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Lo chef Tom Colicchio svela il nome razzista del ristorante

Lo chef Tom Colicchio svela il nome razzista del ristorante


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Il ristorante di Manhattan Fowler & Wells ora è Temple Court

Chef Tom Colicchio sta cambiando il nome del suo ristorante di Manhattan dopo aver appreso dei suoi legami con le teorie razziste dell'era vittoriana. L'ex Fowler & Wells è ora Temple Court.

Lo riporta il New York Times che Fowler & Wells, inaugurato lo scorso ottobre, prende il nome da una casa editrice e istituto scolastico ottocentesco che un tempo operava nello stesso sito nel distretto finanziario. Il suo edificio fu demolito e sostituito da Temple Court. Gli uomini che hanno fondato l'azienda, Edward Fowler e Samuel Wells, erano sostenitori della frenologia, una credenza, comune nel 1800, che la forma del cranio di una persona indicasse i livelli di intelligenza e i tratti della personalità. Questo studio pseudoscientifico è stato spesso utilizzato giustificare la schiavitù e il trattamento inferiore di afroamericani.

Colicchio ha detto al giornale che il cambio di nome è in lavorazione da un po' di tempo, ma è stato rallentato dalle spese di rebranding - Colicchio ha speso tra $ 50.000 e $ 100.000 per il cambiamento - e la necessità di cancellare la decisione con tutti i partner, compresi gli sviluppatori dell'edificio.

Colicchio — chi è un forte sostenitore della giustizia sociale su Twitter, spesso twittando critiche su Donald Trump — ha detto al New York Times che quando lui e il suo team stavano sviluppando idee per un nome, capivano solo vagamente la frenologia e la sua connotazione "scellerata".

"Non penso che sia stata una cattiva idea iniziare perché non avevamo nessuna delle informazioni che abbiamo ora", ha aggiunto. “Ho una persona abbastanza liberale e mai in un milione di anni mi considererei un razzistA, quindi non mi è mai passato per la mente.”

Colicchio, una delle 50 persone più potenti nel cibo del 2017 secondo il Daily Meal, ha spesso usato la sua notevole influenza per sostenere cause di beneficenza, comprese le organizzazioni che combattono la fame e lo spreco alimentare in America.


Cucinare sotto pressione, questa è la realtà

GLI ultimi due concorrenti di "Top Chef" non sono arrivati ​​così lontano dal carattere o dal fascino.

L'amor proprio di Marcel Vigneron è sgargiante e repellente come la sua pettinatura alata, che sembra un tentativo di evocare "The Flying Nun" senza un copricapo o un'abitudine.

Solo al contrario Ilan Hall sembra umile e accattivante. Non farti ingannare. Nel primo episodio di questa stagione ha dichiarato categoricamente: "Voglio essere famoso". E mentre si avvicinava sempre di più al suo obiettivo, a volte guardava i suoi avversari con uno sguardo di puro disprezzo.

No, il signor Vigneron, 26 anni, e il signor Hall, 24 anni, non sono i più simpatici dei 15 chef che hanno partecipato alla competizione. Potrebbe essere che sono gli ultimi due in piedi perché in realtà sono i più talentuosi?

È possibile. Sicuramente possibile. E questa è una parte importante del motivo per cui "Top Chef" funziona così bene e perché così tanti amanti del cibo si sintonizzeranno sul finale di stagione stasera su Bravo.

Nonostante tutto il suo dramma genericamente pubblicizzato, l'espediente scadente e l'abietta fedeltà ai tropi della televisione di realtà, "Top Chef" parla davvero di cucina: cosa c'è dentro cosa ne esce cosa riesce in modo affidabile in cucina e nel piatto cosa prevedibilmente no.

Non è solo "The Apprentice" con lo chef Tom Colicchio che sostituisce l'imperatore Donald Trump, non solo "America's Next Top Model" con un apporto calorico molto più alto. È uno sguardo all'immaginazione, alla disperazione, al giudizio e alla serendipità che caratterizzano ogni ottimo pasto.

Il suo arco narrativo e il montaggio razzmatazz possono prendere molta strada da "The French Chef" di Julia Child e dagli inizi della televisione alimentare, ma è un membro riconoscibile della stessa famiglia, un motore di educazione e ispirazione culinaria così come "Ten Little Suspense in stile indiano.

È anche un membro insolitamente di successo. "Top Chef" si è affermato in questa stagione, la sua seconda, poiché ha trovato una sorta di trazione che molti altri programmi legati alla cucina - un campo gonfio a questo punto - non hanno.

I suoi concorrenti e giudici finirono nelle colonne di gossip. I suoi colpi di scena hanno alimentato le chiacchiere su Internet, inclusa la possibile rivelazione del vincitore nell'episodio di stasera, che è stato registrato qualche tempo fa. I suoi ascolti sono aumentati a una media di quasi due milioni di telespettatori a settimana, secondo Bravo, e quel numero lo poneva ben prima della seconda stagione di "Project Runway", il reality di successo di Bravo, che quest'anno inizierà la sua quarta stagione.

Le ragioni sono tante e varie. "Top Chef" ha fatto un abile lavoro assemblando un cast di personaggi diversi per razza ed etnia, un liceo rimpicciolito in cui ogni cricca aveva un rappresentante. C'era l'irritabile informatore (Marisa), la studentessa presuntuoso A (Elia), la bionda allegra (Betty), il fannullone spettinato (Michael), il fusto laconico (Sam), lo spitfire che parla trash (Mia).

"Top Chef" offre l'affidabile, anche se forse non sempre intenzionale, ilarità delle sue schiette sponsorizzazioni di prodotto e della sua conduttrice, Padma Lakshmi, alias Mrs. Salman Rushdie, una modella diventata attrice le cui riflessioni epicuree sono meno avvincenti delle sue lentezze, stile di parola pieno di melassa e pose strenuamente da venire qui.

Mentre fa i cambi di costume, puoi quasi leggere i suoi pensieri: "Questa gonna va con hamachi?" "Questa scollatura è troppo per una tartina di fegato di pollo?"

Ma puoi ottenere simili tipi di commedia e sociologia altrove nel mondo della televisione di realtà. “Top Chef” li sposa a vere prove di abilità culinaria e a vere intuizioni in cucina.

I concorrenti dovevano preparare un intero pranzo, incluso il dessert, di meno di 500 calorie, e in qualche modo doveva essere attraente per i bambini sovrappeso in un posto con lo sfortunato nome di Camp Glucose. Mentre i concorrenti modellavano le loro ricette sotto gli occhi attenti dei nutrizionisti, hai appreso che ci sono quasi 2.000 calorie in una tazza di olio d'oliva, il che era praticamente vietato per questo motivo, e che ci sono gravi conseguenze strutturali nella cottura con Splenda in sostituto dello zucchero.

I concorrenti dovevano inventare un piatto che utilizzasse lumache, carciofi, arachidi e formaggio americano, e un altro che utilizzasse cosce di rana, fegatini di pollo, melanzane, cornflakes e burro di arachidi.

Hanno dovuto inventare un sofisticato antipasto utilizzando ingredienti provenienti da distributori automatici. Il piatto del signor Hall mostrava un uovo sodo, recuperato da una delle macchine, e una pasta di fichi, la cui fonte non era ovvia.

I concorrenti avevano non solo vincoli sugli ingredienti, ma anche vincoli di tempo e di spesa. In altre parole, hanno dovuto affrontare versioni esagerate degli stessi vincoli che fanno tutti i cuochi, e c'erano lezioni sui loro successi e fallimenti.

C'erano anche lezioni, nelle valutazioni dei giudici del loro cibo, valutazioni che aggiungevano abbastanza verbosità alle immagini visive per aggirare il problema con qualsiasi competizione alimentare televisiva: non puoi avere una tua opinione ferma su ciò che i giudici stanno valutando . Mentre puoi vedere l'abito di un aspirante designer o sentire la voce di un aspirante cantante, non puoi assaggiare il granchio dal guscio morbido di un aspirante chef con la paella di pesce.

Quel piatto, che il signor Hall ha contribuito a realizzare, ha suscitato l'entusiasmo del signor Colicchio e degli altri giudici, che hanno elogiato il modo in cui il riso era stato cotto in modo che avesse un esterno croccante e un interno morbido, echeggiando così la consistenza del granchio .

Contrasti materici, livelli di acidità, proporzioni sensate, combinazioni di sapori logiche e illogiche: "Top Chef" esplora seriamente tutti questi fattori, fornendo modi per pensare alla costruzione dei piatti, all'orchestrazione dei pasti.

Per una cena del Ringraziamento, Michael, il fannullone, si occupava dei lati e si avvicinò con due piatti di patate e un piatto di mais. I giudici, tra cui Anthony Bourdain, che ha descritto Michael come il figlio d'amore di Betty Crocker e Charles Manson, hanno notato un evidente difetto nella formazione: la sua eccessiva aridità. Ne notarono anche uno meno ovvio: il suo pallore quasi monocromatico.

Il signor Colicchio, la cui serietà proiettata dà più peso alle sue opinioni, ha offerto un aforisma di cucina dopo l'altro. "Quando inizi un piatto e la scelta che fai è la presentazione prima del sapore", ha detto ai concorrenti, "stai percorrendo una strada senza uscita".

