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Robert Parker di Wine Advocate lancia la rivista Lifestyle

Robert Parker di Wine Advocate lancia la rivista Lifestyle


Robert Parker lancerà una nuova rivista di lifestyle chiamata "100 Points by Robert Parker"

Robert Parker di Wine Advocate lancia la rivista Lifestyle

Robert Parker, il critico enologico di fama internazionale che ha reso popolare la scala di valutazione del vino a 100 punti, ha firmato un accordo di pubblicazione per una nuova "rivista internazionale di lifestyle per" individui con un patrimonio netto elevato e leader aziendali". La rivista si chiamerà 100 Points da Robert Parker e sarà pubblicata da Hubert Burda Media.

100 Points verrà lanciato ufficialmente a giugno durante una serie di eventi promozionali ospitati da Parker e inizialmente sarà pubblicato come trimestrale. La rivista si concentrerà su "un'offerta di lettori ben curata integrata da elementi di servizio essenziali: informazioni utili che gli abbonati possono utilizzare". Sebbene 100 punti riguarderanno il vino, la rivista affronterà anche prodotti ed esperienze lifestyle.

La redazione, secondo Burda, sarà un team internazionale di scrittori e collaboratori, inclusi contributi ad hoc di The Wine Advocate Team. La pubblicazione originale di Parker, The Wine Advocate, rimarrà invariata.

Il primo degli eventi promozionali pianificati da Parker sarà una degustazione per i consumatori presso Hedonism Wines. Finora non sono stati annunciati altri eventi.

Karen Lo è un editore associato di The Daily Meal. Seguila su Twitter @appleplexy.


La rivista degli anni '90 che corteggiava la prima controcultura del vino

"Ally McBeal si fa una cera per l'inguine: color pesca, un po' verde, un po' saponosa, un po' cerosa".

"The Cherry Poppin' Daddies succhiano alcuni salvavita Wint-O-Green: ciliegie fresche, sorrisi alla menta."

“Stilistico. "Black Hole Sun" dei Soundgarden, un inno di intensità".

Queste sono note di degustazione apparse una volta in una delle riviste di vino più diffuse del paese. Per quanto datate ed esilaranti possano sembrare oggi queste descrizioni, quando apparvero per la prima volta sulle pagine dell'ormai defunta Vino X rivista, hanno rappresentato un approccio a una delle sfide più durature del settore: come convertire la gioventù fuorviata d'America nella prossima generazione di consumatori di vino.

Nella sua introduzione all'edizione 2000 di Vini con classificazione X: The Vino X Magazine Guida al vino, una raccolta delle recensioni di vino della rivista, l'editore fondatore Darryl Roberts descrive la sua missione di "offrire una nuova voce a una nuova generazione di consumatori di vino" mettendo in relazione il vino "con persone, luoghi, film, libri, musica e cose la stragrande maggioranza dei con cui puoi davvero identificarti.”

Troppo spesso, questo desiderio di "rendere fresco il vino" è ridicolmente inferiore al bersaglio. Ciò che rende Vino Xl'esempio unico negli annali della storia dei media del vino, tuttavia, è che (almeno per un periodo) ci è riuscito davvero.

Durante il periodo di massimo splendore della rivista alla fine degli anni '90, Vino X comandato un invidiabile lettori. "Avevamo una tiratura totale al nostro picco di circa 330.000 lettori e avevamo forse 125.000 abbonati", ricorda Roberts. Celebrità come Tori Amos, Moby e persino la dottoressa Ruth hanno abbellito le sue copertine e Jason Priestly è stato uno dei primi investitori. ("Mi piace il vino grosso, grasso, aggressivo, denso e gommoso", il Beverly Hills 90210 muse rubacuori nella sua esclusiva Vino X colloquio.)

L'influenza della rivista si estese anche oltre i confini delle sue stesse pagine. In collaborazione con i Wine Brats, un'organizzazione di fanatici del vino della Gen X fondata dai produttori di vino Jeff Bundschu, Jon Sebastiani e Mike Sangiacomo, la pubblicazione ha organizzato enormi "wine rave" in luoghi in tutto il paese. Si scopre che le feste infuocate, organizzate da Maxwell Leer e Adam Vourvoulis, che hanno fatto notizia un paio di anni fa, hanno avuto un predecessore.

Ripensandoci, Vino X anticipato tante delle strategie che i marketer hanno recentemente adottato per raggiungere i millennial. "Mi sono reso conto che tutti erano intenti solo a prendere di mira i Boomer che stavano già bevendo vino", spiega Roberts. "La mia tesi era che se potessimo coinvolgere i ventenni in uno stile e un linguaggio che avrebbero abbracciato e compreso, e mostrare come il vino potrebbe adattarsi al loro stile di vita, anche loro sarebbero stati aperti a bere vino".

Come tanti suoi contemporanei, tuttavia, Vino X ha lottato per adattarsi alla rivoluzione dell'editoria digitale e alla fine ha chiuso nel 2007. Divulgazione completa: non ho mai saputo che esistesse fino a pochi mesi fa, quando è stato portato alla mia attenzione che uno degli abbonati originali della rivista, Darin Szilagyi, aveva acquistato i diritti al Vino X marchio con l'intenzione di rinnovarlo all'inizio del prossimo anno. Normalmente, la notizia non avrebbe catturato la mia attenzione. Ma più in profondità ho viaggiato nella tana del coniglio di Vino Xcuriosa storia, più mi sono ritrovato a interrogarmi sulla sua eredità.

Negli anni '90, quando la cultura del vino americana stava appena iniziando a maturare, la dieta dei media a disposizione degli amanti del vino consisteva in due scelte fondamentali. Da una parte c'era quella di Robert Parker Avvocato del vino dall'altra, Spettatore del vino. Nessuna delle due opzioni si è qualificata come particolarmente non ortodossa o spigolosa. Nel tempo, la loro prospettiva è arrivata a definire l'intero discorso intorno al vino, radicando il sistema di valori conservatore (e convenientemente mercificato) della nota di degustazione e della scala da 100 punti.

Col senno di poi, diamo per scontata questa narrazione. Ma il fatto di Vino Xl'enorme numero di lettori dell'epoca pone un grosso punto interrogativo. Quanto sarebbe diversa la conversazione oggi se ci fosse sempre stata una piattaforma alternativa abbastanza ampia da contrastare il punto di vista dominante?

Gli archivi della rivista, parti dei quali sono ancora disponibili online, rivelano molti passi falsi e fallimenti degni di nota. Questo romanzo interpreta lo shiraz scintillante, ad esempio: "Con lo stesso potenziale di grandezza e un'unicità simile al Tokay Aszu ungherese [sic]... Il rosso scintillante dell'Australia ha aspettato più di un secolo per entrare al centro della scena". mi ha affascinato, tuttavia - e ha sollevato così tanti fastidiosi "e se" - è stato il modo in cui la rivista ha tentato di inserire una prospettiva controculturale nel mix decenni prima che emergesse una valida controcultura del vino.

In quest'era pre-hipsterizzata, il mercato era molto più omogeneo, dovendo ancora frammentarsi nel complesso campo minato di estetiche e ideologie in guerra che attualmente racchiude. Molte delle categorie che ora celebriamo erano ancora lontane anni luce. Questo accadeva decenni prima che qualcuno avesse mai sentito parlare di Champagne "coltivatore". Confinato in pochi bar remoti a Parigi, il movimento del vino naturale non aveva nemmeno iniziato a riversarsi sulle coste degli Stati Uniti. Non c'era l'Etna, il Giura, il vino d'arancia, la rivoluzione dello Sherry. Beaujolais era ancora in gran parte rassegnato al nouveau.

Riteniamo che queste categorie siano sorte in opposizione al prevalente paradigma Parkercentrico, dal quale siamo emersi solo di recente. Anche se Spettatore e Vino Avvocato hanno cercato di abbracciare alcune di queste espressioni all'inizio, in genere lo hanno fatto incoraggiandole nel loro stampo mainstream, piuttosto che celebrare le loro idiosincrasie. Vino X, nel frattempo, ha cercato di stabilire una prospettiva aperta, non lussuosa, che valutasse la "frangia" come il nucleo di ciò che rende il vino fresco.

Per una serie di motivi (principalmente finanziari), la rivista non ha mai realizzato completamente quella visione. Il che è un peccato, perché quelli erano gli anni in cui probabilmente ne avevamo più bisogno. Avevo Vino X sopravvissuto, figuriamoci fiorito insieme ai suoi coetanei più convenzionali, forse avremmo superato l'influenza dell'era Boomer di Parker et al. un po' prima, o non ci saremmo arresi così completamente.

È ironico, quindi, che Vino X sta tornando da noi in un momento in cui la vecchia guardia sta rapidamente calando. Negli anni da quando Vino X piegato, Parker ha venduto una quota importante del Avvocato del vino a un gruppo di investitori con sede a Singapore (da cui Michelin ha appena acquistato una buona quota del 40%). I sommelier sono diventati “somms,” abbandonando l'abito e il gusto per una maglietta e jeans. I media del vino si sono fratturati da poche voci di troppo. Il vino naturale ha fatto centro. Al posto dei taxi da 100 punti e del Bordeaux in prima crescita, ora cacciamo rari e sfuggenti “unicorni” (e li pubblichiamo su Instagram affinché tutto il mondo li veda).

Da qualche parte lungo la strada, sembra che siamo finiti dove Vino X era diretto da sempre. Nonostante tutti questi progressi, tuttavia, non posso fare a meno di chiedermi dove potremmo andare da qui. Man mano che abbiamo imparato ad abbracciare e persino a feticizzare gli stili esoterici, una conseguenza involontaria è stata la rapidità con cui la frangia continua ad essere mainstream. Quando anche Voga è caratterizzato da una carrellata di vino arancione e pét nat , devi chiederti: cosa rappresenta veramente la controcultura del vino di oggi? Dov'è il bordo quando i bordi sono stati arrotondati?

quando Vino X lanciata per la prima volta negli anni '90, la guerra culturale si stava conducendo al suo più feroce, ed entrambi i lati della battaglia erano disegnati più chiaramente. Da allora, la nozione di cool in wine è diventata così varia, fluida e multidimensionale che è praticamente impossibile da definire. È vino naturale torbido e funky, ma anche classico Borgogna sia dell'età dell'oro che della "nuova" California dell'Europa orientale, delle Isole Canarie, Champagne di piccola produzione e oltre.

Se oggi esiste qualcosa di simile a una controcultura del vino, lo si troverà da qualche parte all'interno di un pastiche postmoderno di stili ed estetica. E rappresentare questa complessa matrice per la prossima generazione di bevitori sarà molto più impegnativo che nominare Drake in una nota di degustazione. In questa fase della nostra evoluzione, non abbiamo più bisogno che il vino sia reso fresco per noi. Siamo finalmente arrivati ​​al riconoscimento che è molto interessante da solo.


Un po' di erba con il tuo vino?

Di recente c'è stato molto clamore sulla pentola e sul vino. È difficile separare la sete del contingente di toga party per una pozione in cui sono state stipate due sostanze psicoattive, dalla considerazione più sobria e accademica degli oltre 3.700 anni di storia dell'arricchimento del vino con la cannabis. E i presunti poteri curativi del vino alla cannabis sono quasi sempre trascurati, lamentano i sostenitori.

Avanti. Il vino in pentola non è solo uno strumento di festa elevato? O può effettivamente aiutare le persone che soffrono di varie malattie? Inoltre, va bene? E dove possiamo ottenerlo?

Storicamente, il vino fortificato con la cannabis non è stato tracannato durante l'happy hour medio del Thirsty Thursday. Invece, il vino in pentola è stato consumato durante i rituali religiosi e usato come forma di anestesia in chirurgia. Sì, è così potente.

Le registrazioni della pianta di marijuana utilizzata per scopi medicinali risalgono al 28° secolo a.C. In Cina durante il II secolo d.C., gli archeologi hanno trovato documenti che mostrano che il fondatore della chirurgia cinese, Hua T'o, usava vino fortificato con resina di cannabis per ridurre il dolore durante l'intervento chirurgico.

