfilata di debutto: Raf Simons da Dior, dove l'atelier è stato tappezzato con migliaia di fiori freschi Nicolas Ghesquière da Louis Vuitton, dove una nota sincera dello stilista era su ogni sedia Lindsay Lohan a Emanuel Ungaro – di cui, beh, meno si dice meglio è. C'è il campo, Ballando con le stelle, emozione finale di uno spettacolo d'addio. (Dopo due decenni di tutto questo posso dirvi che nessuno ricaccia indietro le lacrime così graziosamente, in immacolata cravatta nera e con un mezzo sorriso commovente, come Tom Ford.)

Sul palco del teatro Sadler's Wells di Londra nel 2000, Hussein Chalayan ha trasformato le sedie in abiti e un tavolino da caffè in una gonna a cerchio. Quando Marc Jacobs era da Louis Vuitton, un cortile del Louvre era addobbato come una stazione ferroviaria belle-époque, e ci sedevamo sulle panchine in attesa che lo spettacolo iniziasse. Poi un vero treno scese lungo i binari e le modelle ne scesero. È stato otto anni fa, e ancora mi chiedo come abbiano fatto.

Nel 2007, Prince si è alzato dal suo posto in prima fila al Matthew Williamson e ha fatto un set in passerella. Nel 2018, la vera regina d'Inghilterra si è presentata alla London Fashion Week. Eppure, nonostante tutto il trambusto, alcuni dei momenti di moda più perfetti sono stati quegli spettacoli che sono puro chic vecchia scuola. La sfilata di Christian Lacroix a Parigi, quando una rosa rossa è stata lasciata su ogni sedile e le sue sarte hanno applaudito dalle ultime file. Gli spettacoli finali di Yves Saint Laurent prima del suo ritiro, il pubblico si accalcava su piccole panchine ma era entusiasta di essere lì, l'eleganza austera e inebriante come la vodka fredda. Nelle ultime stagioni, i Row hanno evocato lo stesso mood chic nelle loro sublimi sfilate di New York.

Ci sono problemi culturali con le sfilate che vanno più in profondità della logistica del distanziamento sociale e sono problematici, a modo loro, come l'impronta di carbonio degli eventi. Sia che tu guardi in passerella o in prima fila, o agli influencer di Instagram, la visione del mondo delle settimane della moda è fortemente orientata verso le donne bianche magre. C'è ancora un'enorme quantità di lavoro da fare sulla diversità, non solo sul casting di modelli, ma per garantire che le persone di colore siano rappresentate all'interno dei team creativi dei marchi e nel pubblico. Sono ancora troppo poche le donne a livello decisionale all'interno del fashion business.

Ma non è vero che le sfilate non hanno nulla di interessante da dire. Jean Paul Gaultier ha sfidato gli stereotipi di genere sulla passerella dell'alta moda nel 2002. Raf Simons ha usato il suo debutto da Calvin Klein, nel febbraio 2017, per sfidare la cultura di Trump con un omaggio a una visione alternativa dell'americana. Le sfilate di Christian Dior di Maria Grazia Chiuri hanno costantemente posto il femminismo in prima linea nella conversazione della settimana della moda. Vivienne Westwood ha reso la London Fashion Week una piattaforma per l'attivismo climatico. Alla New York Fashion Week, lo stilista di Pyer Moss Kerby Jean-Raymond ha mostrato il potere di essere sia un attivista che uno stilista. Nel 2016, la sua collezione è stata accompagnata dalla proiezione di un film potente sulla brutalità della polizia contro le persone di colore.

Così come anche una partita sportiva di altissimo livello non è la stessa se giocata senza tifosi, la settimana della moda sarà molto diversa senza un pubblico dal vivo. L'inspirazione sincronizzata che avvolgeva il Tennis Club di Parigi durante uno spettacolo di Phoebe Philo Celine alla prima vista di un dolcevita particolarmente delizioso. Il cameratismo e l'isteria che si accumulano nel corso di un mese on the road. La volta in cui Anna Wintour è saltata in piedi e ha portato una standing ovation per They Shoot Horses di McQueen, non è vero? La mischia del backstage per avvicinarsi a un designer per una citazione, che di solito è borbottata, Delphic o entrambi. (Una stagione, ho pensato che Miuccia Prada avesse detto che la sua collezione riguardava i mocassini e un altro editore di moda del grande giornale pensava che avesse detto che si trattava di democrazia era ugualmente credibile.) Mi mancheranno persino le persone che scoppiano a piangere insondabilmente a Comme des Garçons. Tutto questo è stato, francamente, uno spasso.