E poiché a un concorrente dopo l'altro veniva detto di "preparare i coltelli e andare", sembrava, per la maggior parte, che le persone giuste venissero esiliate dalla cucina.

Mentre la selezione dei due finalisti, il signor Vigneron e il signor Hall, sembrava sospettosamente ordinata - quando è successo che avevano sviluppato una feroce rivalità - sicuramente meritavano di essere vicini ai primi della classe. Così hanno fatto gli altri concorrenti che sono sopravvissuti fino agli ultimi round.

Guarda caso, c'è una risonanza speciale nel confronto tra Mr. Vigneron, arrivato alla competizione da uno dei ristoranti di Joël Robuchon a Las Vegas, e Mr. Hall, che proveniva dal ristorante Casa Mono, in parte di proprietà di Mario Batali, a Manhattan.

Il signor Vigneron premia l'audacia tecnica della gastronomia molecolare. Mr. Hall ha una sensibilità mediterranea, focalizzata più direttamente sugli ingredienti stessi.

La battaglia in onda stasera è tra non solo due persone, ma due filosofie. E quel concorso più ampio sottolinea la sorprendente serietà al centro di "Top Chef".


Cucinare sotto pressione, questa è la realtà

GLI ultimi due concorrenti di "Top Chef" non sono arrivati ​​così lontano dal carattere o dal fascino.

L'amor proprio di Marcel Vigneron è sgargiante e repellente come la sua pettinatura alata, che sembra un tentativo di evocare "The Flying Nun" senza un copricapo o un'abitudine.

Solo al contrario Ilan Hall sembra umile e accattivante. Non farti ingannare. Nel primo episodio di questa stagione ha dichiarato categoricamente: "Voglio essere famoso". E mentre si avvicinava sempre di più al suo obiettivo, a volte guardava i suoi avversari con uno sguardo di puro disprezzo.

No, il signor Vigneron, 26 anni, e il signor Hall, 24 anni, non sono i più simpatici dei 15 chef che hanno partecipato alla competizione. Potrebbe essere che sono gli ultimi due in piedi perché in realtà sono i più talentuosi?

È possibile. Sicuramente possibile. E questa è una parte importante del motivo per cui "Top Chef" funziona così bene e perché così tanti amanti del cibo si sintonizzeranno sul finale di stagione stasera su Bravo.

Nonostante tutto il suo dramma genericamente pubblicizzato, l'espediente scadente e l'abietta fedeltà ai tropi della televisione di realtà, "Top Chef" parla davvero di cucina: cosa c'è dentro cosa ne esce cosa riesce in modo affidabile in cucina e nel piatto cosa prevedibilmente no.

Non è solo "The Apprentice" con lo chef Tom Colicchio che sostituisce l'imperatore Donald Trump, non solo "America's Next Top Model" con un apporto calorico molto più alto. È uno sguardo all'immaginazione, alla disperazione, al giudizio e alla serendipità che caratterizzano ogni ottimo pasto.

Il suo arco narrativo e il montaggio razzmatazz possono prendere molta strada da "The French Chef" di Julia Child e dagli inizi della televisione alimentare, ma è un membro riconoscibile della stessa famiglia, un motore di educazione e ispirazione culinaria così come "Ten Little Suspense in stile indiano.

È anche un membro insolitamente di successo. "Top Chef" si è affermato in questa stagione, la sua seconda, poiché ha trovato una sorta di trazione che molti altri programmi legati alla cucina - un campo gonfio a questo punto - non hanno.

I suoi concorrenti e giudici finirono nelle colonne di gossip. I suoi colpi di scena hanno alimentato le chiacchiere su Internet, inclusa la possibile rivelazione del vincitore nell'episodio di stasera, che è stato registrato qualche tempo fa. I suoi ascolti sono aumentati a una media di quasi due milioni di telespettatori a settimana, secondo Bravo, e quel numero lo poneva ben prima della seconda stagione di "Project Runway", il reality di successo di Bravo, che quest'anno inizierà la sua quarta stagione.

Le ragioni sono tante e varie. "Top Chef" ha fatto un lavoro abile assemblando un cast di personaggi diversi per razza ed etnia, un liceo rimpicciolito in cui ogni cricca aveva un rappresentante. C'era l'irritabile informatore (Marisa), la studentessa presuntuoso A (Elia), la bionda allegra (Betty), il fannullone spettinato (Michael), il fusto laconico (Sam), lo spitfire che parla trash (Mia).

"Top Chef" offre l'affidabile, anche se forse non sempre intenzionale, ilarità delle sue schiette sponsorizzazioni di prodotto e della sua conduttrice, Padma Lakshmi, alias Mrs. Salman Rushdie, una modella diventata attrice le cui riflessioni epicuree sono meno avvincenti delle sue lentezze, stile di discorso da bocca piena di melassa e pose strenuamente da venire qui.

Mentre fa i cambi di costume, puoi quasi leggere i suoi pensieri: "Questa gonna va con hamachi?" "Questa scollatura è troppo per una tartina di fegato di pollo?"

Ma puoi ottenere simili tipi di commedia e sociologia altrove nel mondo della televisione di realtà. “Top Chef” li sposa a vere prove di abilità culinaria e a vere intuizioni in cucina.

I concorrenti dovevano preparare un intero pranzo, incluso il dessert, con meno di 500 calorie, e in qualche modo doveva essere attraente per i bambini sovrappeso in un posto con lo sfortunato nome di Camp Glucose. Mentre i concorrenti modellavano le loro ricette sotto gli occhi attenti dei nutrizionisti, hai appreso che ci sono quasi 2.000 calorie in una tazza di olio d'oliva, il che era praticamente vietato per questo motivo, e che ci sono gravi conseguenze strutturali nella cottura con Splenda in sostituto dello zucchero.

I concorrenti dovevano inventare un piatto che utilizzasse lumache, carciofi, arachidi e formaggio americano, e un altro che utilizzasse cosce di rana, fegatini di pollo, melanzane, cornflakes e burro di arachidi.

Hanno dovuto inventare un sofisticato antipasto utilizzando ingredienti provenienti da distributori automatici. Il piatto del signor Hall mostrava un uovo sodo, recuperato da una delle macchine, e una pasta di fichi, la cui fonte non era ovvia.

I concorrenti avevano non solo vincoli sugli ingredienti, ma anche vincoli di tempo e di spesa. In altre parole, hanno dovuto affrontare versioni esagerate degli stessi vincoli che fanno tutti i cuochi, e c'erano lezioni sui loro successi e fallimenti.

C'erano anche lezioni, nelle valutazioni dei giudici del loro cibo, valutazioni che aggiungevano abbastanza verbosità alle immagini visive per aggirare il problema con qualsiasi competizione alimentare televisiva: non puoi avere una tua opinione ferma su ciò che i giudici stanno valutando . Mentre puoi vedere l'abito di un aspirante designer o sentire la voce di un aspirante cantante, non puoi assaggiare il granchio dal guscio morbido di un aspirante chef con la paella di pesce.

Quel piatto, che il signor Hall ha contribuito a realizzare, ha suscitato l'entusiasmo del signor Colicchio e degli altri giudici, che hanno elogiato il modo in cui il riso era stato cotto in modo che avesse un esterno croccante e un interno morbido, echeggiando così la consistenza del granchio .

Contrasti materici, livelli di acidità, proporzioni sensate, combinazioni di sapori logiche e illogiche: "Top Chef" esplora seriamente tutti questi fattori, fornendo modi per pensare alla costruzione dei piatti, all'orchestrazione dei pasti.

Per una cena del Ringraziamento, Michael, il fannullone, si occupava dei lati e si avvicinò con due piatti di patate e un piatto di mais. I giudici, tra cui Anthony Bourdain, che ha descritto Michael come il figlio d'amore di Betty Crocker e Charles Manson, hanno notato un evidente difetto nella formazione: la sua eccessiva rigidità. Ne notarono anche uno meno ovvio: il suo pallore quasi monocromatico.

Il signor Colicchio, la cui serietà proiettata dà più peso alle sue opinioni, ha offerto un aforisma di cucina dopo l'altro. "Quando inizi un piatto e la scelta che fai è la presentazione prima del sapore", ha detto ai concorrenti, "stai percorrendo una strada senza uscita".

E poiché a un concorrente dopo l'altro veniva detto di "preparare i coltelli e andare", sembrava, per la maggior parte, che le persone giuste venissero esiliate dalla cucina.

Mentre la selezione dei due finalisti, il signor Vigneron e il signor Hall, sembrava sospettosamente ordinata - quando è successo che avevano sviluppato una feroce rivalità - sicuramente meritavano di essere vicini ai primi della classe. Così hanno fatto gli altri concorrenti che sono sopravvissuti fino agli ultimi round.

Guarda caso, c'è una risonanza speciale nel confronto tra Mr. Vigneron, arrivato alla competizione da uno dei ristoranti di Joël Robuchon a Las Vegas, e Mr. Hall, che proveniva dal ristorante Casa Mono, in parte di proprietà di Mario Batali, a Manhattan.