Anche gli iniziati religiosi di vario genere bevevano vino psicoattivo come parte della loro pratica. I partecipanti ai Misteri Eleusini (iniziazioni tenute annualmente per il culto di Demetra e Persefone nell'antica Grecia) e i primi cristiani (incluso, presumibilmente, Gesù Cristo) sono due dei gruppi più noti di appassionati di vino di cannabis, ma tutt'altro che gli unici , secondo Carl Ruck, professore di studi classici alla Boston University. Ha coniato l'uso del termine "enteogeno" quando si discute dell'uso di sostanze psicoattive durante i sacramenti per liberare l'argomento "dalle connotazioni peggiorative per parole come droga o allucinogeno".

E a differenza delle risatine di allegria di Cheech e Chong del secondo anno che salutano la maggior parte delle discussioni sul vino d'erba, le dichiarazioni del professore sull'argomento sono piacevolmente posate, puzzando più di tweed umido che di olio di patchouli. La tradizione di aggiungere "al vino additivi erboristici fortificanti [è stata] documentata da prove archeologiche", dice, osservando che "gli enteogeni erano all'origine stessa della religione".

Non preoccuparti: non tutti tiravano fuori il vino per il pronto soccorso, il tempio e la chiesa, anche in passato, spiega il dottor Ruck. C'erano alcuni ager del Bronx che si pensa abbiano usato il vino come scorciatoia per divertirsi. (Toga! Toga! Toga!)

Dieci anni fa è stata scoperta una cantina personale in un palazzo nell'odierno nord di Israele. Risalente al 1700 a.C. è la cantina più antica (e probabilmente la più bella) che sia mai stata trovata, con una scorta personale di oltre 500 galloni di vino (ne riempirebbero circa 3.000 bottiglie moderne) infusa con cannella, miele, menta e… resine psicotrope.

Si ritiene che circa 572.762 californiani siano consumatori di cannabis muniti di tessera (su una popolazione di oltre 38 milioni).

E anche se si è astenuto dal commentare l'"opportunità" di rinnovare la pratica della produzione del vino d'erba, ha detto che "la cannabis sarebbe uno degli additivi meno pericolosi" per tornare in auge, di cui ce ne sono altri meno promettenti ingressi nel mercato della fortificazione del vino. "Le prove per gli additivi provengono da tradizioni folcloristiche e la pratica è apparentemente spesso impiegata nella produzione di birre casalinghe", spiega il professor Ruck. “Uno con veleno di salamandra è commercializzato nei Balcani. La moderna retsina greca è fortificata con terpeni tossici”.

Siamo tutti d'accordo nel dimenticare il vino balcanico al veleno di salamandra, vero? A meno che tu non voglia fare una birra fatta in casa da solo, il vino alla marijuana è (in qualche modo) disponibile e legale in America, e probabilmente lo diventerà sempre di più negli anni a venire. (Circa il 53% degli americani sostiene la legalizzazione della marijuana ora, rispetto a circa il 42% degli americani nel 2010, secondo Pew Research). Quattro stati – Colorado, Washington, Oregon, Alaska – e il Distretto di Columbia hanno approvato misure che legalizzano l'uso di marijuana, 14 stati hanno depenalizzato determinate quantità di possesso e 23 stati più D.C. hanno legalizzato la marijuana medica.

Mentre le ricette esatte per i vini in pentola di un tempo non sono disponibili, un metodo di produzione comunemente usato ora è spremuto a freddo, mai riscaldato. Potrebbe non avere l'esatto effetto psicotropo che ci si aspetterebbe. Invece, la cannabis agisce più come farebbe un'erba, aggiungendo profondità di sapore e struttura ai vini. Melissa Etheridge, che è diventata un'improbabile e rumorosa sostenitrice della cannabis medica dopo aver subito un periodo di chemioterapia, ha creato una linea di pot-wine attraverso Greenway in California, chiamata "No Label".

In California, è legale possedere e coltivare cannabis per uso medico personale su raccomandazione o approvazione di un medico autorizzato dallo stato. Ai pazienti viene comunemente rilasciata una carta d'identità per la cannabis. Si ritiene che circa 572.762 californiani siano consumatori di cannabis muniti di tessera (su una popolazione di oltre 38 milioni). Greenway, fondata nel 2005 a Santa Cruz, il primo dispensario della California ad essere sostenuto sia dalla città che dallo stato, abbraccia sia le possibilità medicinali che ricreative della cannabis ed è in prima linea nel rendere il consumo di cannabis delizioso e sofisticato come possibile.

"La cannabis è altamente medicinale", afferma Lisa Molyneux, fondatrice e agricoltrice di Greenway. “E anche quando le persone pensano di usare la cannabis solo per scopi ricreativi o per rilassarsi, probabilmente ha una componente medica o psicologica di fondo. Personalmente, detesto l'alcol di cereali. Molti anni fa, ho provato il vino infuso di cannabis che un mio amico vinificatore ha fatto per il suo consumo personale e mi è piaciuto molto. Ho ricevuto la ricetta da lui e ho iniziato a lavorare al mio lotto sette anni fa. A quanto pare, ho frainteso le sue indicazioni, ma anche lui è d'accordo sul fatto che i miei risultati siano migliori".

I prodotti della signora Molyneux, che ottengono costantemente riconoscimenti dai pazienti e dalla stampa, compresi gli ambiti premi nell'annuale High Times Cannabis Cup, sono disponibili in molte forme, inclusi edibili, concentrati, balsami e capsule. Il suo vino alla cannabis, sviluppato inizialmente per il suo uso personale, è diventato un culto segreto preferito dai consumatori di cannabis ben informati della California che sono più interessati (o almeno altrettanto interessati) agli usi medici della pianta come lo sono in l'ebbrezza che il contingente di toga cerca.

Ottenere i benefici della cannabis da commestibili e tinture sono alternative popolari al semplice fumo, ma il disprezzo della signora Molyneux per il gusto e gli effetti dell'alcol di grano l'ha spinta a provare a mettere la sua tintura di vino sul mercato, specialmente quando Melissa Etheridge è arrivata della sua birra e le ha chiesto di trasformarlo nel primo vino alla cannabis commerciale disponibile negli Stati Uniti
La cantautrice vincitrice del Grammy sta abbracciando con entusiasmo il suo ruolo di "ganjapreneur" ed è difficile pensare a un posto migliore sulla terra della California per lanciare un'altra rivoluzione del vino. I vini californiani sono noti per i loro sapori robusti e audaci e la gradazione alcolica vertiginosamente elevata (i consumatori chiedono sapori più corposi dai vini, quindi i produttori lasciano l'uva sulla pianta più a lungo per maturare, il che finisce per conferire più sapore ma anche per confezionare più alcol ) e la cultura californiana è nota per il suo approccio paradossalmente assertivo e rilassato al lancio e quindi al dominio di nuovi mercati e idee emergenti. E i produttori di vino della California settentrionale lo producono da decenni - probabilmente era solo questione di tempo prima che qualcuno abile potesse capitalizzare l'opportunità.

"Sono un'amante del vino e credo davvero che un bicchiere di vino al giorno possa essere anche medicinale", spiega. “Il problema è che poche persone si fermano a uno, quindi i benefici per la salute volano fuori dalla finestra quando si bevono tre o quattro bicchieri a notte. Una volta che ho ottenuto l'autorizzazione dal mio team legale e sono stato in grado di vendere una tintura di vino a Greenway, ho sentito da molti clienti amanti del vino che due once della tintura erano tutto ciò di cui avevano bisogno per ottenere gli effetti rilassanti del vino. Ironia della sorte, la mia tintura di vino sta probabilmente aiutando le persone a bere e fumare di meno!"

Ha lo stesso sapore del vino, ma la cannabis dà il calcio alle erbe in fondo alla gola.

La signora Molyneux, che coltiva lei stessa i circa 20 ceppi di cannabis di Greenway nel suo cortile a Santa Cruz usando metodi di coltivazione organici e sostenibili, abbina ceppi "ibridi" accuratamente selezionati con varietà specifiche.(All'ultimo controllo su Leafly, c'erano 1.548 ceppi di cannabis, classificati come Indica, Sativa o ibridi). Produce vino alla cannabis da diversi anni, ma poiché è così costoso e richiede molto tempo (la sua ricetta e il suo metodo segreti prevedono l'invecchiamento in botte e l'estrazione per circa un anno), può solo sperimentare abbinamenti e lotti una botte alla volta tempo ancora, in qualsiasi momento, ha circa una dozzina di tinture diverse tra cui scegliere e ha sempre i preferiti dei clienti principali (il suo è il Syrah e il Viognier, quello di Ms. Ethridge è il Grenache, crede) alla spina.

Ogni ceppo di cannabis, come ogni erba, conferisce sapori diversi e la signora Molyneux li abbina di conseguenza con le varietà Pinot Nero, Syrah, Cabernet, Grenache, Chardonnay e Viognier (usa uve di produttori di vino che coltivano le loro uve in modo biologico, ma ha vinto 'non rivela i loro nomi e dice che in cinque anni spera di avere il suo vigneto di vino biologico). La signora Molyneux dice di usare sempre ceppi ibridi perché molte persone riferiscono ansia o battito cardiaco accelerato dopo aver consumato ceppi sativa e ceppi indica puri possono avere un effetto sonnolento.

"A causa del modo in cui preparo la tintura, è molto meglio per te in medicina rispetto alle tinture di alcol di grano e ha un sapore incredibile", dice. “Ha proprio il sapore del vino, ma la cannabis dà il calcio alle erbe in fondo alla gola. Il processo di produzione della tintura di vino è anche superiore alle tinture di grano perché non è riscaldato, è solo spremuto a freddo, quindi il lento processo di estrazione reagisce in modo diverso nel tuo corpo. Il TCH nella cannabis non si attiva allo stesso modo degli edibili e delle tinture che vengono riscaldate. È più lento, più duraturo e più sottile. Non sentirai l'euforia, è più come un rilassamento felice di tutto il corpo e della mente. I miei pazienti con problemi di sonno, problemi gastrointestinali, in particolare la sindrome dell'intestino irritabile e problemi di ansia, mi hanno detto che la tintura li ha aiutati enormemente. Seriamente, due once a cena sono perfette, e anche se non ti farà venire sonno, la gente mi dice che offre la migliore notte di sonno quattro ore dopo averlo bevuto che abbiano avuto negli anni.

Ogni volta che una rockstar è coinvolta nella commercializzazione di una droga legale, ne deriverà interesse, sia genuino che di varietà stupefacente. La signora Molyneux riferisce di aver ricevuto così tante richieste da tutto lo stato che il suo team legale è attualmente concentrato su come garantire che più persone in California possano accedervi legalmente. "È una zona grigia", sospira.

Ma mentre i suoi avvocati tentano di tagliare la burocrazia che blocca il trasporto intra-statale di vino e cannabis, la signora Molyneux sta armeggiando con un nuovo progetto per animali domestici: "Sto lavorando su una birra alla cannabis ora!" esclama. “Finora ho realizzato un IPA e un Kolsh, entrambi incredibili. Certo, li sto facendo solo in lotti da 40 bottiglie e tutti sono arrabbiati con me per non aver fatto un campionamento più ampio. Non appena passerà all'azienda, dovrei averne un po' sullo scaffale".

La birra sarà probabilmente molto meno costosa del vino, che ha una media di circa $ 16-20 $ l'oncia, con un acquisto minimo di sei once. "La bevanda alla cannabis con estrazione a freddo è davvero il modo migliore per godersi le medicine", dice. “Penso che sia davvero solo una questione di tempo prima che altri produttori in tutto il paese trovino il modo di immettere sul mercato tinture di vino e birra. Farà bene a tutti».