Ma la moda deve stare al passo con i tempi. Altrimenti non è moda. La passerella si è reinventata centinaia di volte, scambiando abiti da ballo con abiti da strada, abbandonando gli spettacoli da salone soffocanti in favore di clickbait popcorny. Il digitale è il modo in cui viviamo ora, quindi è lì che deve vivere anche la sfilata di moda. La passerella ha una storia favolosa, ma la moda riguarda il futuro. Quindi guarderò la prossima stagione della moda da qui, a casa sul mio laptop. E non vedo l'ora. – Guardiano


&lsquoLa sfilata è finita&rsquo: cosa ho imparato da 20 anni di passerelle

Le persone della moda adorano esagerare, ma sono stato a molte sfilate di moda - circa 3.000, secondo i miei calcoli. Principalmente a Londra, Parigi, Milano e New York, ma anche a Tokyo, Rio de Janeiro, Berlino, Edimburgo, Marrakech e Reykjavik. Vent'anni di collezioni pret-a-porter e haute-couture – due ogni anno, due pause di maternità, un attacco di appendicite e il tempo in cui ho incasinato il mio visto per gli Stati Uniti – si sommano a un sacco di passerelle volta.

Ma ora, all'improvviso, la sfilata è finita. Niente più persone incredibilmente belle in abiti ridicolmente splendidi (o semplicemente ridicoli). Niente più battibecchi sui posti a sedere, niente più pettegolezzi in prima fila, niente più scrivere copie nel retro di un taxi tra uno spettacolo e l'altro. Non ci sono passerelle nella vita reale in questa stagione, con la prima London Fashion Week interamente digitale che prenderà il via venerdì e gli eventi solo online previsti per Parigi e Milano il mese prossimo. Molto probabilmente nessuna sfilata fisica per il resto dell'anno, con le settimane della moda di settembre che sembrano improbabili. E, dopo, chi lo sa? Il distanziamento sociale e la recessione uccideranno per sempre la passerella?

Lo squash e la stretta della settimana della moda fanno sembrare il calcio dal mio posto nella tribuna ovest dell'Emirates un picnic di Glyndebourne, ed è in contrasto con i nuovi protocolli su come ci navighiamo a vicenda, ma molto prima della pandemia era chiaro che la moda gli spettacoli erano fuori controllo. Settimane della moda nelle città di tutto il mondo e marchi che presentano sei o otto collezioni all'anno anziché due, con una produzione sontuosa e viaggi internazionali, hanno contribuito a creare un'impronta di carbonio indifendibilmente grande. Se l'impatto combinato del distanziamento sociale, delle restrizioni di viaggio e della recessione è che la settimana della moda viene reinventata come un momento virtuale, ci sarà molto da festeggiare in questo.

Ma mi mancheranno davvero molto le sfilate. Mi hanno portato tanta gioia. Il mio ingresso nella settimana della moda è coinciso con il momento in cui la passerella si è evoluta dalla sua forma nella seconda metà del 20 ° secolo - una sfilata chic ma regolata, d'élite, incentrata sull'interiorità che serviva una cricca di editori e acquirenti - in uno stadio carnevale culturale pop di grandi dimensioni.

La prima settimana della moda a cui ho partecipato è stata quella di New York nel settembre 1999. Il mio fidato Dizionario tascabile pre-Google di Fashion and Fashion Designers non mi ha preparato in alcun modo a riferire su ciò che ho trovato. Ricordo lo spettacolo Versus di Donatella Versace, dove Madonna era seduta accanto a Rupert Everett in prima fila – entrambi con cappelli da cowboy, credo – applaudendo Kate Moss mentre si pavoneggiava davanti a noi in hot pants bianchi e stivali dorati. Da Calvin Klein, Trish Goff indossava una gonna a tubino e un semplice maglione in maglia fine con le maniche alzate, e ho avuto la sensazione (che ho avuto molte volte da allora) di sapere finalmente esattamente come avrei voluto vestirmi da allora in poi.