Il signor Vigneron premia l'audacia tecnica della gastronomia molecolare. Mr. Hall ha una sensibilità mediterranea, focalizzata più direttamente sugli ingredienti stessi.

La battaglia in onda stasera è tra non solo due persone, ma due filosofie. E quel concorso più ampio sottolinea la sorprendente serietà al centro di "Top Chef".


Cucinare sotto pressione, questa è la realtà

GLI ultimi due concorrenti di "Top Chef" non sono arrivati ​​così lontano dal carattere o dal fascino.

L'amor proprio di Marcel Vigneron è sgargiante e repellente come la sua pettinatura alata, che sembra un tentativo di evocare "The Flying Nun" senza un copricapo o un'abitudine.

Solo al contrario Ilan Hall sembra umile e accattivante. Non farti ingannare. Nel primo episodio di questa stagione ha dichiarato categoricamente: "Voglio essere famoso". E mentre si avvicinava sempre di più al suo obiettivo, a volte guardava i suoi avversari con uno sguardo di puro disprezzo.

No, il signor Vigneron, 26 anni, e il signor Hall, 24 anni, non sono i più simpatici dei 15 chef che hanno partecipato alla competizione. Potrebbe essere che sono gli ultimi due in piedi perché in realtà sono i più talentuosi?

È possibile. Sicuramente possibile. E questa è una parte importante del motivo per cui "Top Chef" funziona così bene e perché così tanti amanti del cibo si sintonizzeranno sul finale di stagione stasera su Bravo.

Nonostante tutto il suo dramma genericamente pubblicizzato, l'espediente scadente e l'abietta fedeltà ai tropi dei reality televisivi, "Top Chef" parla davvero di cucina: cosa c'è dentro cosa ne esce cosa riesce in modo affidabile in cucina e nel piatto cosa prevedibilmente no.

Non è solo "The Apprentice" con lo chef Tom Colicchio che sostituisce l'imperatore Donald Trump, non solo "America's Next Top Model" con un apporto calorico molto più alto. È uno sguardo all'immaginazione, alla disperazione, al giudizio e alla serendipità che caratterizzano ogni ottimo pasto.

Il suo arco narrativo e il montaggio razzmatazz possono portare molto lontano da "The French Chef" di Julia Child e dagli inizi della televisione gastronomica, ma è un membro riconoscibile della stessa famiglia, un motore di educazione e ispirazione culinaria così come "Ten Little Suspense in stile indiano.

È anche un membro insolitamente di successo. "Top Chef" si è affermato in questa stagione, la sua seconda, poiché ha trovato una sorta di trazione che molti altri programmi legati alla cucina - un campo gonfio a questo punto - non hanno.

I suoi concorrenti e giudici finirono nelle colonne di gossip. I suoi colpi di scena hanno alimentato le chiacchiere su Internet, inclusa la possibile rivelazione del vincitore nell'episodio di stasera, che è stato registrato qualche tempo fa. I suoi ascolti sono aumentati a una media di quasi due milioni di telespettatori a settimana, secondo Bravo, e quel numero lo poneva ben prima della seconda stagione di "Project Runway", il reality di successo di Bravo, che quest'anno inizierà la sua quarta stagione.

Le ragioni sono tante e varie. "Top Chef" ha fatto un abile lavoro assemblando un cast di personaggi diversi per razza ed etnia, un liceo rimpicciolito in cui ogni cricca aveva un rappresentante. C'era l'irritabile informatore (Marisa), la studentessa presuntuoso A (Elia), la bionda allegra (Betty), il fannullone spettinato (Michael), il fusto laconico (Sam), lo spitfire che parla trash (Mia).

"Top Chef" offre l'affidabile, anche se forse non sempre intenzionale, ilarità delle sue schiette sponsorizzazioni di prodotto e della sua conduttrice, Padma Lakshmi, alias Mrs. Salman Rushdie, una modella diventata attrice le cui riflessioni epicuree sono meno avvincenti delle sue lentezze, stile di parola pieno di melassa e pose strenuamente da venire qui.

Mentre fa i cambi di costume, puoi quasi leggere i suoi pensieri: "Questa gonna va con hamachi?" "Questa scollatura è troppo per una tartina di fegato di pollo?"

Ma puoi ottenere simili tipi di commedia e sociologia altrove nel mondo della televisione di realtà. “Top Chef” li sposa a vere prove di abilità culinaria e a vere intuizioni in cucina.

I concorrenti dovevano preparare un intero pranzo, incluso il dessert, con meno di 500 calorie, e in qualche modo doveva essere attraente per i bambini sovrappeso in un posto con lo sfortunato nome di Camp Glucose. Mentre i concorrenti modellavano le loro ricette sotto gli occhi attenti dei nutrizionisti, hai appreso che ci sono quasi 2.000 calorie in una tazza di olio d'oliva, il che era praticamente vietato per questo motivo, e che ci sono gravi conseguenze strutturali nella cottura con Splenda in sostituto dello zucchero.

I concorrenti dovevano inventare un piatto che utilizzasse lumache, carciofi, arachidi e formaggio americano, e un altro che utilizzasse cosce di rana, fegatini di pollo, melanzane, cornflakes e burro di arachidi.

Hanno dovuto inventare un sofisticato antipasto utilizzando ingredienti provenienti da distributori automatici. Il piatto del signor Hall mostrava un uovo sodo, recuperato da una delle macchine, e una pasta di fichi, la cui fonte non era ovvia.

I concorrenti avevano non solo vincoli sugli ingredienti, ma anche vincoli di tempo e di spesa. In altre parole, hanno dovuto affrontare versioni esagerate degli stessi vincoli che fanno tutti i cuochi, e c'erano lezioni sui loro successi e fallimenti.

C'erano anche lezioni, nelle valutazioni dei giudici del loro cibo, valutazioni che aggiungevano abbastanza verbosità alle immagini visive per aggirare il problema con qualsiasi competizione alimentare televisiva: non puoi avere una tua opinione ferma su ciò che i giudici stanno valutando . Mentre puoi vedere l'abito di un aspirante designer o sentire la voce di un aspirante cantante, non puoi assaggiare il granchio dal guscio morbido di un aspirante chef con la paella di pesce.

Quel piatto, che il signor Hall ha contribuito a realizzare, ha suscitato l'entusiasmo del signor Colicchio e degli altri giudici, che hanno elogiato il modo in cui il riso era stato cotto in modo che avesse un esterno croccante e un interno morbido, echeggiando così la consistenza del granchio .

Contrasti materici, livelli di acidità, proporzioni sensate, combinazioni di sapori logiche e illogiche: "Top Chef" esplora seriamente tutti questi fattori, fornendo modi per pensare alla costruzione dei piatti, all'orchestrazione dei pasti.

Per una cena del Ringraziamento, Michael, il fannullone, si occupava dei lati e si avvicinò con due piatti di patate e un piatto di mais. I giudici, tra cui Anthony Bourdain, che ha descritto Michael come il figlio d'amore di Betty Crocker e Charles Manson, hanno notato un evidente difetto nella formazione: la sua eccessiva rigidità. Ne notarono anche uno meno ovvio: il suo pallore quasi monocromatico.

Il signor Colicchio, la cui serietà proiettata dà più peso alle sue opinioni, ha offerto un aforisma di cucina dopo l'altro. "Quando inizi un piatto e la scelta che fai è la presentazione prima del sapore", ha detto ai concorrenti, "stai percorrendo una strada senza uscita".

E poiché a un concorrente dopo l'altro veniva detto di "imballare i coltelli e andare", sembrava, per la maggior parte, che le persone giuste fossero state esiliate dalla cucina.

Mentre la selezione dei due finalisti, il signor Vigneron e il signor Hall, sembrava sospettosamente ordinata - quando è successo che avevano sviluppato una feroce rivalità - sicuramente meritavano di essere vicini ai primi della classe. Così hanno fatto gli altri concorrenti che sono sopravvissuti fino agli ultimi round.

Guarda caso, c'è una risonanza speciale nel confronto tra Mr. Vigneron, arrivato alla competizione da uno dei ristoranti di Joël Robuchon a Las Vegas, e Mr. Hall, che proveniva dal ristorante Casa Mono, in parte di proprietà di Mario Batali, a Manhattan.

Il signor Vigneron premia l'audacia tecnica della gastronomia molecolare. Mr. Hall ha una sensibilità mediterranea, focalizzata più direttamente sugli ingredienti stessi.

La battaglia in onda stasera è tra non solo due persone, ma due filosofie. E quel concorso più ampio sottolinea la sorprendente serietà al centro di "Top Chef".


Cucinare sotto pressione, questa è la realtà

GLI ultimi due concorrenti di "Top Chef" non sono arrivati ​​così lontano dal carattere o dal fascino.

L'amor proprio di Marcel Vigneron è sgargiante e repellente come la sua pettinatura alata, che sembra un tentativo di evocare "The Flying Nun" senza un copricapo o un'abitudine.

Solo al contrario Ilan Hall sembra umile e accattivante. Non farti ingannare. Nel primo episodio di questa stagione ha dichiarato categoricamente: "Voglio essere famoso". E mentre si avvicinava sempre di più al suo obiettivo, a volte guardava i suoi avversari con uno sguardo di puro disprezzo.