La ricetta della signora Molyneux è proprietaria e molto probabilmente richiede più attrezzatura e know-how di quanto i viticoltori di casa possano raccogliere. Anche se non incoraggeremmo mai attività illegali, la produzione di vino di cannabis fai da te è una cosa e le ricette sono disponibili online, la maggior parte delle quali punta a un pezzo originale su The Daily Beast. Non è così semplice guarnire un bicchiere di Syrah con un bocciolo. Gli aspiranti produttori di cannabis devono effettivamente produrre vino perché è il processo di fermentazione che estrae il THC dal vino. Ecco una guida rapida:

1. Acquista un kit, disponibile online o nei negozi di birra fatta in casa.

2. Versa mezzo chilo di cannabis in una botte di vino in fermentazione. Il processo di fermentazione converte lo zucchero dell'uva in alcol e l'alcol estrae il THC dalla cannabis.

3. Attendere almeno 9 mesi prima dell'imbottigliamento.

4. Quello che fai con quel vino quando è finito è tra te, il tuo dottore e la tua toga.


"Credo che la cosa più preziosa che gli scrittori di vino possano fare sia aiutare i consumatori a sviluppare abbastanza fiducia da pensare con la propria testa".

Ma le recensioni delle bottiglie aiutano a raggiungere questo obiettivo? direi di no. In realtà, fanno il contrario. Sottoponendo apparentemente ogni bottiglia a valutazione, anno dopo anno, queste recensioni trasmettono la sensazione che la qualità di un vino sia casuale.

Con nient'altro da fare se non queste recensioni, i consumatori non sono liberati dalla conoscenza, ma sono legati ai revisori, a seconda della direzione del pollice critico. Il meglio che i consumatori possono fare è capire se i propri gusti sono correlati a quelli di un recensore più che a quelli di un altro.

Credo che la cosa più preziosa che gli scrittori di vino possano fare sia aiutare i consumatori a sviluppare abbastanza fiducia da pensare con la propria testa. Ciò può essere ottenuto al meglio aiutando i consumatori ad acquisire conoscenze sufficienti per prendere le proprie decisioni di acquisto senza la stampella della revisione della bottiglia.

Per prima cosa, le recensioni delle bottiglie non sono così affidabili. Più di ogni altra bevanda, il vino è soggetto al contesto in cui viene bevuto. Le percezioni di un particolare vino cambiano a seconda del tuo umore, di cosa stai mangiando, del tempo, da quanto tempo è stata aperta una bottiglia, da quanto tempo è rimasta nel bicchiere, dalla temperatura del vino, se stai ascoltando musica e innumerevoli altre considerazioni.

Per questo motivo, i revisori spesso cercano di eliminare il contesto tagliando via questi elementi esterni. Tutto ciò che rimane, e tutto ciò che viene giudicato, si pensa, è ciò che è nel bicchiere.

Cinque piatti della settimana

Emily Weinstein ha suggerimenti di menu per la settimana. Ci sono migliaia di idee su cosa cucinare che ti aspettano sul New York Times Cooking.

    • Questa torta di pesce e pomodoro al cocco di Yewande Komolafe produce una salsa di cocco e zenzero meravigliosa e setosa.
    • Questa gustosa ricetta per pollo e patate in teglia di Lidey Heuck è davvero buona senza essere pignoli.
    • Questa pasta Alfredo vegetariana al forno con cime di rapa si ispira alla pasta Alfredo, ma con l'aggiunta di verdure verdi.
    • Kay Chun aggiunge asparagi e piselli a questo japchae di verdure primaverili in questa versione vegana del piatto classico.
    • Puoi sostituire il pollo o un altro tipo di pesce in questa insalata estiva di salmone grigliato di Melissa Clark.

    Questa è una buona cosa? Non sono convinto. Di solito, i vini vengono valutati in degustazioni di massa in cui è possibile dedicare pochissimo tempo a ciascuna bottiglia. I critici assaggiano, sputano per attenuare gli effetti dell'alcol, valutano, magari assaggiano e sputano ancora, e passano al bicchiere successivo.

    Questi tipi di degustazioni sono generalmente alla cieca, il che significa che mentre i revisori possono sapere che tipo di vini stanno assaggiando - i malbec argentini, ad esempio, o i cabernet sauvignon di Sonoma - non conoscono i produttori dei vini.

    Al New York Times, continuiamo a fare degustazioni alla cieca per le nostre rubriche mensili sui vini. A meno di trascorrere una settimana circa in una particolare regione vinicola, assaggiare un certo numero di bottiglie è un buon modo per avere un'idea di ciò che è disponibile per i consumatori. Cerchiamo di inquadrare queste degustazioni in un contesto più generale in modo che non siano semplici critiche alle bottiglie ma consigli di un tipo o di uno stile di vino.

    Limitiamo inoltre le degustazioni a 20 bottiglie per evitare l'affaticamento del palato. Molti critici di vino ne assaggeranno molto di più in una seduta, più di 100 o giù di lì in un giorno. È un po' come una squadra di baseball che gioca a quattro colpi di testa. Potrebbero farcela, ma la fine non sarà quasi della stessa qualità dell'inizio.

    I sostenitori delle degustazioni alla cieca affermano di liberare i revisori da qualsiasi tipo di preconcetto che potrebbero avere su determinati produttori. Ho i miei dubbi: i revisori dovrebbero essere abbastanza professionali da superare i loro preconcetti, perché li priva di informazioni utili che potrebbero contribuire alla loro comprensione di cosa c'è nel bicchiere.

    Eppure, in alcune circostanze, la degustazione alla cieca può essere un utile esercizio educativo. Non credo sia sempre necessario, ma i nostri wine panel continueranno a farlo.

    In ogni caso, il mio problema più grande è con la degustazione rapida e lo sputo, che è l'unico modo per ottenere un vasto numero di bottiglie. Alcuni vini possono essere valutati in questo modo, in particolare i vini di base che sono stati prodotti e stabilizzati per massimizzare la consistenza ed eliminare l'incertezza.

    Ma a differenza delle bevande analcoliche, i buoni vini non sono stabili. Cambiano continuamente e cercare di definirli in un momento particolare è come fotografare il cielo e presumere che assomiglierà sempre a quell'immagine. È uno dei motivi per cui consiglio di bere piuttosto che degustare, conoscere un vino nel tempo, durante un pasto, piuttosto che affidarsi al rapido campione transitorio.

    Forse un modo migliore per dare consigli utili ai consumatori è valutare i produttori piuttosto che particolari bottiglie. I produttori possono essere valutati per i loro stili di vino, i loro metodi di produzione e allevamento, come pensano al vino e così via. Molti scrittori lo fanno già, generalmente nei libri (piuttosto che nei periodici) poiché questo tipo di valutazione non deve essere ripetuto ad ogni nuova annata.

    Possono anche valutare gli importatori, gli stili di vini che preferiscono, la loro capacità di trovare produttori qualificati per i loro portafogli, la loro determinazione a garantire che i vini vengano spediti e immagazzinati correttamente.

    Questo tipo di informazioni è più utile, più facile da memorizzare e ricordare e più duraturo rispetto all'involucro di pesce delle recensioni delle bottiglie.

    Ai tempi in cui il signor Parker iniziò a scrivere di vino, la sua opinione era che molti famosi produttori di vino stavano costeggiando la reputazione e che la maggior parte degli scrittori di vino di quell'epoca stavano dando loro un passaggio perché godevano di relazioni amichevoli. A volte, i revisori stessi erano membri del commercio del vino.

    Il mondo del vino era allora più piccolo e più club, con molti meno vini disponibili negli Stati Uniti. Il vino è un business molto più competitivo oggi, con più buoni vini provenienti da più luoghi in stili più diversi. Gli standard di qualità sono più alti di quanto non siano mai stati.

    Il modo migliore per i consumatori di negoziare questo panorama confuso ma ricco di piacere è con una buona conoscenza generale e il coraggio di esplorare.

    Gli scrittori di vino hanno così tanto da offrire oltre le recensioni delle bottiglie: introdurre regioni, uve e produttori sconosciuti mentre rivisitano quelli vecchi offrendo valutazioni critiche degli stili e valutando cosa c'è di nuovo e cosa è maturo per la riscoperta.

    Molti scrittori lo stanno già facendo. Ma questo tipo di scrittura del vino è ancora subordinato alle doverose recensioni di bottiglie, che nella mente della maggior parte dei lettori contengono solo un'informazione saliente: il punteggio. Le recensioni delle bottiglie, in definitiva, sono un servizio squallido.

    Forse il più grande contributo di Mr. Parker alla scrittura del vino è stato il suo entusiasmo contagioso. Sia che le persone alla fine fossero d'accordo o in disaccordo con il suo gusto, erano ispirate a voler trovare nel vino ciò che lui trovava in modo così esuberante.

    Il più grande regalo che gli scrittori di vino possono fare ai loro lettori è l'ispirazione, suscitando in loro il tipo di eccitazione che motiva l'apprendimento. Da lì, i consumatori possono viaggiare verso la propria musa, che è il miglior risultato possibile.


    La bottiglia di vino da $ 9.000

    Sono nell'ultima fila del ripido anfiteatro del Culinary Institute of America a Greystone, nella Napa Valley. Ci sono 19 bicchieri di vino davanti a me. Non un vino qualunque. Il valore complessivo delle bottiglie attualmente in questa stanza ammonta a decine di migliaia. In piedi sotto di me, a presiedere, c'è l'uomo probabilmente responsabile dei cartellini dei prezzi stratosferici dei vini: il critico di vini Robert M. Parker Jr.

    La degustazione di beneficenza è piena di produttori di vino che hanno allineato i loro vini costosi con i loro coetanei per i commenti di Parker. E con altri che hanno pagato $ 1.000 solo per un assaggio di Harlan, Colgin e Screaming Eagle. Per quanto mi riguarda, sono qui per scoprire se una bottiglia di vino da $ 500 ha un sapore migliore della mia tipica pazzia BevMo.

    Benvenuti nel mondo dei vini cult della California. Principalmente Cabernet Sauvignon, e principalmente dalla Napa Valley, hanno portato un vantaggio ossessivo nella produzione di grandi vini e hanno persino sfidato l'idea di cosa sia il vino: piacere sensoriale o investimento intelligente?

    POSIZIONE, POSIZIONE, POSIZIONE

    Per il partecipante alla degustazione Bill Harlan, la strada verso lo status di culto è iniziata con la terra. Con l'intenzione di produrre un vino Napa paragonabile ai leggendari primi sviluppi in Francia, ha trascorso anni a negoziare per acquistare un pezzo di proprietà con le cose giuste: i pendii ben drenati e il terreno vulcanico noto per produrre grandi uve.

    Harlan ha trovato la sua trama perfetta nascosta tra le colline occidentali di Oakville. Poi si è messo al lavoro meticoloso per ottenere le nozioni di base (portainnesto, varietà, cloni, spaziatura, traliccio) nel modo giusto. Oggi, Harlan sceglie i suoi vigneti per produrre meno di 2.000 casse all'anno della sua etichetta omonima (che vende per 350 dollari a bottiglia ai pochi fortunati che la acquistano, non assaggiata, con mesi di anticipo).

    Un'altra superstar di culto del vino, Ann Colgin, ha capito fin dall'inizio quanto sia costoso convincere anche un grande vigneto a produrre la migliore uva possibile. Ma ha aggiunto un altro dettaglio che ha lanciato la reputazione: un enologo inaugurale il cui nome praticamente aveva già la parola "culto" attaccata ad esso. Helen Turley aveva reso Peter Michael e la sua etichetta Marcassin nomi familiari, almeno nelle case con ricche cantine. A quanto pare, creare un vino cult di successo è come creare una squadra di baseball vincente. George Steinbrenner sapeva che Alex Rodriguez valeva il suo stipendio. Colgin sapeva che Turley valeva il suo.

    I viticoltori di culto hanno calcolato che possono guadagnare tanto denaro vendendo poche bottiglie di vino costoso quanto le cantine più grandi possono vendere molte bottiglie di vino più economico. Ma il successo di quel business plan richiede un ultimo elemento: la pubblicità, di tipo specifico, discreto, passaparola. E idealmente da Robert Parker.

    Non c'è prova migliore dell'influenza di Parker del trionfo di forse il più famoso dei vini cult della California, Screaming Eagle, e il suo allora produttore di vino Heidi Peterson Barrett.