Guardando Naomi Campbell da Marc Jacobs e il nuovo volto di quella stagione, Gisele Bündchen, in un bikini zebrato da Michael Kors, sono rimasta stordita dal potere viscerale della top model, una dea fatta carne. E poi c'è stato un uragano e gli spettacoli hanno iniziato a essere cancellati. Ma l'evento di Alexander McQueen è andato avanti, anche se si è svolto su un molo nell'Hudson.

Intorno al millennio, McQueen è stato in prima linea nel reinventare la moda come teatro. Il suo rivale per l'attenzione della moda era John Galliano, che aveva iniziato a trasformare le passerelle di Christian Dior Paris in sfilate di costumi psichedelici. McQueen e Galliano avevano un'estetica molto diversa – Galliano vibrante e sovradimensionato, McQueen scuro e magro – ma entrambi amavano scioccare il loro pubblico.

Quella notte a New York, le modelle hanno camminato su una passerella sommersa dall'acqua. (Niente a che vedere con l'uragano che era proprio il modo in cui McQueen, con il suo misterioso istinto per lo zeitgeist e, a quanto pare, il tempo, aveva pianificato lo spettacolo.) Dopo il finale del modello, un campo di punte di ferro si è alzato dal terreno , le loro punte verso il cielo, e una troupe di ballerini in burka piroettavano sopra di loro, sospesi da corde di seta - un'allusione alla paura occidentale dell'Islam che è stata resa ancora più inquietante quando McQueen ha preso il suo inchino e ha lasciato cadere i suoi jeans larghi sul passerella per mostrare i boxer a stelle e strisce. È stato il mio primo assaggio della leccata dolce e salata di bellezza e bomba che può essere una settimana della moda, e sono rimasta sbalordita.

Sospetto che i miei rapporti fossero irrimediabilmente senza fiato. Ricordo che ne stavo leggendo uno a metà al telefono in ufficio, a Londra, quando il copista mi interruppe, non gentilmente, per chiedere: "C'è molto di più, amore?" prima di sospirare e accendere udibilmente un'altra sigaretta.

Le sfilate di moda riguardano tanto il dramma quanto i vestiti. Ho ammirato centinaia di completi perfetti in tweed bouclé, ma le sfilate di Chanel che non dimenticherò mai sono quelle in scena in un gigantesco supermercato dove Rihanna ha spinto Cara Delevingne lungo il corridoio delle bibite in un carrello della spesa, quella in cui è stato lanciato un razzo spaziale durante il finale – e quello in cui una voce ci ha informato poco prima dello spettacolo che M Lagerfeld era indisposto e che non avrebbe partecipato quella mattina. Aveva 85 anni e non aveva mai perso uno dei suoi spettacoli prima che un mese dopo fosse morto.

C'è un brivido speciale nell'attesa per l'inizio di una sfilata di debutto: Raf Simons da Dior, dove l'atelier è stato tappezzato con migliaia di fiori freschi Nicolas Ghesquière da Louis Vuitton, dove una nota sincera dello stilista era su ogni sedia Lindsay Lohan a Emanuel Ungaro – di cui, beh, meno si dice meglio è. C'è il campo, Ballando con le stelle, emozione finale di uno spettacolo d'addio. (Dopo due decenni di tutto questo posso dirvi che nessuno ricaccia indietro le lacrime così graziosamente, in immacolata cravatta nera e con un mezzo sorriso commovente, come Tom Ford.)

Sul palco del teatro Sadler's Wells di Londra nel 2000, Hussein Chalayan ha trasformato le sedie in abiti e un tavolino da caffè in una gonna a cerchio. Quando Marc Jacobs era da Louis Vuitton, un cortile del Louvre era addobbato come una stazione ferroviaria belle-époque, e ci sedevamo sulle panchine in attesa che lo spettacolo iniziasse. Poi un vero treno scese lungo i binari e le modelle ne scesero. È stato otto anni fa, e ancora mi chiedo come abbiano fatto.