No, il signor Vigneron, 26 anni, e il signor Hall, 24 anni, non sono i più simpatici dei 15 chef che hanno partecipato alla competizione. Potrebbe essere che sono gli ultimi due in piedi perché in realtà sono i più talentuosi?

È possibile. Sicuramente possibile. E questa è una parte importante del motivo per cui "Top Chef" funziona così bene e perché così tanti amanti del cibo si sintonizzeranno sul finale di stagione stasera su Bravo.

Nonostante tutto il suo dramma genericamente pubblicizzato, l'espediente scadente e l'abietta fedeltà ai tropi dei reality televisivi, "Top Chef" parla davvero di cucina: cosa c'è dentro cosa ne esce cosa riesce in modo affidabile in cucina e nel piatto cosa prevedibilmente no.

Non è solo "The Apprentice" con lo chef Tom Colicchio che sostituisce l'imperatore Donald Trump, non solo "America's Next Top Model" con un apporto calorico molto più alto. È uno sguardo all'immaginazione, alla disperazione, al giudizio e alla serendipità che caratterizzano ogni ottimo pasto.

Il suo arco narrativo e il montaggio razzmatazz possono portare molto lontano da "The French Chef" di Julia Child e dagli inizi della televisione gastronomica, ma è un membro riconoscibile della stessa famiglia, un motore di educazione e ispirazione culinaria così come "Ten Little Suspense in stile indiano.

È anche un membro insolitamente di successo. "Top Chef" si è affermato in questa stagione, la seconda, poiché ha trovato una sorta di trazione che molti altri programmi legati alla cucina - un campo gonfio a questo punto - non hanno.

I suoi concorrenti e giudici finirono nelle colonne di gossip. I suoi colpi di scena hanno alimentato le chiacchiere su Internet, inclusa la possibile rivelazione del vincitore nell'episodio di stasera, che è stato registrato qualche tempo fa. I suoi ascolti sono aumentati a una media di quasi due milioni di telespettatori a settimana, secondo Bravo, e quel numero lo poneva ben prima della seconda stagione di "Project Runway", il reality di successo di Bravo, che quest'anno inizierà la sua quarta stagione.

Le ragioni sono tante e varie. "Top Chef" ha fatto un lavoro abile assemblando un cast di personaggi diversi per razza ed etnia, un liceo rimpicciolito in cui ogni cricca aveva un rappresentante. C'era l'irritabile informatore (Marisa), la studentessa presuntuoso A (Elia), la bionda allegra (Betty), il fannullone spettinato (Michael), il fusto laconico (Sam), lo spitfire che parla trash (Mia).

"Top Chef" offre l'affidabile, anche se forse non sempre intenzionale, ilarità delle sue schiette sponsorizzazioni di prodotto e della sua conduttrice, Padma Lakshmi, alias Mrs. Salman Rushdie, una modella diventata attrice le cui riflessioni epicuree sono meno avvincenti delle sue lentezze, stile di discorso da bocca piena di melassa e pose strenuamente da venire qui.

Mentre fa i cambi di costume, puoi quasi leggere i suoi pensieri: "Questa gonna va con hamachi?" "Questa scollatura è troppo per una tartina di fegato di pollo?"

Ma puoi ottenere simili tipi di commedia e sociologia altrove nel mondo della televisione di realtà. “Top Chef” li sposa a vere prove di abilità culinaria e a vere intuizioni in cucina.

I concorrenti dovevano preparare un intero pranzo, incluso il dessert, con meno di 500 calorie, e in qualche modo doveva essere attraente per i bambini sovrappeso in un posto con lo sfortunato nome di Camp Glucose. Mentre i concorrenti modellavano le loro ricette sotto gli occhi attenti dei nutrizionisti, hai appreso che ci sono quasi 2.000 calorie in una tazza di olio d'oliva, il che era praticamente vietato per questo motivo, e che ci sono gravi conseguenze strutturali per la cottura con Splenda in sostituto dello zucchero.

I concorrenti dovevano inventare un piatto che utilizzasse lumache, carciofi, arachidi e formaggio americano, e un altro che utilizzasse cosce di rana, fegatini di pollo, melanzane, cornflakes e burro di arachidi.

Hanno dovuto inventare un sofisticato antipasto utilizzando ingredienti provenienti da distributori automatici. Il piatto del signor Hall mostrava un uovo sodo, recuperato da una delle macchine, e una pasta di fichi, la cui fonte non era ovvia.

I concorrenti avevano non solo vincoli sugli ingredienti, ma anche vincoli di tempo e di spesa. In altre parole, hanno dovuto affrontare versioni esagerate degli stessi vincoli che fanno tutti i cuochi, e c'erano lezioni sui loro successi e fallimenti.

C'erano anche lezioni, nelle valutazioni dei giudici del loro cibo, valutazioni che aggiungevano abbastanza verbosità alle immagini visive per aggirare il problema con qualsiasi competizione alimentare televisiva: non puoi avere una tua opinione ferma su ciò che i giudici stanno valutando . Mentre puoi vedere l'abito di un aspirante designer o sentire la voce di un aspirante cantante, non puoi assaggiare il granchio dal guscio morbido di un aspirante chef con la paella di pesce.

Quel piatto, che il signor Hall ha contribuito a realizzare, ha suscitato l'entusiasmo del signor Colicchio e degli altri giudici, che hanno elogiato il modo in cui il riso era stato cotto in modo che avesse un esterno croccante e un interno morbido, echeggiando così la consistenza del granchio .

Contrasti materici, livelli di acidità, proporzioni sensate, combinazioni di sapori logiche e illogiche: "Top Chef" esplora seriamente tutti questi fattori, fornendo modi per pensare alla costruzione dei piatti, all'orchestrazione dei pasti.

Per una cena del Ringraziamento, Michael, il fannullone, si occupava dei lati e si avvicinò con due piatti di patate e un piatto di mais. I giudici, tra cui Anthony Bourdain, che ha descritto Michael come il figlio d'amore di Betty Crocker e Charles Manson, hanno notato un evidente difetto nella formazione: la sua eccessiva rigidità. Ne notarono anche uno meno ovvio: il suo pallore quasi monocromatico.

Il signor Colicchio, la cui serietà proiettata dà più peso alle sue opinioni, ha offerto un aforisma di cucina dopo l'altro. "Quando inizi un piatto e la scelta che fai è la presentazione prima del sapore", ha detto ai concorrenti, "stai percorrendo una strada senza uscita".

And as one contestant after another was told to “pack your knives and go,” it seemed, for the most part, that the right people were being exiled from the kitchen.

While the selection of the two finalists, Mr. Vigneron and Mr. Hall, looked suspiciously tidy — by the time it happened they had developed a fierce rivalry — they certainly deserved to be near the head of the class. So did the other contestants who survived until the last few rounds.

As it happens, there’s a special resonance to the face-off between Mr. Vigneron, who came to the competition from one of Joël Robuchon’s restaurants in Las Vegas, and Mr. Hall, who came from the restaurant Casa Mono, partly owned by Mario Batali, in Manhattan.

Mr. Vigneron prizes the technical derring-do of molecular gastronomy. Mr. Hall has a Mediterranean sensibility, focused more squarely on ingredients themselves.

The battle being televised tonight is between not just two people but two philosophies. And that larger contest underscores the surprising seriousness at the heart of “Top Chef.”


Cooking Under Pressure, That’s Reality

THE final two contestants on “Top Chef” didn’t get this far on character or charm.

Marcel Vigneron’s self-love is as garish and repellent as his winged hairdo, which looks like an attempt to evoke “The Flying Nun” without a headdress or a habit.

Only in contrast does Ilan Hall seem humble and winsome. Don’t be duped. In this season’s first episode he flatly declared, “I want to be famous.” And as he inched ever closer to his goal, he sometimes regarded his adversaries with a look of unalloyed contempt.

No, Mr. Vigneron, 26, and Mr. Hall, 24, aren’t the most likable of the 15 chefs who participated in the competition. Could it be that they’re the last two standing because they’re actually the most talented?

È possibile. Definitely possible. And that’s a big part of why “Top Chef” works so well and why so many food lovers will tune in to the season finale tonight on Bravo.

For all its generically hyped-up drama, cheesy gimmickry and abject fealty to the tropes of reality television, “Top Chef” really is about cooking: what goes into it what comes out of it what reliably succeeds in the kitchen and on the plate what predictably doesn’t.

It’s not just “The Apprentice” with the chef Tom Colicchio subbing for the emperor Donald Trump, not just “America’s Next Top Model” with a much higher calorie count. It’s a look at the imagination, desperation, judgment and serendipity that inform any great meal.

Its narrative arc and razzmatazz editing may take it a long way from Julia Child’s “The French Chef” and the beginnings of food television, but it’s a recognizable member of the same family, an engine of culinary education and inspiration as well as “Ten Little Indians”-style suspense.

It’s an unusually successful member, too. “Top Chef” came into its own this season, its second, as it found a kind of traction that many other cooking-related shows — a bloated field at this point — haven’t.