    L'attuale direttore generale di Screaming Eagle, Ursula Hermacinski, ricorda quando l'etichetta è passata da semplice vino a icona. Era una banditrice di vino e una cassa di Eagle è stata messa all'asta. “Era il '92, con un prezzo di uscita di 50 dollari a bottiglia. Ma l'offerta è stata sorprendente: $ 1.000, $ 1.500 … Il caso è andato a $ 9.600. Ho pensato, c'è qualcosa che non va qui."

    Ciò che era "sbagliato" (o giusto) era che Parker avesse elogiato il vino nella sua newsletter, L'avvocato del vino. Per i collezionisti che potevano permettersi di acquistare in cima alla sua scala di 100 punti, lo status di Screaming Eagle era suggellato.

    Oggi, quasi tutti i vini che rivendicano l'appartenenza a questo "culto" hanno costantemente ottenuto punteggi dagli anni '90 a 100 da Parker. Ciò significa che presumibilmente hanno quello che alcuni hanno chiamato "lo stile Parker": fruttato, lussureggiante, profondo, rotondo e maturo.

    Tornati alla degustazione di Greystone, stiamo tutti aspettando di vedere cosa ne pensa Parker dei 19 vini che ha scelto come California Cults. E vogliamo vedere come le nostre opinioni sui vini si confrontano con le sue.

    Ha un sapore. Assaggiamo. I vini sono tre, cinque, 10 volte più buoni dei loro omologhi da $ 50? No. Ecco perché chiamano i vini cult un fenomeno. Ma sono buoni? Sì, e quanto―potente, complesso, elegante. Tutti ospitano i forti livelli di alcol che distinguono la maggior parte dei Cabernet della California dai loro cugini francesi. Ma mentre molti possiedono strati quasi spudorati di frutta matura, altri sono più magri, quasi bordolesi, a testimonianza della diversità, non della monotonia, del gusto di Parker.

    Quanto a Parker, affabile e senza pretese, minimizza la sua influenza sugli stili di vinificazione. “Ehi, sono un tipo da frutta. Sono solo un'opinione, ma il vino si fa con la frutta. Ha bisogno di frutti". Tuttavia, fa una dichiarazione sorprendente, sicuro di arruffare le piume a Bordeaux: "Penso che le persone debbano fare i conti con il fatto che"―intendendo i California Cabs―"sono vini migliori".

    “POTRESTI DIRE LO STESSO DI UNA FERRARI”

    Per quanto riguarda l'amante del vino medio, avere un assaggio di quei "vini migliori" beh, può essere una sfida. Prendi Aquila Urlante. L'azienda vinicola della Napa Valley produce solo circa 500 casse del suo leggendario Cabernet ogni anno, e solo le anime fortunate sulla sua mailing list possono acquistarle (a $ 500 a bottiglia).

    Controlla su eBay pochi giorni dopo che i campioni della mailing list hanno rivendicato la loro taglia e tu Maggio vedere una bottiglia o due dell'Aquila vendere per $ 900, anche $ 1.300. (Oppure, per una bottiglia di Screaming Eagle del '92 di Barrett, fino a $ 9.000.) Se stai pianificando una grande serata fuori, puoi ordinarlo dalla lista dei vini in posti come Restaurant Gary Danko a San Francisco e Crush a Seattle da $ 1.600 a $ 3.000.

    "Onestamente, questi vini di fascia alta non sono per tutti", afferma Colgin. Tuttavia, aggiunge, portano l'attenzione sulla Napa Valley e alimentano la produzione di vino di qualità lì. Se i vini cult sembrano elitari, dice Bill Harlan, “si potrebbe dire la stessa cosa di una Ferrari. Picasso è poco interessante perché la persona media non può permetterselo?"

    Le nostre scelte per il meglio del meglio e alcuni altri nomi da tenere d'occhio

    Il critico di vino Robert M. Parker Jr. ha presieduto una straordinaria degustazione il 25 ottobre 2007, presso il Culinary Institute of America a Greystone a St. Helena, in California. Il titolo: California Cult Wines. E i vini: 19 Cabernet e miscele di Cabernet che aveva raccolto lui stesso, tutti dalla Napa Valley, e che hanno ottenuto da lui punteggi molto alti su base costante (continua a leggere per la lista completa).

    TRAMONTO SCELTE PER IL MEGLIO DELLO SHOW

    Non per niente chiamano questi vini “cult”. Fatta eccezione per l'Opus One, tutte queste particolari annate sono esaurite nelle cantine e alcune, come Colgin e Screaming Eagle, sono notoriamente difficili da trovare in qualsiasi angolo del mercato del vino. Se vuoi concederti il ​​lusso di un'etichetta ambita, prova la lista dei vini nel tuo ristorante di fascia alta preferito o esplora il mercato su Wine-searcher.com. (Le nostre stime sul valore attuale di queste bottiglie provengono da Jason Alexander di Vintrust.)

    Ma se le tue tasche non sono profonde come il Grand Canyon, non disperare. Un paio delle nostre migliori scelte dalla degustazione di Parker si possono avere per soldi in questo momento, dimostrando che non tutti i grandi vini richiedono anni di attesa.

    Vigneto Araujo Eisele Cabernet Sauvignon 2002 (Napa Valley). Frutta elegante, con tocchi di minerali e soia al naso, lascia il posto a uno splendido palato floreale, stratificato con more e liquirizia.
    Prezzo al rilascio: $ 195 (esaurito)
    Cosa vale ora: $350
    Lista d'attesa? Sì. L'azienda cerca di limitare l'attesa da uno a tre anni, chiudendo la lista ai nuovi arrivati ​​se sembra che l'attesa possa essere più lunga.

    Caymus “Selezione Speciale” Cabernet Sauvignon 2004 (Napa Valley). Il generoso rovere racchiude aromi di terriccio e soia, seguiti da frutta scura morbida, cedro e speziato, con tannini pesanti sotto.
    Prezzo al rilascio: $ 136 (tutto esaurito in cantina potrebbe essere disponibile presso i rivenditori di fascia alta)
    Cosa vale ora: $160
    Lista d'attesa? No

    Colgin “IX Estate” 2004 (Napa Valley). Uno storditore, setoso, elegante e pulito, con aromi profondi di moka, frutti di bosco scuri e ribes nero.
    Prezzo al rilascio: $ 250 (esaurito)
    Cosa vale ora: $ 400 (e difficile da trovare)
    Lista d'attesa? Sì, stimato da tre a cinque anni. (Ci sono 3000 persone in fila davanti a te.)

    Opus One 2004 (Napa Valley). Dopo un naso terroso, scuro e bello (tipo bordolese) pieno di frutti di bosco, cedro e fumo di tabacco, i sapori al palato si sviluppano lentamente e durano a lungo, in perfetto equilibrio con il naso, brillante e setoso allo stesso tempo.
    Prezzo al rilascio: $ 180 (versione attuale)
    Cosa vale ora: $180
    Lista d'attesa? No

    Screaming Eagle Cabernet Sauvignon 2004 (Oakville). Ribes puro e un intero bosco di cedro intenso ed equilibrato.
    Prezzo al rilascio: $500 (esaurito)
    Cosa vale ora: $1,600 (se riesci a trovarlo)
    Lista d'attesa? Oh si. L'attesa per acquistare questo vino è famigerata. Sei anni? Otto anni? Ogni enofilo ha una storia.

    Seavey Cabernet Sauvignon 2003 (Napa Valley). Snello e ben strutturato ma disponibile. Un classico Cab cupo e minaccioso, con more e cacao.
    Prezzo al rilascio: $ 78 (tecnicamente tutto esaurito potrebbe essere disponibile presso i rivenditori di fascia alta o la cantina, però)
    Cosa vale ora: $95
    Lista d'attesa? No

    Nel suo ruolo di leader, Alexander consiglia di tenere d'occhio questi promettenti Napa Valley Cabs.

    Blocco fantasma I "fantasmi" onorati sull'etichetta sono produttori di vino pionieri che riposano in pace in un minuscolo cimitero di 150 anni vicino al Rock Cairn Vineyard da cui proviene questo vino. La famiglia che fa il vino ha raccolto quel vigneto per almeno 100 anni. $ 55.

    Famiglia Maybach Se visiti il ​​sito Web di questa azienda vinicola per scoprire la sua unica offerta, il Materium Cabernet, pubblicato per la prima volta nel 2007 per $ 110, vedrai questo: "Cari amici dell'azienda vinicola, grazie per il vostro interesse per i vini Maybach. Il lancio del nostro Cabernet Sauvignon "Materium" del 2004 è stato un successo e attualmente siamo esauriti. Il nostro Vintage 2005 è stato imbottigliato e prevediamo un rilascio nella primavera del 2008.” $ 110.

    Spaventapasseri Bret Lopez, ex fotografo professionista, è tornato a casa per fare il vino su suo nonno J.J. La vecchia tenuta di Rutherford di Cohn, dove giocava da bambino. $ 150.

    Vigneto e azienda vinicola Tierra Roja Questo vino proviene dalle colline rossastre a est di Oakville, punto di partenza di molti culti di Napa. $ 105.

    –Sara Schneider con Elizabeth Jardina

    LA LINEA COMPLETA DEI GREYSTONE CALIFORNIA CULT (in ordine alfabetico)

    Araujo Vigneto Eisele Cabernet Sauvignon 2002 (Napa Valley)
    Beringer “Riserva Privata” Cabernet Sauvignon 2004 (Napa Valley)
    Famiglia Bryant Cabernet Sauvignon 2002 (Napa Valley)
    Caymus “Selezione Speciale” Cabernet Sauvignon 2004 (Napa Valley)
    Colgin “IX Tenuta” 2004 (Napa Valley)
    Dalla Valle Cabernet Sauvignon 2004 (Napa Valley)
    Dominus 2004 (Napa Valley)
    non so Cabernet Sauvignon 2004 (Howell Mountain)
    Harlan 2004 (Napa Valley)
    Cento acri Kayli Morgan Vigneto Cabernet Sauvignon 2004 (Napa Valley)
    Giuseppe Phelps “Insegne” 2004 (Napa Valley)
    Famiglia Kapcsándy Vigneto State Lane 2004 (Napa Valley)
    Opus One 2004 (Napa Valley)
    Paul Hobbs Beckstoffer a Kalon Vineyard Cabernet Sauvignon 2004 (Oakville)
    Aquila Urlante Cabernet Sauvignon 2004 (Oakville)
    Seavey Cabernet Sauvignon 2003 (Napa Valley)
    Shafer Cabernet Sauvignon “Hillside Select” 2004 (Distretto di Stags Leap, Napa Valley)
    Sloan 2003 (Rutherford)
    Vigneto 29 Cabernet Sauvignon 2004 (Sant'Elena)


    Il prezzo della fattura del co-fondatore di TPG produce un ottimo vino che non puoi acquistare

    "C'è una grande gioia nel creare un prodotto all'aperto in uno dei posti più belli del mondo", afferma Bill Price, un tempo falco del private equity diventato magnate del vino furtivo. "Stamattina stavo passeggiando in un vigneto per vedere se eravamo pronti a raccogliere, e la nebbia si stava spegnendo e il sole stava sorgendo e gli uccelli cinguettavano. Un bel modo per trascorrere la giornata lavorativa."

    Price, 57 anni, uno dei soci fondatori del gigante del private equity Texas Pacific Group (TPG)—"Ero la parte del 'Pacifico'", dice—ha trascorso diverse carriere di altre giornate lavorative prima di seguire la sua passione nel business del vino in California. Controlla sette marchi di vino e cinque vigneti, ma per un giocatore della sua statura è quasi invisibile agli estranei. Non c'è una mega-azienda vinicola William Price Vineyards fuori dalla strada del vino Route 29, o da nessun'altra parte. E francamente, se non hai già una linea sui suoi migliori vini, come Kistler e Kosta Browne, dovrai fare di tutto per assaggiarli. In altre parole, le cose stanno andando proprio come le aveva pianificate Price.