Nel 2007, Prince si è alzato dal suo posto in prima fila al Matthew Williamson e ha fatto un set in passerella. Nel 2018, la vera regina d'Inghilterra si è presentata alla London Fashion Week. Eppure, nonostante tutto il trambusto, alcuni dei momenti di moda più perfetti sono stati quegli spettacoli che sono puro chic vecchia scuola. La sfilata di Christian Lacroix a Parigi, quando una rosa rossa è stata lasciata su ogni sedile e le sue sarte hanno applaudito dalle ultime file. Gli spettacoli finali di Yves Saint Laurent prima del suo ritiro, il pubblico si accalcava su piccole panchine ma era entusiasta di essere lì, l'eleganza austera e inebriante come la vodka fredda. Nelle ultime stagioni, i Row hanno evocato lo stesso mood chic nelle loro sublimi sfilate di New York.

Ci sono problemi culturali con le sfilate che vanno più in profondità della logistica del distanziamento sociale e sono problematici, a modo loro, come l'impronta di carbonio degli eventi. Sia che tu guardi in passerella o in prima fila, o agli influencer di Instagram, la visione del mondo delle settimane della moda è fortemente orientata verso le donne bianche magre. C'è ancora un'enorme quantità di lavoro da fare sulla diversità, non solo sul casting di modelli, ma per garantire che le persone di colore siano rappresentate all'interno dei team creativi dei marchi e nel pubblico. Sono ancora troppo poche le donne a livello decisionale all'interno del fashion business.

Ma non è vero che le sfilate non hanno nulla di interessante da dire. Jean Paul Gaultier ha sfidato gli stereotipi di genere sulla passerella dell'alta moda nel 2002. Raf Simons ha usato il suo debutto da Calvin Klein, nel febbraio 2017, per sfidare la cultura di Trump con un omaggio a una visione alternativa dell'americana. Le sfilate di Christian Dior di Maria Grazia Chiuri hanno costantemente posto il femminismo in prima linea nella conversazione della settimana della moda. Vivienne Westwood ha reso la London Fashion Week una piattaforma per l'attivismo climatico. Alla New York Fashion Week, lo stilista di Pyer Moss Kerby Jean-Raymond ha mostrato il potere di essere sia un attivista che uno stilista. Nel 2016, la sua collezione è stata accompagnata dalla proiezione di un film potente sulla brutalità della polizia contro le persone di colore.

Così come anche una partita sportiva di altissimo livello non è la stessa se giocata senza tifosi, la settimana della moda sarà molto diversa senza un pubblico dal vivo. L'inspirazione sincronizzata che avvolgeva il Tennis Club di Parigi durante uno spettacolo di Phoebe Philo Celine alla prima vista di un dolcevita particolarmente delizioso. Il cameratismo e l'isteria che si accumulano nel corso di un mese on the road. La volta in cui Anna Wintour è saltata in piedi e ha portato una standing ovation per They Shoot Horses di McQueen, non è vero? La mischia del backstage per avvicinarsi a un designer per una citazione, che di solito è borbottata, Delphic o entrambi. (Una stagione, ho pensato che Miuccia Prada avesse detto che la sua collezione riguardava i mocassini e un altro editore di moda del grande giornale pensava che avesse detto che si trattava di democrazia era ugualmente credibile.) Mi mancheranno persino le persone che scoppiano a piangere insondabilmente a Comme des Garçons. Tutto questo è stato, francamente, uno spasso.

Ma la moda deve stare al passo con i tempi. Altrimenti non è moda. La passerella si è reinventata centinaia di volte, scambiando abiti da ballo con abiti da strada, abbandonando gli spettacoli da salone soffocanti in favore di clickbait popcorny. Il digitale è il modo in cui viviamo ora, quindi è lì che deve vivere anche la sfilata di moda. La passerella ha una storia favolosa, ma la moda riguarda il futuro. Quindi guarderò la prossima stagione della moda da qui, a casa sul mio laptop. E non vedo l'ora. – Guardiano


Guarda il video: Jean-Paul Gaultier SpringSummer 2012