Its contestants and judges wound up in gossip columns. Its twists and turns fueled chatter on the Internet, including the possible disclosure of the victor in tonight’s episode, which was taped a while back. Its ratings rose to an average of nearly two million viewers a week, according to Bravo, and that number put it well ahead of the second season of “Project Runway,” Bravo’s runaway reality hit, which will embark on its fourth season this year.

The reasons are many and varied. “Top Chef” did a deft job assembling a racially and ethnically diverse cast of characters, a shrunken high school in which every clique had a representative. There was the peevish whistleblower (Marisa), the priggish A student (Elia), the good-time blonde (Betty), the disheveled slacker (Michael), the laconic hunk (Sam), the trash-talking spitfire (Mia).

“Top Chef” offers the reliable, although perhaps not always intentional, hilarity of its blunt product endorsements and of its host, Padma Lakshmi, a k a Mrs. Salman Rushdie, a model-turned-actress whose epicurean musings are less riveting than her sluggish, mouth-full-of-molasses style of speech and strenuously come-hither poses.

As she makes her costume changes you can almost read her thoughts: “Does this skirt go with hamachi?” “Is this too much cleavage for a chicken liver canapé?”

But you can get similar sorts of comedy and sociology elsewhere in the world of reality television. “Top Chef” marries them to real tests of culinary skill and to real insights into cooking.

Contestants had to make an entire lunch, including dessert, of under 500 calories, and it somehow had to be appealing to the overweight children at a place with the unfortunate name of Camp Glucose. As the contestants fashioned their recipes under nutritionists’ watchful eyes, you learned that there are nearly 2,000 calories in a cup of olive oil, which was pretty much off-limits for that reason, and that there are serious structural consequences to baking with Splenda in lieu of sugar.

Contestants had to come up with one dish that made use of snails, artichokes, peanuts and American cheese, and another that made use of frogs’ legs, chicken livers, eggplant, cornflakes and peanut butter.

They had to concoct a sophisticated amuse-bouche using ingredients from vending machines. Mr. Hall’s dish showcased a hard-boiled egg, retrieved from one of the machines, and a fig paste, whose source wasn’t obvious.

The contestants had not only ingredient constraints but also time constraints and expense constraints. In other words, they faced exaggerated versions of the same constraints that all cooks do, and there were lessons in their successes and failures.

There were lessons, too, in the judges’ assessments of their food, assessments that added just enough verbiage to visual images to get around the problem with any televised food competition: you can’t have your own firm opinion about what the judges are grading. While you can see an aspiring designer’s outfit or hear an aspiring singer’s voice, you can’t taste an aspiring chef’s soft-shell crab with seafood paella.

That dish, which Mr. Hall helped to make, drew raves from Mr. Colicchio and the other judges, who praised the way the rice had been baked so that it had a crunchy exterior and a soft interior, thereby echoing the texture of the crab.

Textural contrasts, acidity levels, sensible proportions, logical and illogical flavor combinations — “Top Chef” seriously explores all of these factors, providing ways to think about the construction of dishes, the orchestration of meals.

For a Thanksgiving dinner, Michael, the slacker, was in charge of the sides, and came up with two potato dishes and a corn dish. The judges — including Anthony Bourdain, who described Michael as the love child of Betty Crocker and Charles Manson — noted an obvious flaw in the lineup: its excessive starchiness. They also noted a less obvious one: its nearly monochromatic paleness.

Mr. Colicchio, whose projected earnestness gives his opinions extra weight, offered one kitchen aphorism after another. “When you start a dish and the choice you make is presentation before flavor,” he told contestants, “you’re going down a dead-end street.”

And as one contestant after another was told to “pack your knives and go,” it seemed, for the most part, that the right people were being exiled from the kitchen.

While the selection of the two finalists, Mr. Vigneron and Mr. Hall, looked suspiciously tidy — by the time it happened they had developed a fierce rivalry — they certainly deserved to be near the head of the class. So did the other contestants who survived until the last few rounds.

As it happens, there’s a special resonance to the face-off between Mr. Vigneron, who came to the competition from one of Joël Robuchon’s restaurants in Las Vegas, and Mr. Hall, who came from the restaurant Casa Mono, partly owned by Mario Batali, in Manhattan.

Mr. Vigneron prizes the technical derring-do of molecular gastronomy. Mr. Hall has a Mediterranean sensibility, focused more squarely on ingredients themselves.

The battle being televised tonight is between not just two people but two philosophies. And that larger contest underscores the surprising seriousness at the heart of “Top Chef.”


Cooking Under Pressure, That’s Reality

THE final two contestants on “Top Chef” didn’t get this far on character or charm.

Marcel Vigneron’s self-love is as garish and repellent as his winged hairdo, which looks like an attempt to evoke “The Flying Nun” without a headdress or a habit.

Only in contrast does Ilan Hall seem humble and winsome. Don’t be duped. In this season’s first episode he flatly declared, “I want to be famous.” And as he inched ever closer to his goal, he sometimes regarded his adversaries with a look of unalloyed contempt.

No, Mr. Vigneron, 26, and Mr. Hall, 24, aren’t the most likable of the 15 chefs who participated in the competition. Could it be that they’re the last two standing because they’re actually the most talented?

È possibile. Definitely possible. And that’s a big part of why “Top Chef” works so well and why so many food lovers will tune in to the season finale tonight on Bravo.

For all its generically hyped-up drama, cheesy gimmickry and abject fealty to the tropes of reality television, “Top Chef” really is about cooking: what goes into it what comes out of it what reliably succeeds in the kitchen and on the plate what predictably doesn’t.

It’s not just “The Apprentice” with the chef Tom Colicchio subbing for the emperor Donald Trump, not just “America’s Next Top Model” with a much higher calorie count. It’s a look at the imagination, desperation, judgment and serendipity that inform any great meal.

Its narrative arc and razzmatazz editing may take it a long way from Julia Child’s “The French Chef” and the beginnings of food television, but it’s a recognizable member of the same family, an engine of culinary education and inspiration as well as “Ten Little Indians”-style suspense.

It’s an unusually successful member, too. “Top Chef” came into its own this season, its second, as it found a kind of traction that many other cooking-related shows — a bloated field at this point — haven’t.

Its contestants and judges wound up in gossip columns. Its twists and turns fueled chatter on the Internet, including the possible disclosure of the victor in tonight’s episode, which was taped a while back. Its ratings rose to an average of nearly two million viewers a week, according to Bravo, and that number put it well ahead of the second season of “Project Runway,” Bravo’s runaway reality hit, which will embark on its fourth season this year.

The reasons are many and varied. “Top Chef” did a deft job assembling a racially and ethnically diverse cast of characters, a shrunken high school in which every clique had a representative. There was the peevish whistleblower (Marisa), the priggish A student (Elia), the good-time blonde (Betty), the disheveled slacker (Michael), the laconic hunk (Sam), the trash-talking spitfire (Mia).

“Top Chef” offers the reliable, although perhaps not always intentional, hilarity of its blunt product endorsements and of its host, Padma Lakshmi, a k a Mrs. Salman Rushdie, a model-turned-actress whose epicurean musings are less riveting than her sluggish, mouth-full-of-molasses style of speech and strenuously come-hither poses.

As she makes her costume changes you can almost read her thoughts: “Does this skirt go with hamachi?” “Is this too much cleavage for a chicken liver canapé?”

But you can get similar sorts of comedy and sociology elsewhere in the world of reality television. “Top Chef” marries them to real tests of culinary skill and to real insights into cooking.

Contestants had to make an entire lunch, including dessert, of under 500 calories, and it somehow had to be appealing to the overweight children at a place with the unfortunate name of Camp Glucose. As the contestants fashioned their recipes under nutritionists’ watchful eyes, you learned that there are nearly 2,000 calories in a cup of olive oil, which was pretty much off-limits for that reason, and that there are serious structural consequences to baking with Splenda in lieu of sugar.

Contestants had to come up with one dish that made use of snails, artichokes, peanuts and American cheese, and another that made use of frogs’ legs, chicken livers, eggplant, cornflakes and peanut butter.

They had to concoct a sophisticated amuse-bouche using ingredients from vending machines. Mr. Hall’s dish showcased a hard-boiled egg, retrieved from one of the machines, and a fig paste, whose source wasn’t obvious.

The contestants had not only ingredient constraints but also time constraints and expense constraints. In other words, they faced exaggerated versions of the same constraints that all cooks do, and there were lessons in their successes and failures.

There were lessons, too, in the judges’ assessments of their food, assessments that added just enough verbiage to visual images to get around the problem with any televised food competition: you can’t have your own firm opinion about what the judges are grading. While you can see an aspiring designer’s outfit or hear an aspiring singer’s voice, you can’t taste an aspiring chef’s soft-shell crab with seafood paella.

That dish, which Mr. Hall helped to make, drew raves from Mr. Colicchio and the other judges, who praised the way the rice had been baked so that it had a crunchy exterior and a soft interior, thereby echoing the texture of the crab.

Textural contrasts, acidity levels, sensible proportions, logical and illogical flavor combinations — “Top Chef” seriously explores all of these factors, providing ways to think about the construction of dishes, the orchestration of meals.