    Reclutato dalla Bolt Law School di Berkeley nel 1981 da Gibson, Dunn e Crutcher a Los Angeles, Price è stato reclutato dalla sua vita agiata nello studio - faceva surf al mattino e andava al lavoro in moto - da Bain and Company, dove è cresciuto diventare partner e co-responsabile della pratica dei servizi finanziari. Se ne andò come parte di un'insurrezione esecutiva contro l'allora socio dirigente alla vigilia dell'Età di Mitt. Poi il lavoro si è trasformato in lavoro: Ha firmato come vicepresidente dello sviluppo aziendale e della pianificazione strategica presso GE Capital, dove Gary Wendt stava aiutando a rifinire la reputazione di Jack Welch portando un business da 400 milioni di dollari verso 1,2 miliardi di dollari.

    La cultura implacabile di GE Capital è stata uno shock per il sistema di Price. "Bain parlava di squadre, e tutto solo,"—Price si abbraccia e mette su questa espressione comica e lontana, amorevole. "Nel mio primo giorno alla GE, un collega dirigente lo descrisse come un luogo in cui tutti entravano dalle porte con entrambe le armi da sei pistole che sparavano ogni mattina, i proiettili che volavano su e giù per i corridoi. Se sopravvivi, ti alzavi la mattina dopo e ha rifatto tutto da capo".

    Quando due ex clienti di Bain escogitarono un piano per aiutare Continental Airlines a uscire dalla bancarotta nel 1992, Price colse al volo l'opportunità di unirsi a loro e nacque il Texas Pacific Group. (Anche se la sua saga di GE avrebbe avuto un cortocircuito karmico finale: tra i maggiori creditori di Continental c'era GE Capital. Quando Texas Pacific cercò di ristrutturare il debito, Wendt rifiutato e ancora fumato insistette che Price stesso si presentasse. Quando arrivò, trovò Wendt che guardava fuori dalla finestra del suo vecchio ufficio - quello di Price - vuoto. Dopo una pausa drammatica, Wendt, ancora con le spalle, disse: "Bene! È il signor Price? È qui per rubare i miei soldi?")

    Price stava ridendo la sera dell'estate scorsa in cui ha raccontato le vecchie storie di guerra, seduto al tavolo d'angolo del Café La Haye, fuori dalla piazza della città di Sonoma. Ma si vedeva chiaramente il fascino di presentarsi al lavoro in una vigna.

    TPG, che Price ha lasciato come partner emerito nel 2006, è stato un viaggio emozionante e gli ha offerto davvero una bella vita: divide il suo tempo tra San Francisco e le Hawaii il suo ketch di 90 piedi, progettato per lui dal ricercato architetto navale olandese Andre Hoek , si era fermato nella baia di San Francisco all'inizio della giornata. In questi giorni condivide i locali del suo ufficio con il museo privato della sua famiglia di Aston Martin, Maserati e Ferrari d'epoca.

    La sua vecchia compagnia ha fatto affari famosi: Ducati, J. Crew, Petco, Del Monte. Ma è stato un punteggio di medio livello che ha effettivamente cambiato la vita di Price: l'acquisto di $ 350 milioni del 1996 di Beringer Wine Estates di Napa Valley da Nestlé. (Confezionato con alcuni altri acquisti di aziende vinicole, TPG avrebbe a sua volta venduto Beringer a Fosters nel 2000 per un valore di $ 1,5 miliardi.)

    "Quell'accordo è stato trasformativo per così tante persone", dice Price, ricordando i dipendenti di Beringer che gli dissero che avevano messo i loro figli al college in borsa. Ma non è difficile vedere l'effetto che gli anni di Beringer hanno avuto anche su di lui: molto probabilmente l'inizio della fine di Bill Price, scout PE di tutto il mondo, definitivamente la nascita di Bill Price, wine man californiano.

    Esprime succintamente la sua rivelazione: "Nel business del vino, tutti sono appassionati del suo prodotto. In una società di private equity, le persone sono coinvolte perché amano la sfida e vogliono fare un sacco di soldi. Ma ammettiamolo, sono non sono appassionato di fogli di calcolo."

    Mentre parliamo al Café La Haye, stiamo sorseggiando una bottiglia di Three Sticks Pinot Noir di Price. ("Billy Three Sticks" è il soprannome appeso a William S. Price con un "III" dopo il suo nome dai compagni di surf d'infanzia alle Hawaii.) Le sue uve provenivano dal Durell della contea di Sonoma, il più famoso dei vigneti di Price, e dal il vino è buono, anche molto buono. Come spiega, "Questa è l'etichetta con cui ho iniziato a esprimere la mia visione. La maggior parte di ciò che faccio è aiutare altre persone a eseguire" loro visioni."

    Ci sono un discreto numero di quelle "altre persone" in questi giorni, data la costante espansione del suo portafoglio, incluso l'acquisto dell'anno scorso (per una stima di $ 100.000 + un acro) dei 138 acri di Sonoma, Gap's Crown Vineyard. Quando gli è stato chiesto di stimare il valore delle sue proprietà vinicole, Price dirà solo "in centinaia di milioni". A prima vista, le sue proprietà sono una sorta di miscuglio, una collezione di etichette e cantine di piccole e medie dimensioni e un patchwork di vigneti. Ma parlando con Price, vedi una strategia unificante, una sorta di carambola controllata, che inizia a emergere.

    Forse sorprendentemente, la maggior parte delle partecipazioni di Price ha sede nella contea di Sonoma, piuttosto che nella Napa, che ha un riconoscimento istantaneo del marchio. È un posto tentacolare, Sonoma, un Rhode Island e mezzo di superficie, con molte versioni di cool in offerta, ma nessuna di esse conferisce diritti di vanteria in stile Napa-plutocrate. Ci sono un sacco di soldi nella tranquilla Sonoma County, certo, ma generalmente non è il prossimo passo nella vita per i ragazzi con Big Shot-itis.

    Price ha la sua spiegazione disarmante per il suo amore per Sonoma. "Quando le persone mi chiedono perché ho sette proprietà a Sonoma e una a Napa, dico che quando sono arrivato a Sonoma, la prima chiamata che ho ricevuto dal mio vicino è stata: 'Bill, ha piovuto la scorsa notte e la mia mucca è annegata e si è lavata. sulla tua terra. Posso venire a prenderlo?' Ai tempi in cui ero a Napa, la prima chiamata che ho ricevuto da un vicino è stata un ragazzo che diceva: "Cosa stavi pensando di far sedere mia moglie accanto al tal dei tali a casa tua ieri sera?" Grazie, ma prendo il vicino di Sonoma."

    Ma c'è anche un'altra spiegazione. Mentre Napa è probabilmente satura di marchi di Cabernet Sauvignon che si sgomitano a vicenda per la quota di mercato, la contea di Sonoma ha ancora un aspetto di frontiera che invita a nuove opportunità. In particolare, Sonoma è emersa come una delle regioni all'avanguardia del Nuovo Mondo per la produzione di pregiato Pinot Nero, l'appassita reginetta di un'uva da vino che ha reso famosa la Borgogna. E, afferma Price, "Sono decisamente un uomo della Borgogna".

    È anche un uomo d'affari, una specie di uccello raro nel commercio del vino al suo livello di raffinatezza. La sua grande idea, in realtà due idee, è: "Condividere la mia esperienza aziendale e le risorse finanziarie con produttori di vino di straordinario talento e creare insieme il tipo di marchi iconici che vendono direttamente al consumatore".

    The Price Idea è in piena mostra quando guidiamo fino alla frondosa Sebastopol per visitare Kosta Browne. Nel 1997 Kosta Browne è stata una startup a basso costo di due dipendenti di ristoranti, strappata all'oscurità dai rave di critici come L'avvocato del vinoè Robert Parker. Improvvisamente un gruppo che poteva a malapena permettersi barili stava respingendo i clienti con una mazza metaforica. Inserisci Price, con quelle "risorse finanziarie": nel 2009, una società diretta da Price ha acquistato una quota del valore di $ 40 milioni e il controllo della partecipazione nel marchio.

    Quando entriamo in The Barlow, una specie di parco uffici per artigiani che ospita tra le altre attività un fornaio, un distillatore e una galleria d'arte tibetana, Price sorride: "Dico sempre che metterò soldi all'interno di una cantina , non all'esterno. Ho fatto una piccola eccezione per Kosta Browne".

    La "baia" di Kosta Browne a The Barlow è stata trasformata in uno spazio di ospitalità degno di una rivista con sedie in pelle color crema, piastrelle di ceramica finto bois bianche e nere e una cucina professionale per il catering, il tutto sotto un alto soffitto con travi d'acciaio. Ma il vero colpo d'occhio è attraverso la porta posteriore: un'azienda vinicola da sogno simile a un hangar di 25.000 piedi quadrati.

    Il livello di dettaglio della cantina—il posizionamento di passerelle, scarichi e stazioni di tubi e sì, il canestro da basket—è notevole il livello di investimento per un piccolo marchio, da capogiro. Ciò include sia attrezzature all'avanguardia, come una selezionatrice ottica che soffia via l'uva indesiderabile dal nastro di aspirazione con un soffio d'aria, sia costose basi per la ricerca dell'uva. Nel 2012 Kosta Browne ha acquistato 190 lotti di vino, provenienti da 34 vigneti, per vagliare e infine produrre i suoi 11 Pinot Noir e uno Chardonnay.

    Ed ecco il punto: sebbene il marchio produca e venda ben 20.000 casse, pochissimi nuovi clienti ottengono il vino: si esaurisce tramite la mailing list della cantina e per selezionare i clienti del ristorante. "È un po' strano", dice l'enologo Michael Browne. "Passiamo ore a mostrare alla gente in giro, e loro dicono: 'Fantastico, allora dove compro del vino?' E noi diciamo: 'Non ce n'è'. E fanno una specie di doppia ripresa: 'Aspetta, cosa?'"

    "Sì", interviene Price, con finta perplessità, "Come? fa questo modello di business funziona?"

    Molto bene, a quanto pare. In un'attività notoriamente a basso profitto, Price afferma che molti dei suoi marchi godono di margini del 50% o superiori. Chiamalo Fattore Polvere di Stelle. Etichette come Kistler e Kosta Browne godono di una base di fan così accanita (presumibilmente c'è una lista d'attesa di 10.000 persone solo per entrare nell'elenco degli acquirenti di Kosta Browne) che possono addebitare i prezzi al dettaglio completi ($ 70- $ 90 a bottiglia nel caso di Kistler) e tagliare quasi del tutto il livello all'ingrosso. Come la vecchia fattoria, la Trenton Roadhouse, Price sta rinnovando per Kistler, e l'adobe di 170 anni costruito dal generale Vallejo che sta restaurando per Three Sticks, l'elegante reception di Kosta Browne non è una sala di degustazione pubblica, ma un invito -solo, strumento di relazione con i clienti di fascia alta. Fa parte del detto di Price che in un ambiente iper-competitivo le aziende vinicole devono sviluppare nuovi modi per creare intimità con i propri clienti, soprattutto quando si rivolgono a loro direttamente.

    Come modello di business è un atto di bilanciamento, ovviamente. Poiché i bevitori fuori lista solo raramente si imbattono in una bottiglia in un ristorante, e coloro che sono effettivamente iscritti al Sacro Rotolo non possono degustare prima di acquistare, il modello si basa sul passaparola per i clienti freschi e su ripetuti atti di fede da parte di la vecchia. È un processo individualizzato, consumatore per consumatore, e i collezionisti di vino possono essere notoriamente volubili: i marchi caldi vanno e vengono in California. Né Price è riuscito ad accendere il fuoco sotto ogni etichetta nel suo portafoglio. Il suo produttore della Russian River Valley Gary Farrell Vineyards, probabilmente il suo marchio di maggior volume, opera come una normale azienda vinicola, vendendo attraverso più canali.