For a Thanksgiving dinner, Michael, the slacker, was in charge of the sides, and came up with two potato dishes and a corn dish. The judges — including Anthony Bourdain, who described Michael as the love child of Betty Crocker and Charles Manson — noted an obvious flaw in the lineup: its excessive starchiness. They also noted a less obvious one: its nearly monochromatic paleness.

Mr. Colicchio, whose projected earnestness gives his opinions extra weight, offered one kitchen aphorism after another. “When you start a dish and the choice you make is presentation before flavor,” he told contestants, “you’re going down a dead-end street.”

And as one contestant after another was told to “pack your knives and go,” it seemed, for the most part, that the right people were being exiled from the kitchen.

While the selection of the two finalists, Mr. Vigneron and Mr. Hall, looked suspiciously tidy — by the time it happened they had developed a fierce rivalry — they certainly deserved to be near the head of the class. So did the other contestants who survived until the last few rounds.

As it happens, there’s a special resonance to the face-off between Mr. Vigneron, who came to the competition from one of Joël Robuchon’s restaurants in Las Vegas, and Mr. Hall, who came from the restaurant Casa Mono, partly owned by Mario Batali, in Manhattan.

Mr. Vigneron prizes the technical derring-do of molecular gastronomy. Mr. Hall has a Mediterranean sensibility, focused more squarely on ingredients themselves.

The battle being televised tonight is between not just two people but two philosophies. And that larger contest underscores the surprising seriousness at the heart of “Top Chef.”


Cooking Under Pressure, That’s Reality

THE final two contestants on “Top Chef” didn’t get this far on character or charm.

Marcel Vigneron’s self-love is as garish and repellent as his winged hairdo, which looks like an attempt to evoke “The Flying Nun” without a headdress or a habit.

Only in contrast does Ilan Hall seem humble and winsome. Don’t be duped. In this season’s first episode he flatly declared, “I want to be famous.” And as he inched ever closer to his goal, he sometimes regarded his adversaries with a look of unalloyed contempt.

No, Mr. Vigneron, 26, and Mr. Hall, 24, aren’t the most likable of the 15 chefs who participated in the competition. Could it be that they’re the last two standing because they’re actually the most talented?

È possibile. Definitely possible. And that’s a big part of why “Top Chef” works so well and why so many food lovers will tune in to the season finale tonight on Bravo.

For all its generically hyped-up drama, cheesy gimmickry and abject fealty to the tropes of reality television, “Top Chef” really is about cooking: what goes into it what comes out of it what reliably succeeds in the kitchen and on the plate what predictably doesn’t.

It’s not just “The Apprentice” with the chef Tom Colicchio subbing for the emperor Donald Trump, not just “America’s Next Top Model” with a much higher calorie count. It’s a look at the imagination, desperation, judgment and serendipity that inform any great meal.

Its narrative arc and razzmatazz editing may take it a long way from Julia Child’s “The French Chef” and the beginnings of food television, but it’s a recognizable member of the same family, an engine of culinary education and inspiration as well as “Ten Little Indians”-style suspense.

It’s an unusually successful member, too. “Top Chef” came into its own this season, its second, as it found a kind of traction that many other cooking-related shows — a bloated field at this point — haven’t.

Its contestants and judges wound up in gossip columns. Its twists and turns fueled chatter on the Internet, including the possible disclosure of the victor in tonight’s episode, which was taped a while back. Its ratings rose to an average of nearly two million viewers a week, according to Bravo, and that number put it well ahead of the second season of “Project Runway,” Bravo’s runaway reality hit, which will embark on its fourth season this year.

The reasons are many and varied. “Top Chef” did a deft job assembling a racially and ethnically diverse cast of characters, a shrunken high school in which every clique had a representative. There was the peevish whistleblower (Marisa), the priggish A student (Elia), the good-time blonde (Betty), the disheveled slacker (Michael), the laconic hunk (Sam), the trash-talking spitfire (Mia).

“Top Chef” offers the reliable, although perhaps not always intentional, hilarity of its blunt product endorsements and of its host, Padma Lakshmi, a k a Mrs. Salman Rushdie, a model-turned-actress whose epicurean musings are less riveting than her sluggish, mouth-full-of-molasses style of speech and strenuously come-hither poses.

As she makes her costume changes you can almost read her thoughts: “Does this skirt go with hamachi?” “Is this too much cleavage for a chicken liver canapé?”

But you can get similar sorts of comedy and sociology elsewhere in the world of reality television. “Top Chef” marries them to real tests of culinary skill and to real insights into cooking.

Contestants had to make an entire lunch, including dessert, of under 500 calories, and it somehow had to be appealing to the overweight children at a place with the unfortunate name of Camp Glucose. As the contestants fashioned their recipes under nutritionists’ watchful eyes, you learned that there are nearly 2,000 calories in a cup of olive oil, which was pretty much off-limits for that reason, and that there are serious structural consequences to baking with Splenda in lieu of sugar.

Contestants had to come up with one dish that made use of snails, artichokes, peanuts and American cheese, and another that made use of frogs’ legs, chicken livers, eggplant, cornflakes and peanut butter.

They had to concoct a sophisticated amuse-bouche using ingredients from vending machines. Mr. Hall’s dish showcased a hard-boiled egg, retrieved from one of the machines, and a fig paste, whose source wasn’t obvious.

The contestants had not only ingredient constraints but also time constraints and expense constraints. In other words, they faced exaggerated versions of the same constraints that all cooks do, and there were lessons in their successes and failures.

There were lessons, too, in the judges’ assessments of their food, assessments that added just enough verbiage to visual images to get around the problem with any televised food competition: you can’t have your own firm opinion about what the judges are grading. While you can see an aspiring designer’s outfit or hear an aspiring singer’s voice, you can’t taste an aspiring chef’s soft-shell crab with seafood paella.

That dish, which Mr. Hall helped to make, drew raves from Mr. Colicchio and the other judges, who praised the way the rice had been baked so that it had a crunchy exterior and a soft interior, thereby echoing the texture of the crab.

Textural contrasts, acidity levels, sensible proportions, logical and illogical flavor combinations — “Top Chef” seriously explores all of these factors, providing ways to think about the construction of dishes, the orchestration of meals.

For a Thanksgiving dinner, Michael, the slacker, was in charge of the sides, and came up with two potato dishes and a corn dish. The judges — including Anthony Bourdain, who described Michael as the love child of Betty Crocker and Charles Manson — noted an obvious flaw in the lineup: its excessive starchiness. They also noted a less obvious one: its nearly monochromatic paleness.

Mr. Colicchio, whose projected earnestness gives his opinions extra weight, offered one kitchen aphorism after another. “When you start a dish and the choice you make is presentation before flavor,” he told contestants, “you’re going down a dead-end street.”

And as one contestant after another was told to “pack your knives and go,” it seemed, for the most part, that the right people were being exiled from the kitchen.

While the selection of the two finalists, Mr. Vigneron and Mr. Hall, looked suspiciously tidy — by the time it happened they had developed a fierce rivalry — they certainly deserved to be near the head of the class. So did the other contestants who survived until the last few rounds.

As it happens, there’s a special resonance to the face-off between Mr. Vigneron, who came to the competition from one of Joël Robuchon’s restaurants in Las Vegas, and Mr. Hall, who came from the restaurant Casa Mono, partly owned by Mario Batali, in Manhattan.

Mr. Vigneron prizes the technical derring-do of molecular gastronomy. Mr. Hall has a Mediterranean sensibility, focused more squarely on ingredients themselves.

The battle being televised tonight is between not just two people but two philosophies. And that larger contest underscores the surprising seriousness at the heart of “Top Chef.”


Cooking Under Pressure, That’s Reality

THE final two contestants on “Top Chef” didn’t get this far on character or charm.

Marcel Vigneron’s self-love is as garish and repellent as his winged hairdo, which looks like an attempt to evoke “The Flying Nun” without a headdress or a habit.

Only in contrast does Ilan Hall seem humble and winsome. Don’t be duped. In this season’s first episode he flatly declared, “I want to be famous.” And as he inched ever closer to his goal, he sometimes regarded his adversaries with a look of unalloyed contempt.

No, Mr. Vigneron, 26, and Mr. Hall, 24, aren’t the most likable of the 15 chefs who participated in the competition. Could it be that they’re the last two standing because they’re actually the most talented?

È possibile. Definitely possible. And that’s a big part of why “Top Chef” works so well and why so many food lovers will tune in to the season finale tonight on Bravo.

For all its generically hyped-up drama, cheesy gimmickry and abject fealty to the tropes of reality television, “Top Chef” really is about cooking: what goes into it what comes out of it what reliably succeeds in the kitchen and on the plate what predictably doesn’t.

It’s not just “The Apprentice” with the chef Tom Colicchio subbing for the emperor Donald Trump, not just “America’s Next Top Model” with a much higher calorie count. It’s a look at the imagination, desperation, judgment and serendipity that inform any great meal.

Its narrative arc and razzmatazz editing may take it a long way from Julia Child’s “The French Chef” and the beginnings of food television, but it’s a recognizable member of the same family, an engine of culinary education and inspiration as well as “Ten Little Indians”-style suspense.

It’s an unusually successful member, too. “Top Chef” came into its own this season, its second, as it found a kind of traction that many other cooking-related shows — a bloated field at this point — haven’t.

Its contestants and judges wound up in gossip columns. Its twists and turns fueled chatter on the Internet, including the possible disclosure of the victor in tonight’s episode, which was taped a while back. Its ratings rose to an average of nearly two million viewers a week, according to Bravo, and that number put it well ahead of the second season of “Project Runway,” Bravo’s runaway reality hit, which will embark on its fourth season this year.

The reasons are many and varied. “Top Chef” did a deft job assembling a racially and ethnically diverse cast of characters, a shrunken high school in which every clique had a representative. There was the peevish whistleblower (Marisa), the priggish A student (Elia), the good-time blonde (Betty), the disheveled slacker (Michael), the laconic hunk (Sam), the trash-talking spitfire (Mia).

“Top Chef” offers the reliable, although perhaps not always intentional, hilarity of its blunt product endorsements and of its host, Padma Lakshmi, a k a Mrs. Salman Rushdie, a model-turned-actress whose epicurean musings are less riveting than her sluggish, mouth-full-of-molasses style of speech and strenuously come-hither poses.

As she makes her costume changes you can almost read her thoughts: “Does this skirt go with hamachi?” “Is this too much cleavage for a chicken liver canapé?”

But you can get similar sorts of comedy and sociology elsewhere in the world of reality television. “Top Chef” marries them to real tests of culinary skill and to real insights into cooking.

Contestants had to make an entire lunch, including dessert, of under 500 calories, and it somehow had to be appealing to the overweight children at a place with the unfortunate name of Camp Glucose. As the contestants fashioned their recipes under nutritionists’ watchful eyes, you learned that there are nearly 2,000 calories in a cup of olive oil, which was pretty much off-limits for that reason, and that there are serious structural consequences to baking with Splenda in lieu of sugar.

Contestants had to come up with one dish that made use of snails, artichokes, peanuts and American cheese, and another that made use of frogs’ legs, chicken livers, eggplant, cornflakes and peanut butter.

They had to concoct a sophisticated amuse-bouche using ingredients from vending machines. Mr. Hall’s dish showcased a hard-boiled egg, retrieved from one of the machines, and a fig paste, whose source wasn’t obvious.

The contestants had not only ingredient constraints but also time constraints and expense constraints. In other words, they faced exaggerated versions of the same constraints that all cooks do, and there were lessons in their successes and failures.

There were lessons, too, in the judges’ assessments of their food, assessments that added just enough verbiage to visual images to get around the problem with any televised food competition: you can’t have your own firm opinion about what the judges are grading. While you can see an aspiring designer’s outfit or hear an aspiring singer’s voice, you can’t taste an aspiring chef’s soft-shell crab with seafood paella.

That dish, which Mr. Hall helped to make, drew raves from Mr. Colicchio and the other judges, who praised the way the rice had been baked so that it had a crunchy exterior and a soft interior, thereby echoing the texture of the crab.

Textural contrasts, acidity levels, sensible proportions, logical and illogical flavor combinations — “Top Chef” seriously explores all of these factors, providing ways to think about the construction of dishes, the orchestration of meals.

For a Thanksgiving dinner, Michael, the slacker, was in charge of the sides, and came up with two potato dishes and a corn dish. The judges — including Anthony Bourdain, who described Michael as the love child of Betty Crocker and Charles Manson — noted an obvious flaw in the lineup: its excessive starchiness. They also noted a less obvious one: its nearly monochromatic paleness.

Mr. Colicchio, whose projected earnestness gives his opinions extra weight, offered one kitchen aphorism after another. “When you start a dish and the choice you make is presentation before flavor,” he told contestants, “you’re going down a dead-end street.”

And as one contestant after another was told to “pack your knives and go,” it seemed, for the most part, that the right people were being exiled from the kitchen.

While the selection of the two finalists, Mr. Vigneron and Mr. Hall, looked suspiciously tidy — by the time it happened they had developed a fierce rivalry — they certainly deserved to be near the head of the class. So did the other contestants who survived until the last few rounds.

As it happens, there’s a special resonance to the face-off between Mr. Vigneron, who came to the competition from one of Joël Robuchon’s restaurants in Las Vegas, and Mr. Hall, who came from the restaurant Casa Mono, partly owned by Mario Batali, in Manhattan.

Mr. Vigneron prizes the technical derring-do of molecular gastronomy. Mr. Hall has a Mediterranean sensibility, focused more squarely on ingredients themselves.

The battle being televised tonight is between not just two people but two philosophies. And that larger contest underscores the surprising seriousness at the heart of “Top Chef.”


Cooking Under Pressure, That’s Reality

THE final two contestants on “Top Chef” didn’t get this far on character or charm.

Marcel Vigneron’s self-love is as garish and repellent as his winged hairdo, which looks like an attempt to evoke “The Flying Nun” without a headdress or a habit.

Only in contrast does Ilan Hall seem humble and winsome. Don’t be duped. In this season’s first episode he flatly declared, “I want to be famous.” And as he inched ever closer to his goal, he sometimes regarded his adversaries with a look of unalloyed contempt.

No, Mr. Vigneron, 26, and Mr. Hall, 24, aren’t the most likable of the 15 chefs who participated in the competition. Could it be that they’re the last two standing because they’re actually the most talented?

È possibile. Definitely possible. And that’s a big part of why “Top Chef” works so well and why so many food lovers will tune in to the season finale tonight on Bravo.

For all its generically hyped-up drama, cheesy gimmickry and abject fealty to the tropes of reality television, “Top Chef” really is about cooking: what goes into it what comes out of it what reliably succeeds in the kitchen and on the plate what predictably doesn’t.

It’s not just “The Apprentice” with the chef Tom Colicchio subbing for the emperor Donald Trump, not just “America’s Next Top Model” with a much higher calorie count. It’s a look at the imagination, desperation, judgment and serendipity that inform any great meal.

Its narrative arc and razzmatazz editing may take it a long way from Julia Child’s “The French Chef” and the beginnings of food television, but it’s a recognizable member of the same family, an engine of culinary education and inspiration as well as “Ten Little Indians”-style suspense.

It’s an unusually successful member, too. “Top Chef” came into its own this season, its second, as it found a kind of traction that many other cooking-related shows — a bloated field at this point — haven’t.

Its contestants and judges wound up in gossip columns. Its twists and turns fueled chatter on the Internet, including the possible disclosure of the victor in tonight’s episode, which was taped a while back. Its ratings rose to an average of nearly two million viewers a week, according to Bravo, and that number put it well ahead of the second season of “Project Runway,” Bravo’s runaway reality hit, which will embark on its fourth season this year.

The reasons are many and varied. “Top Chef” did a deft job assembling a racially and ethnically diverse cast of characters, a shrunken high school in which every clique had a representative. There was the peevish whistleblower (Marisa), the priggish A student (Elia), the good-time blonde (Betty), the disheveled slacker (Michael), the laconic hunk (Sam), the trash-talking spitfire (Mia).

“Top Chef” offers the reliable, although perhaps not always intentional, hilarity of its blunt product endorsements and of its host, Padma Lakshmi, a k a Mrs. Salman Rushdie, a model-turned-actress whose epicurean musings are less riveting than her sluggish, mouth-full-of-molasses style of speech and strenuously come-hither poses.

As she makes her costume changes you can almost read her thoughts: “Does this skirt go with hamachi?” “Is this too much cleavage for a chicken liver canapé?”

But you can get similar sorts of comedy and sociology elsewhere in the world of reality television. “Top Chef” marries them to real tests of culinary skill and to real insights into cooking.

Contestants had to make an entire lunch, including dessert, of under 500 calories, and it somehow had to be appealing to the overweight children at a place with the unfortunate name of Camp Glucose. As the contestants fashioned their recipes under nutritionists’ watchful eyes, you learned that there are nearly 2,000 calories in a cup of olive oil, which was pretty much off-limits for that reason, and that there are serious structural consequences to baking with Splenda in lieu of sugar.

Contestants had to come up with one dish that made use of snails, artichokes, peanuts and American cheese, and another that made use of frogs’ legs, chicken livers, eggplant, cornflakes and peanut butter.

They had to concoct a sophisticated amuse-bouche using ingredients from vending machines. Mr. Hall’s dish showcased a hard-boiled egg, retrieved from one of the machines, and a fig paste, whose source wasn’t obvious.

The contestants had not only ingredient constraints but also time constraints and expense constraints. In other words, they faced exaggerated versions of the same constraints that all cooks do, and there were lessons in their successes and failures.

There were lessons, too, in the judges’ assessments of their food, assessments that added just enough verbiage to visual images to get around the problem with any televised food competition: you can’t have your own firm opinion about what the judges are grading. While you can see an aspiring designer’s outfit or hear an aspiring singer’s voice, you can’t taste an aspiring chef’s soft-shell crab with seafood paella.

That dish, which Mr. Hall helped to make, drew raves from Mr. Colicchio and the other judges, who praised the way the rice had been baked so that it had a crunchy exterior and a soft interior, thereby echoing the texture of the crab.

Textural contrasts, acidity levels, sensible proportions, logical and illogical flavor combinations — “Top Chef” seriously explores all of these factors, providing ways to think about the construction of dishes, the orchestration of meals.