    Ma le icone del vino non si costruiscono da un giorno all'altro e Price, il vecchio ragazzo PE, è a tutte le apparenze in questo per il lungo periodo. In cima alla lista degli errori che non farà, dice, sta cercando di agganciare un'etichetta di vino all'ultima ondata di moda dei consumatori. "Si tratta di un'attività molto complicata in cui comprendere le uve di un singolo pezzo di proprietà e il modo in cui un viticoltore vuole utilizzarle è un gioco a lungo termine", osserva. "Se non rimani fedele alla tua visione sei perso."

    La passione per mettere alla prova la propria visione brucia ancora. Price ha recentemente cercato un viticoltore di Santa Barbara di 27 anni di nome Gavin Chanin, il cui Pinot Nero lo ha messo fuori combattimento, offrendo un equilibrio tra estratto e alcol più bassi con un'intensa chiarezza di sapore che non assomiglia a nient'altro nel portafoglio di Price. Lui e Chanin lanceranno la loro etichetta Lutum in partnership 50-50 questo mese. Basta inserire presto il tuo nome nella lista.

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    I punteggi del vino sono importanti? Il ritiro di James Suckling da Wine Spectator ce lo dirà per certo.

    Ieri, verso la fine della giornata lavorativa, ho inviato un messaggio istantaneo a un mio ex collega di Spettatore del vino rivista, dove ho lavorato per tre anni. Ero infastidito dal fatto che il rivenditore Zachy's di Scarsdale, New York, avesse un prezzo di $ 70 elencato su winesearcher.com per una bottiglia in particolare che volevo, ma quando ho fatto clic sul sito di Zachy, mi sarebbe stato addebitato un Benjamin.

    Come la maggior parte dei fanatici del vino, penso che qualunque piccola seccatura che sto affrontando in questo momento sia proprio lì sulla scala dell'importanza con la riforma finanziaria, la Coppa del Mondo e la fuoriuscita di petrolio della BP. Eppure la discussione di Zachy è durata circa 12 secondi prima che il mio ex collega mi rispondesse: "Dai un'occhiata alla nostra homepage per alcune grandi notizie. Ora".

    Mi aspettavo la solita cosa che si qualifica come "grande notizia" nell'industria del vino: vigneto Grand Cru venduto al barone russo dell'olio, la ricca icona del vino Napa muore, l'editore della rivista Marvin Shanken passa un calcolo renale - quel genere di cose. Invece, è stata la storia che non mi sarei mai aspettato di leggere: James Suckling, redattore senior e capo dell'ufficio europeo, uno dei critici di vino più potenti del mondo (insieme a Jancis Robinson e Robert Parker), va in pensione dopo 29 anni alla rivista.

    È perfettamente comprensibile se non si considera questa notizia sull'ordine di Hetfield che lascia i Metallica, Big Bird che si dimette Sesame Street o Joe Isuzu che se ne va. beh, hai reso l'idea. In effetti, i riferimenti da cartone animato sono perfettamente appropriati considerando lo stile di vita molto pubblico di Suckling, alla guida della Ferrari, al fumo di sigari cubani e allo sfregamento dei gomiti con rockstar, produttori di vino e produttori di vino rock star allo stesso modo, spesso raccontato nel suo blog.Ridi quanto vuoi (come può di se stesso), ma negli ultimi tre decenni, pochi hanno avuto un'influenza maggiore sui vini che bevi, da quello che è disponibile nella tua enoteca locale a quello che c'è nella lista dei ristoranti di fascia più alta.

    Che tu te ne accorga o meno con ogni bicchiere che hai ordinato o bottiglia che hai comprato, in particolare nell'ultimo decennio con il boom del consumo e della collezione di vino americano, pochi critici hanno avuto più importanza di James Suckling. Gli acquirenti di vini di Bordeaux all'asta, al dettaglio e ristoranti allo stesso modo tengono d'occhio i punteggi di Suckling e acquistano di conseguenza (il racconto di William Echikson su Bordeaux, nobile putrefazione, forse trasmette meglio l'influenza di Suckling, per non parlare della sua impareggiabile etica del lavoro e della sua vena competitiva).

    Bene, secondo la storia su Spettatore del vinosito web di Suckling, le aree di competenza primarie di Suckling sono state assegnate ad altri membri dello staff della sede di New York della rivista. Il Vintage Port andrà a Kim Marcus, che ha valutato i vini da tavola portoghesi per diversi anni I vini italiani andranno al talentuoso Bruce Sanderson, senza dubbio il degustatore di Borgogna e Champagne più rispettato al mondo e Bordeaux va a James Molesworth, che già gestisce il pesante carichi di Sud America, Nord America (eccetto California, Washington, Oregon e Long Island), Sud Africa e valli francesi del Rodano e della Loira. (Decanter.com sta coprendo il contraccolpo di alcuni Spettatore lettori oltre la convinzione della rivista che possa coprire le regioni vinicole europee da New York).

    La scelta di Molesworth è ovvia, e forse anche appropriata in quanto lui e Suckling hanno personalità incredibilmente simili. Entrambi sono tipi da ragazzi, lavorano sodo e giocano duro, entrambi hanno l'orecchio dell'editore ed entrambi sono personalità straordinarie che naturalmente si ingraziano e fanno infuriare. Il loro rispetto professionale reciproco non è mai stato in dubbio, ma forse a causa delle loro somiglianze, i due si sono spesso scontrati internamente pubblicamente, davanti alla folla all'annuale New York Wine Experience della rivista, non sembravano mai perdere l'opportunità di spararsi a vicenda. (Non dimenticherò mai quando, a una degustazione alla cieca in cui la folla di migliaia di persone al Wine Experience aveva valutato la scelta sudafricana di Molesworth leggermente superiore alla scelta di Suckling di Chateau Pontet Canet 2005, 96 punti e n. 7 nella Top 100 2008 , Molesworth ha dichiarato: "Ehi, almeno ho battuto Suckling!")

    Mentre alcuni si chiedono se Molesworth possa fare un buon lavoro coprendo Bordeaux da New York come Suckling ha fatto dall'Europa, porta a una domanda più semplice e generale: Molesworth conterà altrettanto?

    Se il suo curriculum è indicativo, le stelle sono allineate. Sotto le critiche di Molesworth, i vini della Valle del Rodano, Chateauneuf-du-Pape in particolare, hanno visto gravi escalation di punteggi, prezzo e prestigio tra i collezionisti. Ha esercitato un'influenza simile sui vini dell'Argentina, del Sud Africa e, in particolare, del Cile. Nella lista Top 100 di Spectator del 2008, è stato il vino cileno Casa Lapostolle Clos Apalta 2005, sostenuto da Molesworth, a battere gli acclamati vini 2005 di Bordeaux --segnati da Suckling-- per il primo posto. Molesworth ha spostato altri mercati del vino, quindi è naturale presumere che possa essere un grande sostenitore dei consumatori e influenzare la regione più importante di tutti.

    Ma quasi come quando il New York Times' Frank Bruni ha passato il ritmo del ristorante a Sam Sifton, sorge la domanda se l'industria e il pubblico in generale prenderanno Molesworth sul serio come hanno fatto Suckling. In altre parole, impareremo finalmente se c'è una differenza tra l'influenza di a Spettatore punteggio, e un Suckling Spettatore punto.

    Con Robert Parker's Avvocato del vino newsletter, gli spartiti e le note dello stesso Parker hanno più peso di quelli dei critici di cui si fida per coprire altre regioni - nessuno lo mette in dubbio. Lo stesso vale per Spettatore: Un punteggio di 95 punti per un Pinot Nero dell'Oregon significa qualcosa, ma un punteggio di 95 punti di Suckling per un vino Bordeaux significa tutto: milioni di dollari, sterline, euro, yuan e rupie scambiati. Un punteggio del Bordeaux concesso da Molesworth potrebbe non avere lo stesso effetto.

    Non ho dubbi che Molesworth sia all'altezza e consapevole della sfida che ora deve affrontare. Forse il giovane Molesworth, con sede negli Stati Uniti e prolifico su Twitter, che diventa un marchio tutto suo come fece Suckling prima di lui, potrebbe tradursi in un mercato americano più unificato, che richiede vini di qualità superiore e prezzi più equi da Bordeaux. O forse un Spettatore il punteggio diventa solo un Spettatore punteggio, proprio come a Volte la recensione del ristorante ora è solo una recensione, non una recensione Bruni. Forse questo sarebbe il miglior risultato dal momento che, in teoria, quel vino da $ 100 da Zachy avrebbe il prezzo di $ 70 che dovrebbe.

    La mia ipotesi: aspettati più o meno lo stesso. Se ho imparato qualcosa nei miei tre anni a Spettatore, è che Molesworth ama le sfide e crede tanto nel sistema di punteggio dei 100 punti quanto Suckling. E non dimentichiamo che Suckling non è morto, si sta solo ritirando da Spettatore, così potrebbe portare la penna e il palato altrove.

    Inoltre, parte dell'essere un bevitore di vino americano connesso e impegnato in questi giorni sembra misurare le proprie opinioni con quelle dei critici, e concordare o lamentarsi di conseguenza. Bere semplicemente vino per il gusto di farlo è un'abilità che molti fanatici del vino - me compreso - devono ancora imparare. E forse non vogliamo.


    Catalogazione del vino di Bordeaux

    È noto che Charles de Gaulle lamentava la difficoltà di governare un paese con 265 diverse varietà di formaggio. Avrebbe anche potuto menzionare la molteplicità dei vini francesi, ma ha sensatamente evitato l'argomento: la trapunta patchwork della produzione vinicola francese è abbastanza scoraggiante per gli esperti di vino, per non parlare dei generali. Bordeaux, ad esempio, ha 10.000 produttori e 57 denominazioni. Come decidi cosa è buono, cattivo o sverniciante in tutto questo? Qualcuno ha avuto il coraggio e la temerarietà di catalogare o classificare i vini di Bordeaux?

    La risposta breve alla seconda domanda è che molti hanno provato e la maggior parte ha fallito. Di conseguenza, la risposta alla prima domanda è “con grande difficoltà”. Quello che abbiamo attualmente a Bordeaux è un miscuglio di elenchi e classifiche che cercano di dare un senso e valutare la produzione della regione, ma che generalmente aggiungono confusione.

    Dal 1954, ad esempio, Saint-Emilion divide i suoi vini migliori in due grandi gruppi: i migliori châteaux possono chiamarsi premier grand cru classé (con Château Ausone e Château Cheval Blanc di comune accordo che occupano una nicchia speciale all'interno di quella categoria), mentre gli altri sono semplicemente grand cru classé. Hanno la possibilità di essere promossi, perché la classificazione deve essere rivista ogni dieci anni, ma qui sta la mosca nella fermentazione, perché anche se i produttori sono felici di essere promossi (in genere significa che possono far pagare di più per il loro vino), a nessuno piace essere retrocesso. I castelli degradati hanno combattuto abbastanza duramente che l'ultimo tentativo di riclassificazione, nel 2006, è finito in tribunale. Il risultato è che l'attuale classifica di Saint-Emilion riflette generalmente la precedente classificazione del 1996 più le otto promozioni del 2006, ma nessuna retrocessione, ad es. nessuno perde tranne il consumatore perplesso.

    Un destino simile ha toccato i vini che portano il cosiddetto cru borghese riconoscimento creato nel 1932 dalla Camera di Commercio di Bordeaux e conferito a circa 444 vigneti leader dell'epoca. Gli sforzi per aggiornare la classificazione nel nuovo millennio hanno minacciato una significativa contrazione - a 247 - del numero di produttori ritenuti degni della distinzione cru borghese. Le cause legali dei domini che rischiano il licenziamento sono seguite più velocemente di quanto si possa dire cabernet sauvignon. Il risultato, non gradito a nessuno, fu la messa al bando del termine cru borghese come designazione di rango. Sebbene, ovviamente, i castelli che aderiscono a determinati metodi di produzione e standard di qualità siano ora in grado di applicare, annualmente, l'uso del termine sulle loro etichette. Chiaro come il chiaretto, no?