For a Thanksgiving dinner, Michael, the slacker, was in charge of the sides, and came up with two potato dishes and a corn dish. The judges — including Anthony Bourdain, who described Michael as the love child of Betty Crocker and Charles Manson — noted an obvious flaw in the lineup: its excessive starchiness. They also noted a less obvious one: its nearly monochromatic paleness.

Mr. Colicchio, whose projected earnestness gives his opinions extra weight, offered one kitchen aphorism after another. “When you start a dish and the choice you make is presentation before flavor,” he told contestants, “you’re going down a dead-end street.”

And as one contestant after another was told to “pack your knives and go,” it seemed, for the most part, that the right people were being exiled from the kitchen.

While the selection of the two finalists, Mr. Vigneron and Mr. Hall, looked suspiciously tidy — by the time it happened they had developed a fierce rivalry — they certainly deserved to be near the head of the class. So did the other contestants who survived until the last few rounds.

As it happens, there’s a special resonance to the face-off between Mr. Vigneron, who came to the competition from one of Joël Robuchon’s restaurants in Las Vegas, and Mr. Hall, who came from the restaurant Casa Mono, partly owned by Mario Batali, in Manhattan.

Mr. Vigneron prizes the technical derring-do of molecular gastronomy. Mr. Hall has a Mediterranean sensibility, focused more squarely on ingredients themselves.

The battle being televised tonight is between not just two people but two philosophies. And that larger contest underscores the surprising seriousness at the heart of “Top Chef.”


Cooking Under Pressure, That’s Reality

THE final two contestants on “Top Chef” didn’t get this far on character or charm.

Marcel Vigneron’s self-love is as garish and repellent as his winged hairdo, which looks like an attempt to evoke “The Flying Nun” without a headdress or a habit.

Only in contrast does Ilan Hall seem humble and winsome. Don’t be duped. In this season’s first episode he flatly declared, “I want to be famous.” And as he inched ever closer to his goal, he sometimes regarded his adversaries with a look of unalloyed contempt.

No, Mr. Vigneron, 26, and Mr. Hall, 24, aren’t the most likable of the 15 chefs who participated in the competition. Could it be that they’re the last two standing because they’re actually the most talented?

È possibile. Definitely possible. And that’s a big part of why “Top Chef” works so well and why so many food lovers will tune in to the season finale tonight on Bravo.

For all its generically hyped-up drama, cheesy gimmickry and abject fealty to the tropes of reality television, “Top Chef” really is about cooking: what goes into it what comes out of it what reliably succeeds in the kitchen and on the plate what predictably doesn’t.

It’s not just “The Apprentice” with the chef Tom Colicchio subbing for the emperor Donald Trump, not just “America’s Next Top Model” with a much higher calorie count. It’s a look at the imagination, desperation, judgment and serendipity that inform any great meal.

Its narrative arc and razzmatazz editing may take it a long way from Julia Child’s “The French Chef” and the beginnings of food television, but it’s a recognizable member of the same family, an engine of culinary education and inspiration as well as “Ten Little Indians”-style suspense.

It’s an unusually successful member, too. “Top Chef” came into its own this season, its second, as it found a kind of traction that many other cooking-related shows — a bloated field at this point — haven’t.

Its contestants and judges wound up in gossip columns. Its twists and turns fueled chatter on the Internet, including the possible disclosure of the victor in tonight’s episode, which was taped a while back. Its ratings rose to an average of nearly two million viewers a week, according to Bravo, and that number put it well ahead of the second season of “Project Runway,” Bravo’s runaway reality hit, which will embark on its fourth season this year.

The reasons are many and varied. “Top Chef” did a deft job assembling a racially and ethnically diverse cast of characters, a shrunken high school in which every clique had a representative. C'era l'irritabile informatore (Marisa), la studentessa presuntuoso A (Elia), la bionda allegra (Betty), il fannullone spettinato (Michael), il fusto laconico (Sam), lo spitfire che parla trash (Mia).

"Top Chef" offre l'affidabile, anche se forse non sempre intenzionale, ilarità delle sue schiette sponsorizzazioni di prodotto e della sua conduttrice, Padma Lakshmi, alias Mrs. Salman Rushdie, una modella diventata attrice le cui riflessioni epicuree sono meno avvincenti delle sue lentezze, stile di discorso da bocca piena di melassa e pose strenuamente da venire qui.

Mentre fa i cambi di costume, puoi quasi leggere i suoi pensieri: "Questa gonna va con hamachi?" "Questa scollatura è troppo per una tartina di fegato di pollo?"

Ma puoi ottenere simili tipi di commedia e sociologia altrove nel mondo della televisione di realtà. “Top Chef” li sposa a vere prove di abilità culinaria e a vere intuizioni in cucina.

I concorrenti dovevano preparare un intero pranzo, incluso il dessert, con meno di 500 calorie, e in qualche modo doveva essere attraente per i bambini sovrappeso in un posto con lo sfortunato nome di Camp Glucose. Mentre i concorrenti modellavano le loro ricette sotto gli occhi attenti dei nutrizionisti, hai appreso che ci sono quasi 2.000 calorie in una tazza di olio d'oliva, il che era praticamente vietato per questo motivo, e che ci sono gravi conseguenze strutturali per la cottura con Splenda in sostituto dello zucchero.

I concorrenti dovevano inventare un piatto che utilizzasse lumache, carciofi, arachidi e formaggio americano, e un altro che utilizzasse cosce di rana, fegatini di pollo, melanzane, cornflakes e burro di arachidi.

Hanno dovuto inventare un sofisticato antipasto utilizzando ingredienti provenienti da distributori automatici. Il piatto del signor Hall mostrava un uovo sodo, recuperato da una delle macchine, e una pasta di fichi, la cui fonte non era ovvia.

I concorrenti avevano non solo vincoli sugli ingredienti, ma anche vincoli di tempo e di spesa. In altre parole, hanno dovuto affrontare versioni esagerate degli stessi vincoli che fanno tutti i cuochi, e c'erano lezioni sui loro successi e fallimenti.

C'erano anche lezioni, nelle valutazioni dei giudici del loro cibo, valutazioni che aggiungevano abbastanza verbosità alle immagini visive per aggirare il problema con qualsiasi competizione alimentare televisiva: non puoi avere una tua opinione ferma su ciò che i giudici stanno valutando . Mentre puoi vedere l'abito di un aspirante designer o sentire la voce di un aspirante cantante, non puoi assaggiare il granchio dal guscio morbido di un aspirante chef con la paella di pesce.

Quel piatto, che il signor Hall ha contribuito a realizzare, ha suscitato l'entusiasmo del signor Colicchio e degli altri giudici, che hanno elogiato il modo in cui il riso era stato cotto in modo che avesse un esterno croccante e un interno morbido, echeggiando così la consistenza del granchio .

Contrasti materici, livelli di acidità, proporzioni sensate, combinazioni di sapori logiche e illogiche: "Top Chef" esplora seriamente tutti questi fattori, fornendo modi per pensare alla costruzione dei piatti, all'orchestrazione dei pasti.

Per una cena del Ringraziamento, Michael, il fannullone, si occupava dei lati e si avvicinò con due piatti di patate e un piatto di mais. I giudici, tra cui Anthony Bourdain, che ha descritto Michael come il figlio d'amore di Betty Crocker e Charles Manson, hanno notato un evidente difetto nella formazione: la sua eccessiva rigidità. Ne notarono anche uno meno ovvio: il suo pallore quasi monocromatico.

Il signor Colicchio, la cui serietà proiettata dà più peso alle sue opinioni, ha offerto un aforisma di cucina dopo l'altro. "Quando inizi un piatto e la scelta che fai è la presentazione prima del sapore", ha detto ai concorrenti, "stai percorrendo una strada senza uscita".

E poiché a un concorrente dopo l'altro veniva detto di "imballare i coltelli e andare", sembrava, per la maggior parte, che le persone giuste fossero state esiliate dalla cucina.

Mentre la selezione dei due finalisti, il signor Vigneron e il signor Hall, sembrava sospettosamente ordinata - quando è successo che avevano sviluppato una feroce rivalità - sicuramente meritavano di essere vicini ai primi della classe. Così hanno fatto gli altri concorrenti che sono sopravvissuti fino agli ultimi round.

Guarda caso, c'è una risonanza speciale nel confronto tra Mr. Vigneron, arrivato alla competizione da uno dei ristoranti di Joël Robuchon a Las Vegas, e Mr. Hall, che proveniva dal ristorante Casa Mono, in parte di proprietà di Mario Batali, a Manhattan.

Il signor Vigneron premia l'audacia tecnica della gastronomia molecolare. Mr. Hall ha una sensibilità mediterranea, focalizzata più direttamente sugli ingredienti stessi.

La battaglia in onda stasera è tra non solo due persone, ma due filosofie. E quel concorso più ampio sottolinea la sorprendente serietà al centro di "Top Chef".



Commenti:

  1. Triptolemus

    orrore!!!

  2. Vudolrajas

    Mi scuso, ma secondo me ti sbagli. Scrivimi in PM, parleremo.



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