    Quindi c'è confusione tutt'intorno, e da nessuna parte più che con la madre di tutte le classifiche, la classificazione dei vini Médoc redatta nel 1855 per il Esposizione Universale di Parigi, una mostra voluta dall'imperatore Napoleone III per mostrare il talento artistico, la generosità agricola e l'abilità industriale della Francia. Ordinò ai broker del vino di Bordeaux di compilare un elenco dei loro migliori vini, ma non specificò come avrebbero dovuto effettuare la loro selezione. Anche in quell'epoca pre-contenziosa i broker si resero conto che una classifica basata su criteri soggettivi come il gusto poteva rivelarsi controversa, così selezionarono i loro vini sulla base dei prezzi pagati per loro in diverse annate recenti, ragionando senza dubbio che il prezzo era una guida equa alla qualità. Il risultato è stata una selezione di 61 vini divisi in cinque gruppi con i vini premier grand cru—i cosiddetti “first growth”—in testa: Châteaux Latour, Margaux, Lafite-Rothschild e Haut-Brion. In fondo c'erano 18 crescite quinte. Probabilmente era una guida al meglio di Bordeaux come si potrebbe desiderare all'epoca, ma non era altro che un'istantanea del 1850.

    Avanti veloce fino al 2010 e l'istantanea, purtroppo, è ancora con noi, datata come una stampa dagherrotipica nonostante gli sforzi per rivederla per riflettere l'ascesa di alcuni castelli, il declino di altri e la scomparsa di alcuni. Molti dei castelli inclusi nella classificazione non lavorano più gli stessi vigneti del 1855, altri sono stati divisi e alcuni si sono fusi. E non dimentichiamo che con un'eccezione - Château Haut-Brion di Graves - la classifica del 1855 considerava solo i vini rossi della regione del Médoc di Bordeaux, escludendo così alcuni degli artisti stellari di oggi, ad esempio Château Pétrus di Pomerol. , o Château Ausone di Saint-Emilion e Château La Mission Haut-Brion a Graves, che sono tutti uguali ai premier grands crus e certamente comandano prezzi comparabili se non superiori ai migliori vini del Médoc.

    I tentativi di aggiornare la classificazione del 1855 sono costantemente naufragati sugli scogli dell'inerzia e dell'interesse acquisito, e nessuno a Bordeaux crede seriamente che verrà riformata presto, se mai. Un quasi miracolo accadde nel 1973 quando il barone Philippe de Rothschild, dopo anni di pressioni, riuscì a convincere il suo amico Jacques Chirac (allora ministro dell'agricoltura) a emanare un decreto che promuoveva Mouton-Rothschild a premier grand cru. Ma pochi altri vignerons hanno il peso dei Rothschild e il resto della classificazione è rimasto statico come se fosse conservato nell'ambra.

    Quindi, se le classifiche ufficiali sono inaffidabili, cosa deve fare un amante di Bordeaux quando si tratta di scegliere il vino? La risposta sembrerebbe fidarsi degli esperti, dei commercianti di vino e dei guru come L'avvocato del vinoRobert Parker, che conosce a fondo la regione e che ha un sapore così buono dei migliori Bordeaux da essere in grado di fornire una guida non solo per i castelli ma anche per le annate. Ma questo approccio non è privo di complicazioni. Anche gli esperti possono dissentire, e Parker in particolare è una figura controversa il cui potere, dicono alcuni, induce i produttori a produrre vini che si conformano ai suoi gusti piuttosto che ai dettami dei propri territorio.

    Dovunque sia la verità, Parker è enormemente influente: l'anno scorso molti commercianti di vino erano così convinti della mediocrità dell'annata 2008 che hanno rifiutato di visitare Bordeaux per il tradizionale en primeur degustazione della nuova annata, dove si giudica e si fissano i prezzi. Molti di coloro che hanno partecipato alle degustazioni hanno giudicato l'annata migliore di quanto si aspettassero, ma il consenso tra gli intenditori era che anche i bordolesi, che hanno fama di rapacità, non sarebbero stati in grado di giustificare un altro aumento di prezzo. Ma hanno fatto i conti senza Parker, che si è presentato in tempo per assaggiare l'annata e ha trascorso dieci giorni ad assaggiare e riassaggiare più di 400 degli anni 2008. Il suo verdetto: "Non mi ci è voluto molto per rendermi conto che l'annata 2008 è stata notevolmente migliore di quanto mi aspettassi". Non sorprende che molti degli esperti abbiano rapidamente rivisto le loro opinioni e che i prezzi siano aumentati drasticamente.

    Ma se non sono d'accordo sui meriti delle diverse annate, la maggior parte degli esperti concorda su quali Bordeaux siano i migliori, e in quanto la classificazione del 1855 ha ancora una certa rilevanza. Tutti e quattro i primi castelli di crescita originali sarebbero sicuramente entrati in una nuova classificazione, così come il ritardatario Mouton-Rothschild. Molti credono che La Mission Haut-Brion della regione di Graves meriti un posto nella classifica e alcuni potrebbero obiettare che Palmer, attualmente una terza crescita, potrebbe reggere il confronto al tavolo più alto. E Ausone, Pétrus e Cheval Blanc della riva destra (a nord della Dordogna rispetto ai vini della riva sinistra a sud della Garonna e dell'estuario della Gironda) sono stelle incontrastate. Comprali se te li puoi permettere.

    È più in basso nel firmamento che le opinioni divergono. Il triage basato sul solo prezzo, come nel 1855, spingerebbe un certo numero di châteaux nei ranghi dei grands crus. Questi includono Châteaux Sociando-Mallet, Haut-Bailly, Pape Clément, Haut-Marbuzet e molti altri. Ma valutare un vino non riguarda solo il prezzo. Si tratta della reazione, quasi chimica, tra i singoli vini e i bevitori di vino. Bordeaux non è una regione omogenea ma una complessa combinazione di diversi terroir. Il Merlot è la forza dominante sulla riva destra della Dordogna, a Pomerol e Saint-Emilion, mentre il cabernet sauvignon domina sulla riva sinistra del Médoc. L'avvento di un abile enologo o di un proprietario con tasche profonde può fare la differenza tra un castello poco performante e un astro nascente. La moda fa la sua parte, e anche la pubblicità: in Asia un giapponese popolare manga conosciuto come Kami no Shizuki (The Drops of God) ha un seguito così vasto e fedele che la semplice menzione di un vino nelle sue pagine può causare una fuga precipitosa degli acquirenti.

    Quindi abbiamo pensato che un po' di soggettività non sarebbe stata male e abbiamo chiesto a tre dei nostri esperti preferiti di selezionare alcuni Bordeaux non classificati che ritengono siano abbastanza buoni da competere con le crescite classificate, il tipo di vini che Anthony Barne della casa d'aste Bonham's chiama &# 8220i probabili ragazzi”: vini che si comportano bene anno dopo anno. La sua lista: Sociando Mallet e Lannesan (Haut-Médoc) Labégorce (Margaux) Haut-Marbuzet e Les Ormes de Pez (Saint Estèphe) Bonalgue (Pomerol) Roc de Cambes (Côtes de Bourg) Maucaillou e Poujeaux (Moulis) e Moulin Saint-Georges (Saint Emilion).

    La scrittrice di vini Jancis Robinson, di Londra’s Financial Times, ha da poco degustato l'annata 2006, con risultati che potete trovare su jancisrobinson.com. Dieci dei suoi vini meno conosciuti con il punteggio più alto si dividono proprio a metà, con cinque di Saint Emilion-Angélus, La Gomerie, L’Hermitage, Pavie Decesse e Tertre Roteboeuf, e cinque di Pomerol: L’Eglise-Clinet, Lafleur, L’Evangile, Valandraud e Vieux Château Certan.

    Infine, Steven Spurrier, l'esperto e commerciante di vini che ha organizzato la famigerata degustazione alla cieca del 1976 in cui i vini americani emergenti hanno surclassato alcuni dei migliori francesi, ci ha fornito le sue migliori scelte dell'annata 2006: Phélan-Ségur (Saint Estèphe) Gloria (Saint Julien) Latour-Martillac e Branon (Pessac-Léognan) Joanin- Bécot (Côtes de Castillon) Clos Badon e L’Hermitage (Saint Emilion).

    Ovviamente, le opinioni degli esperti divergono: solo l'ultimo, Château L’Hermitage, compare in due dei tre elenchi. Ma potete stare tranquilli, tutti questi vini sono buoni.


    Robert Parker di Wine Advocate lancia la rivista Lifestyle - Ricette

    Normalmente non lo faccio, ma poiché ho contribuito a creare il comunicato stampa e ho una conoscenza approfondita di questa situazione a causa della mia posizione con il Dipartimento dell'Agricoltura del Colorado, ripubblicherò qui il comunicato stampa originale:


    Il 29 novembre 2016, un insetto in grado di danneggiare il raccolto di uva da vino del Colorado è stato confermato nella contea di Mesa. Gli entomologi del servizio di ricerca agricola del Dipartimento dell'agricoltura degli Stati Uniti hanno identificato positivamente la fillossera della vite (Daktulosphaira vitifoliae) sopra Vitis vinifera viti nella Grand Valley American Viticultural Area (AVA), che è un'area di produzione di uva designata a livello federale nel Colorado occidentale. La fillossera è un insetto simile all'afide che si nutre in modo aggressivo delle radici dell'uva.

    “Quasi il 75% della nostra superficie coltivata a uva si trova nella Grand Valley AVA, che si estende lungo il fiume Colorado tra Palisade e Grand Junction, ed è nota per il suo ambiente unico e l'alta quota che consente la produzione di uve da vino di qualità di livello mondiale, 8221, ha affermato Doug Caskey, direttore esecutivo del Colorado Department of Agriculture per il Colorado Wine Industry Development Board.

    Nel suo intero ciclo di vita, la fillossera può assumere molteplici forme. La forma più grave e dannosa, scoperta di recente nella contea di Mesa, si nutre di radici di piante di vite. Può danneggiare la pianta interrompendo il flusso di acqua e nutrienti. Inizialmente, le piante infestate appaiono indebolite, rachitiche e con foglie di colore più chiaro che possono sembrare che soffrano di una carenza di nutrienti. Inoltre, la fillossera può vivere un'altra fase della sua vita sulle foglie di vite. Questa forma meno grave si nutre di foglie che causano lo sviluppo di galle fogliari, ma generalmente non si alimentano V. vinifera.

    “Il Dipartimento dell'Agricoltura del Colorado e la Colorado State University stanno indagando attivamente sulla fonte e stanno collaborando con il proprietario del vigneto per contenere ed sradicare il parassita. Continuano anche le indagini approfondite per determinare la portata dell'infestazione", ha affermato Laura Pottorff, responsabile del programma vivaio e fitosanitario del CDA. “Speriamo di averlo catturato abbastanza velocemente da proteggere il raccolto di uva del Colorado.”

    Raccomandazioni per i viticoltori

    Il Dipartimento dell'Agricoltura del Colorado sta esortando gli operatori dei vigneti a contattare i loro vivai fornitori per scoprire quali procedure hanno in atto per identificare e fermare la diffusione della fillossera. I coltivatori di uva del Colorado dovrebbero anche prendere le seguenti precauzioni:

    1. Osserva le piante per i sintomi di foglie clorotiche, arresto della crescita e altri sintomi che imitano le carenze nutrizionali. Se rilevato campionare le radici delle piante per la presenza di fillossera.
    2. Tutta l'attrezzatura per la raccolta e la coltivazione deve essere lavata elettricamente o disinfettata tra i campi.
    3.Al momento dell'acquisto di scorte di vivaio, richiedere che le piante vengano immerse in acqua calda prima della spedizione.
    4. Esaminare e ispezionare tutto il nuovo vivaio prima della semina o programmare un'ispezione da parte del personale CDA.
    5. Considerare l'uso di piante da vivaio con innesto radicale.

    Sfondo

    Il Colorado ha circa 150 viticoltori che si occupano di 1.000 acri di vigneti e più di 140 cantine commerciali autorizzate. Questi viticoltori hanno prodotto 166.000 casse di vino durante l'anno fiscale 2016, pari a oltre 33 milioni di dollari di vendite.


    Cosa mi ha insegnato Twitter sul vino sul vino

    Dieci anni fa, gli scienziati di Harvard si sono imbattuti in un'importante scoperta sul comportamento universale delle bolle. Quando le bolle scoppiano, non svaniscono in silenzio, ma metastatizzano. La forza di penetrazione fa sì che il film sottile che racchiude l'aria intrappolata si pieghi su se stesso, deformandosi nella forma di una ciambella, prima che la tensione superficiale spezzi la ciambella in un anello di bolle più piccole. Naturalmente, non ci vuole una laurea ad Harvard per capire come le bolle reagiscono alla tensione superficiale. Tutto ciò di cui hai bisogno è un account Twitter.

    A metà gennaio, Newyorkese La corrispondente di cibo Helen Rosner ha posto una semplice domanda a Twitter: Che cazzo dovrei dire per indicare il vino che voglio da una carta dei vini? In allegato c'era una foto di una carta dei vini, con incongruenze comprensibilmente confuse in ciò che veniva denotato: alcune voci riportavano il nome del vino, altre il vitigno o la regione, altre entrambi.

    Sono un vero mangiatore di ristoranti professionista e non ho ancora idea di quale delle tante parole su una lista di vini sia l'unica parola che dovrei dire per indicare che questo è il vino che voglio un bicchiere di pic.twitter. com/NyINumC6Fz

    — Helen Rosner (@hels) 16 gennaio 2020

    Il tweet apparentemente innocuo è diventato un micro-fenomeno come fanno molti tweet virali: ha trovato il punto debole di essere profondamente riconoscibile per molte persone e tradimento per pochi enofili. Le risposte andavano da:

    In che modo questa è una lista dei vini e non un post Clickhole?

    — Tacob Jaber (@jacobtaber) 16 gennaio 2020

    (Traduzione: hai assolutamente ragione, Helen, questa lista è comicamente difficile da seguire.)

    Sono d'accordo con questo. Questo elenco (bello) è il preludio di una conversazione. Detto questo, dovrebbe esserci un modo migliore per intavolare una conversazione con i clienti.

    — Pete Wells (@pete_wells) 16 gennaio 2020

    (Traduzione: sì, è un po' astruso, ma pensa alla selezione dei vini come a un'introduzione al corso di danza. Richiede guida, comunicazione e, a volte, un po' di presa di mano.)

    Ho lo stesso identico problema con l'ordinazione del cibo. Ho detto tre volte l'altro giorno che voglio i “pinoli, aglio”, ma no, il cameriere altezzoso ha insistito che avrei dovuto dire “rigatoni al pesto”. COME SI PUO' SAPERE? https://t.co/zC1Lt4Sq8i

    — Peter Pharos (@PeterPharos) 16 gennaio 2020

    (Traduzione: sei un ipocrita.)

    Il tweet ha dato spazio ad alcuni professionisti del vino per riconsiderare i propri metodi di comunicazione. Per altri esperti di vino, la posizione di Rosner come autorità alimentare ha reso i suoi giudizi vuoti. "I buongustai si risentono dell'argomento del vino perché la sua complessità mina il loro senso di padronanza dell'esperienza del ristorante", ha twittato lo scrittore di vini Aaron Ayscough, la cui strenua difesa dell'esoterismo del vino lo ha lanciato come un antagonista nella rete di tweet e subtweet, portandolo a chiamare l'intero calvario una "caccia all'uomo gastronomica enofobica".

    Dal mio punto di vista, il tweet originale di Rosner era oggettivamente perfetto: c'era qualcosa su cui tutti erano d'accordo o in disaccordo. La bolla del vino di Twitter è stata costretta a confrontarsi con una forza esterna e si è ripiegata su se stessa, proprio come avevano detto gli scienziati.

    Probabilmente sono uno dei "buongustai" di cui Ayscough aveva preso nota. Ci sono sicuramente alcune esperienze sensoriali di cui sono più a conoscenza di altre, e mi sento completamente a mio agio nel sintetizzare sapori, esperienze e storie in una moodboard leggibile. Il vino, d'altra parte, e la lingua intorno suo sapori, esperienze e storie—è sempre sembrato impenetrabile. Quindi è stato un po' un piacere rendermi conto che, mentre scavavo nei tweet delle tante piccole fazioni che si sono divise in risposta alla domanda di Rosner, era in corso una nascente educazione al vino. Mi sono imbattuto in una zona di conflitto che potrebbe aiutarmi a comprendere meglio i valori e le ansie che definiscono l'attuale cultura del vino. Forse potrei almeno iniziare a imparare a conoscere il vino nel modo in cui tante persone prendono qualsiasi tipo di conoscenza in questi giorni: tuffandomi a capofitto nei wormhole di Twitter.

    Non è un mezzo perfetto per condurre un esperimento, certo. I social media come il costrutto che conosciamo oggi non hanno più di 30 anni il vino, un mezzo sociale, risale a più di una manciata di millenni. A quel tempo, è stato codificato in una miriade di modi in quasi tutte le discipline accademiche e pratiche concepibili. È arte ed è biologia, è linguaggio ed è storia. È un oggetto di ossessione, la causa dei postumi di una sbornia debilitanti nei tuoi traviati vent'anni, un divario culturale e generazionale e un termometro per il nostro pianeta sempre più febbricitante. È un po' di tutto, ma non per tutti. Questo è il problema. Codificare il vino in un modo che possa servire e supportare un pubblico più generale è sempre stato una specie di Santo Graal. O, forse, una concessione in definitiva distruttiva.

    Il vino potrebbe essere destinato a sentirsi esclusivo. L'insicurezza è incorporata nel discorso come lo sarebbe qualsiasi cosa comunemente considerata esoterica elitaria, dentro o fuori gli Stati Uniti. In risposta al tweet di Rosner, l'ingegnere del software Kelly Ellis ha twittato: "Troverei immediatamente un elenco come questo così intimidatorio che sceglierei qualcosa di casuale in una varietà che già conosco invece di provare qualcosa di nuovo, solo perché ho paura di imbarazzare io stesso." Naturalmente, quel senso di insicurezza taglia in entrambe le direzioni, il che fornisce sia ai principianti che agli esperti scudi per proteggere l'ego invece di ponti per raggiungere la comprensione insieme.

    e (2) quando la gente vuole sapere perché la gente odia la gente del vino, è a causa di quell'istinto istintivo di girare intorno ai carri e presumere che tutti non ci capiscano o non ci amino.

    questa strana insicurezza ha ferito incommensurabilmente il mondo del vino. dobbiamo fare di meglio. questo è tutto.

    — Jon Bonne (@jbonne) 17 gennaio 2020

    Mentre seguivo Twitter, mi sono interrogato sull'uomo che si è avvicinato al graal del populismo del vino: Robert Parker, che più o meno ha costruito la moderna mitologia del vino in tre decenni con la sua scala di valutazione a 100 punti che cambia il settore. Ma il critico, indiscutibilmente uno dei più influenti del secolo, in qualsiasi campo, non ha twittato in tre anni. Tuttavia, sembra che sia rimasto un substrato vitale nel mondo del vino, tutti sembrano, in un modo o nell'altro, rispondere al monolite di quell'influenza.

    Contemporanei, come James Suckling e Jancis Robinson, che, a un certo punto, potrebbero essersi opposti al dogma di Parker, ora servono come la nuova vecchia guardia dell'esperienza del vino ci sono gli antagonisti del mondo del vino naturale, come la prima evangelista Alice Feiring (il cui primo libro era intitolato La battaglia per il vino e l'amore, ovvero come ho salvato il mondo dalla parkerizzazione) e Rachel Signer, la creatrice della rivista sul vino naturale Pipetta. Feiring e Signer, e altri devoti del vino naturale, sostengono uno stile e un approccio filosofico alla vinificazione che ora è mainstream come qualsiasi altro, qualcosa che Parker chiamava "vinofreakismo" nel 2010. Poi ci sono i nuovi antagonisti, che infilzano il modello di competenza enologica condivisa sia dalle vecchie che dalle nuove guardie. Forse è meglio vederlo attraverso l'account Instagram @natural_whine del sommelier Adam Vourvoulis, che si diletta liberamente nel prendere in giro le numerose pretese e ipocrisie dell'industria del vino. (Vourvoulis una volta ha co-scritto probabilmente la lista dei vini più confusa della storia.)

    Queste diverse fazioni sembrano operare in gran parte in silos, ognuna con il proprio senso del tempo e delle priorità. C'è un po' di colpo di frusta che va da, ad esempio, un post di @natural_whine che prende in giro il modo in cui le persone usano il gergo del vino moderno all'account Twitter di un critico britannico come Tim Atkin (un contemporaneo di Robinson e Suckling), che trascorre gran parte di un dato anno all'estero, trascorrendo settimane in una regione per compilare rapporti lunghi e dettagliati. Atkin opera come il tipo di guardiano che i critici del vino hanno tradizionalmente agito, sfruttando il suo accesso dando i migliori consigli che può offrire e condividendo storie rilevanti. Esperti come Atkin possono sempre essere arbitri del gusto, ma i social media hanno logorato il senso di gatekeeping. I produttori di vino possono ora condividere facilmente le proprie storie senza proxy, un mezzo di comunicazione che condivide un'etica con il boom del vino naturale: è più facile raccontare una storia se non hai nulla da nascondere.

    "Non è il vino naturale quello di cui le persone convenzionali sono arrabbiate, è l'uso della tecnologia a spingerlo", ha scritto Vourvoulis in una didascalia su Instagram all'inizio di febbraio. "I social media hanno portato il vino naturale nel futuro e hanno lasciato indietro la vecchia guardia mentre urla a nessuno FARE DI NUOVO IL VINO GRANDE".

    Ma al di là dei tweet su degustazioni verticali, mineralità e mousiness, e i meme di Instagram sugli starter kit per il fiorente appassionato di vino naturale, c'è la sensazione che, per una volta, i pericoli che colpiscono ogni fazione nel mondo del vino siano gli stessi.

    La crisi climatica del pianeta è un problema del presente. Le regioni della California e dell'Australia, due dei centri vinicoli più pubblicizzati colpiti dagli incendi, devono ripensare alle loro pratiche di coltivazione pensando a una futura catastrofe. È una mentalità da adottare anche in circostanze meno estreme. I dazi sulle importazioni statunitensi sono problemi del momento. La tariffa di importazione del 25% su vini e altri beni dall'UE. promulgata nell'ottobre 2019 è già stata disastrosa per le piccole imprese importatrici, la semplice possibilità che le tariffe proposte al 100% potrebbero minacciare decine di migliaia di posti di lavoro mentre le aziende cercano modi per ridurre i costi. Ciò non tiene nemmeno conto del vino venduto nei ristoranti, che avrà aumenti di prezzo significativi per tenere il passo con i loro margini di profitto già ristretti o il consumatore paga il conto o il ristorante chiude. L'alterità e la parzializzazione che possono verificarsi all'interno delle comunità sono rese prive di significato quando il tutto è in pericolo. (La minaccia di un'industria di importazione statunitense completamente destabilizzata è stata, infatti, usata come un randello contro le riflessioni di Rosner.)

    Tutti sono passati dal tweet di Rosner in pochi giorni, è così che funziona Twitter. Ci sono problemi reali che incombono sulla comunità del vino, e alcuni richiedono una grande stima intellettuale. Ma nelle camere dell'eco sociale, le persone tendono ad accovacciarsi, a scegliere un lato e a combattere con il diavolo che conoscono. Raramente finisce con qualsiasi tipo di concessione reciproca.

    In definitiva, la cosa più importante che ho imparato sul vino attraverso Twitter è che le predisposizioni richieste per digerire i social media sono più o meno le stesse condizioni necessarie per abbracciare il vino come parte della propria identità. Sembra impossibile apprezzare il vino senza immergersi in almeno alcune delle pretese dello stile di vita, allo stesso modo è impossibile ottenere molto da Twitter senza apprezzare le stupide costruzioni di battute ottimizzate per il formato di 280 caratteri. Entrambi i regni possono sembrare soffocanti e incomprensibili per i non iniziati. Ma fa parte del fascino, no?


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